在平面圖上要設計好西服領駁，首先要依托合體的開領框架，在確保與整體結構協調中，產生領駁結構的組合，這才是順理成章。要說開領，應該首推中式開領，確有它獨特之處。

　　長期的實踐證明，這是其它開領望塵莫及。它的特點是在傳統的橫三豎四開領邏輯上，又用等分法的形式，將領圍的1／5加O．5-lcm為西服橫開領；以領圍l／5減O．5-lcm，為西服開領深度，這種切實可行開領方法，它不僅能吻合人體頸肩，與整體結構的和諧，而且也適應西服款式格律的變化，在運作中，只需要掌握好開領的定位，在前胸1／2的上方，而并其調試的規律范圍，又適宜向前門方向移動l-2cm。
 

　　領口坡度線是領深度l／3或l／2，斜向前中處，自然形成領駁款式組合的坡度。

　　駁頭折線，可根據款式需求決定長短，選擇以胸腰附近為定位，斜向距領尖點l-2cm小駁頭的寬度，在8-10cm選擇，領臺寬在5cm左右即可，它要與領前寬4．6cm相匹配，形成不大于90。的劃口造型，也是從這里分界，上為領，下為駁，駁頭的弧線，歷有燕尼線條的遺風，但只要做到直里有弧、弧里有直的韻味即可。在劃口上領子造型，是先求領長l／2，為后領根中心，領外弧線的格律與駁頭弧線相反，是秉用凹弧與駁頭凸弧匹配，領底線是根據領后寬的尺度，隨領高的輪廓，可方可圓，順勢形成領底線條，這時的壓身空間，要掌握在l-2cm為宜，并能與駁頭折線相協調。

　　在領駁結構的造型中，領口坡度線與駁頭折線，當然這就要選擇合適的開領平臺，才能更好發揮它的作用舉一反三，按著這種移動定位規律，再加上其他線條配合，能更深地變化下去其形態輪廓更會層出無窮。

　　駁頭折線除在結構中，配合領子坡度線形成駁頭領子造型以外，它主要功能通過本身的延長線，形成領底折線，產生駁力作用，使平面的領駁設計立體化，就因為它的力度轉折，使領駁和諧地站了起來，這也需要一個合適的開領平面，才能讓領駁折線既得到發揮，又能得到控制，確保領駁形成挺括自然，并且與人體頸部吻合，松緊適度造型流暢。

　　駁頭折線定位的規律：

　　與肩(領)尖點距離越大，連鎖反應給領折線的坡度越大，其領后與領外線，產生的駁力越大(見圖示3)。從而正常體形，選擇中性駁力為宜，那就是領座(后)折線距駁頭折線的延伸線。保持在3cm左右為宜。

　　另外西服領駁上常見的毛病，如領后不到位松弛量過大，甚至起湧，駁頭起空，不平順不自然，這都與領駁折線的定位有關，或者當領底壓身太大，造成駁力四處擴散，而引起領駁不貼身。解決的辦法，可適當調節一下，后領壓身量與領外線的駁力的減弱。或者采用底領分鮮的設計，促使駁式平穩，但是這樣的處理既會影響領駁的造型，甚至出現異常的機械死板現象，失去西服領駁的自然感，所以高檔西服不宜采用，只有選擇恰當其分的駁力設計，再運用工藝歸拔處理，使織物再次成型，這才能返璞歸真，才能使西服領駁質量升堂入室，成為人們心目中的陽春白雪。

　　由此可見，西服雖然是西方傳統服飾，在款式與結構的格律上已經定型，但當代西服已經國際化，而且隨著時代的進程，在受到世界各地文化的影響，特別是東方服飾文化的影響而變革著，這大概就是東西方服飾文化的融合，也是我國西服產品要走的個性化、智能化、現代化的必然之路。