繼上個巴黎男裝周后，設計師們的新比例分配繼續挑戰觀眾的感官，而這個春夏季，對于男性手臂、雙腿的展示也成了設計師們的設計重點。
“這不是最好的一季，盡管如此也能看到能量的存在。”法國巴黎春天百貨男女裝經理Tancrède de Lalun在2011年春夏巴黎男裝周后解釋他們增加預算的原因：“雖然沒有全場毫無爭議的‘Wow’時刻的出現，但是新廓形的外套無疑是一道出眾的風景線。我們非常樂觀。”
在接受采訪時，來自全球各地的買手們普遍表示，巴黎男裝周比之前的米蘭男裝周有更多新東西呈現。當然，這個說法不在意料之外，創新本身就是巴黎的特色。“巴黎給了我們米蘭沒有的——‘轉變’，這是不同點，特別在面料革新上。”來自香港連卡佛百貨的時裝總監Sarah Rutson這么說。買手們喜氣洋洋地“接收”著巴黎男裝周帶來的新訊息，對于準備發出的訂單也頗有信心。而英國Harvey Nichols百貨的男裝采購經理Richard Johnson恐怕道出了所有買手們的心聲：“品牌們非常具有創新性，同時也小心地考慮到了以一個合理、公開的價格來定價。”時裝和商業間的平衡在巴黎男裝周上完成得再好不過。
Hermès依舊走純粹的奢華路線，Lanvin在挑戰廓形和細節，Louis Vuitton、Balenciaga和Balmain(尤其是Louis Vuitton)讓印花再度成為焦點。每個品牌的新系列都真實地反映出它們的品牌特質。而正裝、休閑裝(包括各風格的外套和褲子)之間的交替轉換也成為了一種有趣的現象。著名時尚評論家Suzy Menkes說：“要歸咎于銀行家、對沖基金高管，當然更不用說政客們，他們使人們對于‘suits(西服套裝)’這個詞產生了蔑視的心理。好在巴黎男裝周的本季大主題帶來了靈動的休閑裝，并使人再次欣然接受suits。”繼上個巴黎男裝周后，設計師們的新比例分配繼續挑戰觀眾的感官，而這個春夏季，對于男性手臂、雙腿的展示也成了設計師們的設計重點。
新面料對抗“教條主義”
第一次亮相巴黎男裝周的美國設計師Thom Browne把秀場設在了法國共產黨的總部——巴黎現代派建筑的地標，地點的選擇就讓人頗感意外，但好戲還在后頭。20來個穿著白色連衣褲、頭戴鋼盔的“宇航員”們魚貫出場，一字排開站在了觀眾面前。在“指揮員”的一聲號令下，這些“宇航員”脫下了身上的太空服，露出了今天要展示的Thom Browne 2011年春夏系列。整場秀從頭至尾，模特身上為清一色兩粒鈕西裝，并似乎為小一號的size，搭配剪裁考究的百慕大短褲以及及膝長筒襪。每個look的區別只在于設計師在面料上的轉換，從灰色法蘭絨到各式各色條紋、格紋的混搭，以及鯊魚等魚類圖案的刺繡，每一套又都是著實會有市場、會有人買單的設計與工藝。《紐約時報》著名時尚評論家Cathy Horyn說：“在充滿教條主義的時尚界與Zara、Gap等快速消費品牌泛濫的今天，Thom Browne用他自己的方式征服世界。”可以說這是Thom Browne最商業化的一季，可聰明的他卻用制服的形式，而非大部分設計師所用的運動服，來表現夏季服裝簡潔、休閑的特點，但這些制服又不同于傳統西服，極具幽默感。
“Looking for a new elegance。”是比利時設計師Dries Van Noten設計2011年春夏系列的主導思想。此系列靈感來源于上世紀70年代初，設計師將花園、沙漠的顏色與灰、藍的天空色結合在一起，旨在將各種色彩融合起來，而非形成強烈的對比。除了色調，在款式，對立面的混搭也是本季的重要role，比如西裝都還充滿正式感，可與之搭配的卻是寬松的休閑短褲，或是此系列的重點單品——與雪花牛仔的藍白比例相反的過度漂白牛仔褲。而精心策劃的面料“革命”也是Dries Van Noten使衣櫥實現“冬夏并存”的一大法寶，冬天式樣的外套卻采用了薄紗般輕巧的面料，例如看上去是斜紋軟呢，實際是尼龍、棉混合織物，非常輕，甚至呈現半透明感；而蓬松的馬海毛則是90%亞麻成分的新型面料，遠看很難辨別。難怪來自Bergdorf Goodman精品店的男裝時裝總監Nick Wooster說：“Dries Van Noten在面料上的研發激起了我的好奇心。”
在看完Louis Vuitton 2011年春夏大秀后，時裝編輯們感嘆道，看似是滿眼的假日著裝，實則是設計師Paul Helbers在工作的現實中所隱藏著的度假夢想。觸感極佳的面料、微妙的紋理變化、精致的細節、具有一定搶眼度的明亮色彩打造出輕松、愜意的Louis Vuitton春夏旅行服裝。繼2010年春夏系列的紐約、2010年秋冬系列的維也納后，Paul Helbers本季旅行的目的地是紐約、亞馬遜和中國。對于前兩者，Paul Helbers采用了超輕的降落傘面料、軍裝結構和亮色來打造夾克、風衣等外套；而針對中國，東方標志——龍的圖案則不斷出現在真絲的圍巾、襯衫和外套上。對此，美聯社評論道：“用中國的技法潤色旅行服裝，使整個系列散發東方氣息，顯現了品牌瞄準正在成長中的亞洲客戶群的目的。”而具創造性的高科技面料與傳統真絲的混合使用也體現了設計師在面料上的良苦用心。
“超級先鋒派”往日重現
Yves Saint Laurent的2011年春夏系列重現創始人Yves Saint Lauren本人的北非情懷。設計師Stefano Pilati靈感來源于上世紀40年代的摩洛哥和在當地生活多年的美國作家Pau Bowles。柔和的米沙色、灰色、黑色為此系列基本色調，北非傳統長袍Jellaba經改良后配上皮帶登上T臺，大部分外套外都束有皮帶或腰封，WWD對此評論道：“沒有款式上的花哨，而是將優雅的輪廓建立在隨意卻合身的剪裁上。”而圓點襯衫和Stefano Pilati最喜歡的A-line短褲等來自女裝的元素也成為一種亮點，就如Stefano Pilati所說的，除了異域風情，要使其更“現代”。
今年過生日的品牌不少，Ermenegildo Zegna的100周年、Kenzo的40歲生日，而印象里還頗為年輕的Raf Simons也在巴黎男裝周上演了其15周年的紀念秀。上世紀90年代初，原為工業設計師的Raf Simons被自己所看的第一場時裝秀——Maison Martin Margiela的bags-and-tapes系列深深折服，立志改行時裝設計。15年來，Raf Simons在男裝市場的成績也證明了其走得這么遠的可能性，他總是能挑戰傳統，解構、重組現代時裝，這次他再次以超前的意識確認了其在男裝中的中心地位。無袖上衣+超級闊腿褲組合成為整場秀的主打look，白色、黑色、桃紅與粉色相繼登場。而最具實驗性的莫過于各種外套大開口背后裝置著的艷色巨型拉鏈，成為全場焦點所在。
對于這種帶有工業性味道的細節設計，外界褒貶不一，法國Colette精品店創始人Sarah Larfel說：“這不是我所理解的Raf Simons。也許我太老了，但是對我而言這太不成熟了。”也有人認為或許這不夠成熟，卻非常難得，因為Raf Simons之前就說他的前幾季太過注重剪裁而喪失了先鋒性。秀后，GQ.com就把“Super avant-garde(超級先鋒派)”的贊揚毫不猶豫地贈送給他。不過讓所有人感到滿意和肯定的是最后幾套無拉鏈無“花招”的藏青色2粒鈕西服，完美地顯現了設計師的自信和品位。
