中國設計正在崛起，除本土設計師外，許多境外設計師也加入這一潮流。市場很大，消費者觀念正在轉變，本土設計越來越受歡迎，但設計師并不自滿，而是把眼光投向中國以外的世界。

　　誰是中國未來的設計師？是一群默默耕耘，一年到頭忙個不停，不斷在工作室和工廠車間來回奔忙，中間還要操心銷售業績、爭取媒體曝光的真正設計師。他們在設計中國的未來。品牌是他們共同的夢想。

海歸設計師打開名氣

　　中國時尚界近兩年涌動一股熱流，已經引起國際著名品牌的關注。這股潛流的帶動者包括海歸精英與海外人士。

　　去年回歸中國的王汁，1996年從當時中國紡織大學服裝設計專業畢業后，逐步嶄露才華，卻在2002年選擇出國深造。

　　“那時候中國的設計師品牌很難做，市場上都是主流大牌，”這名一手創辦已在國際上打開名氣的U m a W ang品牌的設計師說。

　　王汁在倫敦的中央圣馬丁藝術與設計學院進修后不久，開始向國際客戶提供設計服務，并注冊自創的品牌。隨后幾年，她在歐洲和美國參加了大量的展示秀，作品又被許多精品店引進，幾乎成了國際時裝界唯一的中國名人。

　　去年，王汁回到中國，把這個她堅信“當然是中國品牌”的孩子帶回來。既為了市場，也希望向國際服裝界證明中國設計師的創新能力。

　　同濟大學藝術設計專業畢業的蔣瓊耳在不懂法文的情況下，憑著感覺在2000年到法國深造專業。但她很快發現，所有的設計技巧已在同濟學會了，法國給她最大的收獲，是突破藝術創意的認知。

　　她的設計除了服裝，也包括家具和家居裝飾品。帶有濃厚東方風格的設計能力受到國際著名品牌愛馬仕集團的賞識，與她合作在中國打造新品牌“上下”。去年9月，第一家品牌店在上海淮海中路開張。

　　境外設計師紛紛進場

　　隨著市場的龐大與消費者品位的提升，中國品牌之路也開始受到境外設計師的關注，紛紛進場。

　　臺灣出生、在紐約帕森斯設計學院畢業的張文軒，原本為加工自己在美國的童裝品牌來到中國。2008年金融風暴惡化前，她把注意力轉移到中國，并開發女裝品牌。

　　回看臺灣經驗，張文軒相信中國市場對本土品牌的接受度必然越來越高。張文軒說：“現在的中國大陸正在重復臺灣當時的情況，有錢人都涌向大品牌，所以國際大品牌都來了，代表這里的消費能力，因此小眾品牌的誕生是可以預期的。”想像大陸市場比臺灣大多少倍，她相信設計師品牌的空間會更寬廣。

　　美國青年墨萌(蒂莫西·帕倫特)今年2月在上海創業，目前代理了20多個中國服裝設計師。幾年前在哈佛大學念東亞研究時，他就在校內辦了服裝展，開始接觸亞洲的服裝設計師。

　　他相信幾年的眼光訓練，使他可以看出設計師的潛質。而他正可以為許多不懂外語的設計師溝通國際市場、媒體和買家。墨萌說，美國的主流時裝媒體開始注意中國品牌，一名法國商人也請他協助設計一個中國設計師的網站，8月就開張。他說，國際買手一旦看上某個品牌會很瘋狂地買很多。

　　國際經驗和眼界是外來設計師進入中國市場的優勢，至少在開創品牌與結合海內外市場方面，較容易搭通天地線。

　　小眾品牌也有春天

　　中英混血的楊貞在英國學了企業管理又學服裝，幾年前在上海看到獨特商機———高端鞋子。她說，自己正從設計師作品過渡到奢侈品的過程，在工藝和品質上還在不斷改進。她很篤定地把自己的產品歸類為中國品牌，并且相信市場正開始接受。

　　“中國奢侈品銷售世界第一，消費者的品位也在提升，他們進入了一個新的世界，要追求時尚、生活品位，要酷。很多人也有民族主義想法，會找些獨特的國產風格作品。”

　　楊貞說，很多人以為中國產品不出名，所以不能算設計師品牌，但那是因為選擇太少，“作為半個中國人，我很幸運能回來并且被接納為中國設計師。”

　　用心打造自己產品的也包括Heir-loom的美籍華人女子吳柏欣和盧如玲。同樣受金融風暴影響，她們把在美國開始不久的生意轉移到中國。以真皮和手工手提包為號召，Heirloom強調一個師傅由始至終完成一個包，比較復雜的，要由一個師傅花三天才完成。不過回報顯然也不俗。開業一個月，就有中國百貨公司上門邀請她們開專柜，在海外也有10個銷售點。而她們的高價產品也開始出現仿冒。