時尚展覽要展出什么？其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設計師來說？

　　值得商榷的客觀性

　　然而一個簡單的問題擺在面前：時尚展覽要展出什么？其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設計師來說？

　　一個獨立的博物館館長應采取客觀的參與，還是與設計師協同工作？公司舉辦一場展覽是否能被認為是客觀的？

　　Victoria和Albert博物館資深時尚策展人Claire Wilcox講述了她一生舉辦展覽的經驗，并說她讓自己采取傳統的方法進行“多年的研究”。因為博物館重視藝術品和手工藝品，策展人同樣需要參與紡織品的保護和在這一領域里的創新。她還注重目錄和網上獲取的圖片，這是因為她在與“世界上最美妙的收藏”打交道，她開始“理解設計詞匯中的含義”。

　　相比之下，由Wilcox女士在2007年策劃的“時裝的黃金時代”，展覽從歷史的角度，提出了一個技術點——V&A公關策劃主任Damien Whitmore說，博物館需要承擔一部分責任。Whitmore先生說：“我們的重點是策劃，因為我們展出的產品系列是多種多樣的。”他已經在世界各地舉辦過100個各種大小的展覽了。 贊助這方面是微妙的。因為博物館缺少資金，幾乎大多數時尚展覽都會引入一些外部投資。Saillard先生甚至對贊助商感到沮喪——時尚界或藝術界——總是同樣被大博物館所吸引，即使博物館創作團隊做著研究，但這些有錢的品牌也不會嘗試資助博物館。

　　令館長懊惱的是，像LVMH集團和PPR這樣的奢侈品集團就投資當代藝術項目，而非時尚博物館。 在蒙特利爾，Bondil女士堅持“博物館不是一個陳列柜。”她說：“獨立有時是昂貴的，但自由是無價的。我討厭‘大片’這個詞。如果把我們與電影比較，我們屬于獨立的環節——而不是好萊塢的一部分。回想第一次在舊金山舉辦的Yves Saint Laurent展覽，我堅持要有獨立的策展人和專家。在我的印象中，不能相信沒有獨立前景的展覽還是一個活躍的商業品牌。”