40年前，迷你裙一度風靡世界，而今它又堂而皇之地回來了！在春夏時裝發布，無論是紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝周，迷你裙都是主打，也越來越短。梳著直發或綁著馬尾的少女模特身著洋娃娃式迷你裙，晃著修長雙腿蹦蹦跳跳走上T臺。

　　一提起迷你裙，很多人就會想起瑪麗•夸特（MaryQuant），這個被稱為“時髦活躍的倫敦的女王”的女人，可以不夸張地說代表了整個上世紀60年代。

　　她瞄準了先前被忽視的市場———十來歲的青少年，以其便宜活潑的服裝一炮走紅?，旣?bull;夸特從未聲稱自己發明了迷你裙，她總是把這歸功于體現了60年代時髦紛呈的倫敦風采的女孩子們。但無論如何，是瑪麗•夸特使迷你裙受到世人注目。迷你裙起初長及膝蓋，1965年到1970年間它逐漸縮到大腿，傳統社會認為它令人反感。青少年接受了迷你裙，并把它作為完美典范的服裝。直至后來長及腳踝的長裙到來競爭，使迷你裙看上去像土老帽一樣。

　　雖說迷你裙后來也為春夏流行的常客，但要迷你得這么普遍，可以說今年春夏達到絕對的高峰。

　　上世紀60年代：

　　迷你裙的誕生，雖不及比基尼的誕生般有原子彈爆炸般的震撼力，但在當時也是極其的驚世駭俗了！時髦的倫敦包容了MaryQuant裁減上的革命，當GeorgeHarrison（已故Beatles成員）與PattiBoyd結婚時，Boyd穿的就是MaryQuant設計的服裝。60年代的超模Twiggy，也以一身迷你裙配煙熏眼妝容而成為MaryQuant的代言人。

　　1966年12月，杰奎琳•肯尼迪穿了一襲裙長在膝蓋上好幾寸的短裙，她使裙長在膝蓋以上合法化，帶動美國女性穿迷你裙的風尚。

　　Quant這樣形容60年代的迷你裙：“快看??！難道生活不是很美妙嗎？迷你裙是年輕、解放和旺盛的表現。它看上去很有女人味，它是女性解放的開端。”在整個60年代，迷你裙和喇叭褲、珠子、長發一樣，成為象征當代女性的標記。

　　70年代：

　　1974年開始的石油危機，使迷你裙忍受著公眾的責難，差點無疾而終。

　　80年代：

　　峰回路轉。迷你裙流行的巔峰是80年代，在這次回歸中，迷你裙征服了所有職業女性，女人陶醉于自己的身體以及這種簡潔的款式。

　　拉拉隊的女孩在各種體育賽事上穿著鮮艷的有褶迷你裙，而空中小姐穿的是側面開衩的迷你裙加緊身上衣。Punk族用迷你裙挖苦中產階級呆板的性幻想，迪斯科里繼續出現迷你裙并演化成為熱褲。迷你旋風刮進了辦公室，職業套裝利落大方的風格開始受到普遍的歡迎。在大牌方面，ChristianLacroix則設計出泡泡迷你裙，KarlLagerfeld則為Chanel推出了嶄新風貌的套裝。

　　90年代：

　　女權主義者們輕視那些沉迷于外表裝扮的女人，迷你裙面臨著不僅僅是消失的危險，它差點就全盤出局。

　　21世紀：

　　劫后重生。40年來，迷你裙創造了時裝史上的奇跡，因為一直不斷給新設計師們帶來靈感，這遠遠超越了它的歷史意義。迷你裙仍舊是每個不同年齡女性的衣櫥必備。如今，在迷你裙出現后的40年，女人們裙邊撩得很高，想再次變得性感起來，吸引著男人的注意力。又仿佛裙越短越有女人味兒，才越代表權威，有人更稱之為新女權主義的體現，與以往的女權主義相比，新女權主義認為女人并非要穿得像男人才享有同等權利，尊重女性就要尊重男女的差異。迷你裙的套裝仍然很受40多歲、野心很大的職業女性的歡迎，她們或許20年前就是穿著迷你裙去泡吧的那一群。同時，一些大的時裝品牌如GianniVersace和Prada正在用改良后新版的迷你裙充實他們的時裝系列，并改裝出適合年輕人的口味。

　　MaryQuant曾有一句名言：“優雅品位已死，粗俗就是生活。”如今，在東京一個卡通型的Quant穿著緊身衣、高筒靴、慘白的唇膏和黑色的皮質迷你裙，它正是所有Teenage(十多歲)女生的最愛。