關(guān)注：回歸線下的巴黎時裝周，正迎來自己的“文藝復(fù)興”

　　復(fù)古的性感風(fēng)潮回歸了。在先于巴黎結(jié)束的紐約和米蘭時裝周上，性感風(fēng)潮的回歸已經(jīng)初見端倪。

　　盡管各家品牌打造的造型體系紛紛不一，但若是仔細(xì)觀察，我們不難發(fā)現(xiàn)無論是傳統(tǒng)時裝屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，表露皮膚與展現(xiàn)曲線是層層疊出的一個主題，露腰短上衣、透視襯衫和吊帶裙等性感單品強勢占領(lǐng)著伸展臺。

Versace 2022 春夏系列

　　在本季巴黎時裝周上，Miu Miu 的超短迷你裙便讓人聯(lián)想起 1990 年代由歌手布蘭妮帶起的“美國甜心”風(fēng)格，彼時的超短裙正是每個青春少女的必備單品。在系列中，Miu Miu 以品牌的經(jīng)典作品為創(chuàng)作基礎(chǔ)——褲裝，毛衣，襯衫，夾克，西裝，緊身連衣裙皆為日常著裝的絕對原型，以剪裁工藝創(chuàng)造出全新的比例。

　　并將長褲變身為超短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空，身體若隱若現(xiàn)。毛邊等建構(gòu)元素一覽無余，盡顯身體運動的自然隨性。性感在這里，被 Miuccia Prada 轉(zhuǎn)化成一種融合了學(xué)院派浪漫和克制的極簡主義的設(shè)計。

Chanel 2022 春夏系列

Valentino 2022 春夏系列

　　而在 Saint Laurent 中，Anthony Vaccarello 則將靈感視角對準(zhǔn)了 Yves Saint Laurent 先生，從而讓系列體現(xiàn)出一種擺脫束縛、恢復(fù)自由的渴望，是一種顛覆性的設(shè)計回歸。八十年代風(fēng)格的尖頭高跟鞋、高開衩的短裙、胸前交叉設(shè)計的緊身連身衣，以及皮革面料，都呈現(xiàn)出主題靈感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不經(jīng)心。

Saint Laurent 2022 春夏系列

　　像 1990 年代那樣大膽的露出腰身的大腿，是本季巴黎時裝周懷舊性感風(fēng)格的最終形態(tài)。但需注意的是，性感風(fēng)在當(dāng)下語境中顯然已有了更多新內(nèi)涵。首先，從前的“性感”是一種排他性較強的性感，緊繃材質(zhì)和受限尺碼使性感更像是瘦子的專屬權(quán)利。但隨著身材多樣性愈發(fā)成為時尚的應(yīng)有之義，如今的“性感”二字也順勢成為包容度更高的概念。

　　總體看來，性感風(fēng)在這個時候回歸，或許正代表著現(xiàn)在的女性更少受到外界眼光左右，她們更有勇氣去擁抱讓自己真正感覺良好的東西。回頭看的懷舊情緒，是巴黎時裝周渴望重現(xiàn)往日秩序的表現(xiàn)。

　　時尚與藝術(shù)，從未真正地彼此決裂過，反倒一直“曖昧不清”地糾纏在一起。通過這種形式，這些利用藝術(shù)化手法詮釋時裝的品牌，也打破了對流行的時效性。所謂的新與舊，也不過是在有限時間內(nèi)的一種自我突破，但通過這種手段，這些品牌在本季也跳脫出了人們對其的固有期待，帶來更多的感官刺激。

　　在設(shè)計師 Daniel Roseberry 手下重獲新生的 Schiaparelli，一直是游走在時尚與藝術(shù)之間的平衡高手。時裝屋創(chuàng)始人 Elsa Schiaparelli 就曾將達(dá)利的超現(xiàn)實主義藝術(shù)品帶入時裝設(shè)計之中，而如今，Daniel Roseberry 則把金色的金屬模塊作為強調(diào)女性身材的部件“鑲嵌”在衣服上面，此外還有鑰匙和眼睛等超現(xiàn)實主義藝術(shù)的符號式立體圖案，Daniel Roseberry 在為時裝注入幽默感的同時，也對當(dāng)下時代的荒誕帶來了反思。

Schiaparelli 2022 春夏系列

Loewe 2022 春夏系列

Louis Vuitton 2022 春夏系列

Dior 2022 春夏女裝系列

Hermès 2022 春夏女裝系列