Deep Report: The More Cruel Environmental Designer Brand Maybe Not Spring

L 'industrie de la mode est inspirée par la créativité, mais dans un monde de plus en plus cruel "jungle", la marque de Designer n' est plus liée aux intérêts fondamentaux des géants.

The designer 's Brand Is an oligopole chess.Aujourd 'hui, les géants de luxe ne semblent plus se soucier de la marque de designer, dont la survie indépendante est aussi un grand point d' interrogation.

Récemment, la marque de designer de haute densité de nouvelles, afin de réorienter l 'attention du public sur la situation difficile de la marque de designer.Le personnage principal n 'est pas non plus un jeune designer peu profond du "monde des affaires", mais plut?t une marque de designer qui a reptilé dans l' industrie pendant de nombreuses années et qui a posé ses fondations.

En l 'espace de six mois seulement, les actions de la marque Stella McCartney, Christopher Kane, Dries van Noten, Tomas 13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\Certains d 'entre eux ont été vendus ou acquis sans indépendance.Compte tenu de la complexité du marché actuel, on ne peut même plus déterminer l 'avenir de la marque de designer.

Toutefois, il s' agit là d 'une conséquence logique du modèle commercial, et les deux parties n' ont pas vraiment le choix.

Dix - sept ans après le lancement du Groupe kaiyun, Stella McCartney, Architecte britannique, a annoncé en mars dernier sa décision de racheter 50% des actions détenues par kaiyun.Cela signifie que Stella \ \ 10mccartney redeviendra une marque indépendante.

Il ne semble pas y avoir de compromis dans cette ? rupture Pacifique ?.Dans cette déclaration, Stella \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\\\\\\\

Le succès de Stella McCartney est lié, d 'une part, à ses talents de conception et, d' autre part, à son identité de deuxième génération.

La motivation la plus directe de cette opération est le projet de Kai Yun Group de désamorcer le poids de la performance sous le drapeau du Groupe.En général, il s' agit de vendre des "entreprises qui ne sont pas assez lucratives" et qui ne peuvent pas contribuer rapidement à la performance d 'un bon rapport financier.

La relation entre les géants de produits de luxe et les marques de designer est un jeu continu, et Stella McCartney, l 'une des marques les plus réussies à l' heure actuelle, ne fait pas exception.

Depuis la création de la marque en 2001, kaiyun Group et Stella McCartney ont continué de discuter de la coopération, mais sans résultat.Stella \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Mais Stella McCartney ne semble pas assez visible une fois qu 'elle a été placée dans la matrice de marque du Groupe kaiyun.Bien que le Groupe n 'ait jamais publié de données précises sur les ventes de Stella \ \ 13 \ \ McCartney, la part de la marque dans les recettes totales du Groupe est nettement inférieure à celle des principales marques telles que Gucci et Saint Laurent.

En fait, les intentions sous - jacentes par le Groupe Kai Yun étaient déjà bien connues au début de cette année.Le 12 janvier dernier, le Groupe Kai Yun a ramené sa participation au capital de Puma à 16% et a déclaré que l 'attribution de la part de puma aux actionnaires constituait un jalon important dans l' histoire du Groupe, qui s' engagerait pleinement dans l 'industrie du luxe.

Tout de suite, Kai Yun, qui avait de plus grandes ambitions, a commencé à accélérer la réduction.En avril, le Groupe Kai Yun a annoncé que la dernière marque non luxueuse, volcom, de sports de plein air, avait demandé à être vendue pour des raisons similaires à Puma, qui n 'était plus un actif essentiel.

Le dernier en date a été vendu par Kai Yun, la marque de designer Christopher Kane, qui a vendu à son Designer lui - même la part de \ \ 13 \ \ 1 051%.Selon les déclarations faites à ce sujet, Kai Yun a commencé à étudier avec Christopher Trends 10kane les conditions dans lesquelles ce dernier reprendrait le contr?le total de la marque, et les deux parties continueront de coopérer en vue d 'obtenir progressivement des concessions.En 2006, Christopher 13 \ \ 10 Kane a créé la même marque et vendu ses actions au Groupe kaiyun en 2013.

　L 'avenir de la marque de designer est troublant. Christopher Kane est la quatrième marque de kaiyun cette année.

Pour mieux focaliser l 'entreprise de luxe contre LVMH, il y a deux jours seulement, le designer Tomas Maier a été annoncé par le Groupe de suspendre sa propre marque.Tomas \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\

Le capital est une épée à double tranchant pour la marque designer "survivre", mais c 'est aussi une consommation "mortelle" de son noyau créatif.Le géant des produits de luxe investit défensivement dans l 'acquisition de la marque de designer, mais tant que la marque ne gagne pas d' argent, elle est revendue, voire suspendue.Ce type d 'investissement n' est peut - être qu 'une petite farce pour les géants de produits de luxe, mais c' est une décision vitale pour les marques de designer et retarde la période critique de l 'or.

　Au cours de la restructuration radicale du Groupe Kai Yun, les marques de designer qui ne semblent pas être chaudes et incendiaires sont devenues les premières cibles.

Stella \ \ \ 13 \ \ 10 \ \ McCartney lui - même, en raison de son contexte exceptionnel de deuxième génération, la mode s' est particulièrement bien développée, tandis que la même marque a été investie dans le Groupe kaiyun dès le début et appartient à une très importante marque de designer, tant sur le plan commercial que sur le plan de la taille.Il convient de souligner que peu de marques de designer peuvent atteindre le niveau de développement de Stella \ \ 13 \ \ 10 McCartney.

Le fait le plus cruel est qu 'au cours des dernières années, le Groupe kaiyun, principal promoteur du développement durable, a préféré perdre la pancarte ? Stella 13 \ \ \ McCartney \ \ Software \ \ Software \ \ Microsoft \ \ Microsoft \\ \ Microsoft \ Microsoft \\\\\\\\\

Depuis toujours, la marque de designer a été le Groupe des produits de luxe de la jeunesse est considéré comme une reconnaissance de sa valeur commerciale.Le capital commercial est un accélérateur dont la Mission est de "pousser", de permettre à la marque de se développer rapidement à grande échelle et de commercialiser, mais aussi de permettre à la marque d 'utiliser les ressources du Groupe pour éviter de nombreuses erreurs d' essai et les co?ts de temps.Ainsi, au cours de l 'année écoulée, marine \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\ \\\\\\\

Mais ce n 'est pas toujours le cas.étant donné que les ressources du Groupe sont concentrées sur les marques de luxe de base, la plupart des marques de designer ne peuvent être achetées qu 'en position de marginalisation.Le droit de se soumettre à la gestion stratégique du groupe restreint aussi dans une certaine mesure le droit des marques de prendre librement des décisions, ce qui peut parfois porter atteinte à la production créative qui est au c?ur même de la marque, tandis que les pressions exercées par les marques sur les performances peuvent amener le secteur de la conception à être conservateur et à réduire les percées de conception.

Et c 'est exactement ce que les géants de luxe consomment le plus pour la marque de designer, ce qui revient à priver la marque de ses attributs de base.Après tout, la conception implique des percées et des incertitudes continues, tandis que les entreprises recherchent des modèles commerciaux reproductibles, des modèles de production quantifiables pour obtenir le rendement le plus rapide.

More designer brands are also become the Artillery in Commercial Games.Jil Sander, Helmut Lang, John Galliano, Roland \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\ \\\\\\Paul Poiret et André courrèges se sont trouvés dans la même situation dans l 'histoire de la mode.

Et pour certaines marques de designer au fil des ans, le manque de chaleur ne peut pas être attribué uniquement à la capacité de designer, mais aussi, plus souvent, à la mauvaise gestion du Groupe et au manque d 'attention.Et le Groupe de luxe actuellement impatient de mauvais résultats de la maturité de la marque de designer également patience limitée.Même Marc 13 sur 10, Jacobs de l 'age de la star designer, est devenu le plus grand danger pour LVMH, et a été vendu à plusieurs reprises en raison d' une faible performance.

C 'est pourquoi beaucoup de designers connaissent bien la situation passive après l' acquisition et préfèrent rester indépendants sans être apprivoisés par les géants de produits de luxe.En particulier, sans mettre l 'accent sur l' accessibilité, les entreprises de confection soutiennent le fonctionnement indépendant de la marque Dries \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\

Mais aujourd 'hui, cette conviction commence à s' ébranler et à surprendre l' industrie.

La vente de Dries van 13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Le Designer belge a récemment annoncé qu 'il avait vendu la plus grande partie de ses actions à Puig, Groupe espagnol de parfums, alors qu' il détient encore des parts minoritaires et qu 'il continue d' assumer les fonctions de directeur de la création et de Président du Conseil d 'administration.

　　Dries van Noten a vendu sa marque à un groupe non - de la mode, peut - être parce qu 'il s' en tenait au fonctionnement "petit et beau".

Les gens pensaient que Dries van 1310 ~ 10 ~ Noten était la marque la moins susceptible de renoncer à une activité indépendante, et qu 'il ne correspondait pas à la tendance de l' industrie de la mode.La cha?ne de transition, le "lait en espèces" parfum, le commerce électrique, la publicité, ces tendances sont en train de remodeler l 'industrie de la mode qu' il n 'a jamais suivi.Et ses produits ne sont vendus que dans un petit nombre de magasins, adhérer à la même marque de luxe que les grands magasins de stratégies de vente totalement différentes.

Comme il l 'a déjà dit dans son documentaire personnel Dries, ? les grands groupes de marques de luxe prennent de plus en plus d' importance, ils achètent toutes les petites marques de designer, McQueen, Jil, 13, treize Sander, Helmut \ \ 13 \ \ Lang.Le monde de la mode change rapidement, les accessoires deviennent de plus en plus importants, la mode devient de plus en plus froide...Mais je ne veux pas vendre ma marque, je ne veux pas faire face à ce monde de produits glacés tels que accessoires, chaussures, sacs à main, etc.Au contraire, je m 'accrocherai davantage à ce que je représente, c' est - à - dire la technologie et le sentiment de légèreté de la mode. ?

Toutefois, Dries van Noten a également déclaré dans des interviews avec les médias que le commerce lui - même était extrêmement perturbé.En mars de cette année, Dries van Noten \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\

Ce résultat a été surprenant pour beaucoup.Puig Groupe d 'affaires principal est le parfum, bien que sous le drapeau Nina Ricci, Paco 13 couteaux de couture par exemple, la mode n' est pas son activité principale.En conjonction avec Dries van 13thin Noten, son sentiment d 'hostilité vis - à - vis des "produits glacés" comme le parfum contraste avec l' emplacement actuel de la marque.

Selon une analyse, si un grand groupe comme Puig peut apporter un réseau de distribution plus large à Dries van 131 \ \ \ "10 Noten" mieux servir les consommateurs ", comme l 'a dit l' architecte lui - même, il ne sera peut - être pas en mesure d 'améliorer la qualité de Dries van 131 \ \ 10noten, car la marque de l' architecte qu 'il a achetée n' est généralement pas bonne.

Cela explique peut - être une fois de plus que Dries van 131, & couten a vendu la marque à Puig.Au lieu de vendre une marque à un géant de luxe et de supporter la pression de croissance du Groupe, il serait préférable de laisser Puig prendre le relais d 'un groupe plus ouvert aux marques de designer, en préservant le caractère "petit et beau" de la marque, tout en permettant à l' architecte lui - même de se libérer de la lourdeur de la gestion de la marque et de la pression commerciale.

Avec un mécanisme de tarification rapide à bas prix et la rajeunissement des marques de luxe, les six gentlemen d 'Anvers, à l' exception de Walter Van beirendonck, Ann 131 \ \ 10 demelemeester et Dries van Noten, ont connu peu de mouvement ces dernières années et Martin Margiela a officiellement décliné.

Dans une déclaration, Missoni, la marque italienne de luxe tricoté, a déclaré qu 'elle avait vendu des actions minoritaires à la société d' actionnaires privés FS - mid - Market Growth Equity \ \ 13 \ \ 10 \ \ Fund.Le Fonds détiendrait 41,2% des parts, tandis que la famille Missoni continuerait de détenir les parts restantes.Bien qu 'il ne soit pas possible d' attribuer une marque de designer au sens strict du terme, Missoni est depuis longtemps une entreprise familiale, et cette renonciation à l 'indépendance semble indiquer que les conditions de vie des petites marques indépendantes sont de plus en plus difficiles.

Bien s?r, la mode.IndustrieIl n 'y a pas de base solide de la marque de designer indépendant.Rick Owens, Kawakubo et kuolin ont connu de bons résultats au fil des ans grace à la fidélité de leurs clients, en particulier grace au succès commercial plus remarquable de ce dernier, en collaboration avec l 'acheteur, Dover Street Market, qui est aujourd' hui un petit nombre d 'acheteurs rentables.

Il est intéressant de noter qu 'en plus de la conception de l' habillement, la marque a également une vision unique de la gestion de l 'entreprise, ce qui est très rare dans l' industrie.Elle a insisté sur le fait que, bien qu 'il s' agisse d' une entreprise à forte intensité de créativité, le commerce ne pouvait pas être ignoré car la conception impliquait des affaires.

Raf Simons, j. W. Anderson et Thom Browne peuvent être considérés comme des représentants éminents de leurs pairs.Parmi ceux - ci, Raf Simons et j.W., fondateurs de l 'Anderson, Jonathan Anderson, ont exercé les fonctions de Directeur général de la création à Calvin \ \ 13 \ \ 10 Klein et Loewe, respectivement, et LVMH détient les parts minoritaires de J. W. Anerson.Thom Browne a été racheté en 2016 par sandbridge \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \\\\\La marque britannique Erdem, qui est toujours indépendante, a créé 13 millions de dollars de ventes annuelles grace à des clients loyaux et de haut niveau.

Azzedine \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \En 2000, il a vendu sa marque au Groupe Prada et a racheté cette partie en 2007, suivie de près par le Groupe suisse des sommets.Azzedine \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\\Toutefois, après le décès de l 'architecte, Azzedine \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\

Plus souvent, la marque de designer ne fait que survivre, à tout moment dans un marché en mutation rapide.Il y a longtemps, Nicolas Ghesquiere, Alber 13thi \ \ Elbaz, Stefano \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\\\Ils font face à la concurrence, pour la plupart des marques de luxe capitalisées.

Le même designer, Alexander Wang, a également souffert des troubles du personnel et des problèmes de gestion au sein du Groupe.En octobre de l 'année dernière, Alexander \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\En 2015, il quitte son poste de directeur de la création Balenciaga et décide de se concentrer sur sa propre marque.

Aujourd 'hui, la marque de designer mature lutte dur, mais le marché actuel n' a pas connu de nouvelles marques potentielles de designer.C 'est peut - être du c?té de la preuve que la création d' une marque est aujourd 'hui plus facile, mais plus difficile que jamais de rester sur le marché.L 'héritier de la marque Oscar, Peter \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\\

Par le passé, les marques de luxe ont renforcé leur capacité d 'innovation en acquérant des marques de designer, mais maintenant ils sont plus enclins à recruter directement des designers sous les ordres de chefs d' entreprise créatifs des principales marques de luxe, réduisant ainsi les co?ts d 'investissement du Groupe.Pour les designers, c 'est sans aucun doute une occasion unique, mais souvent au prix de sacrifier le temps consacré à la marque individuelle, voire de mettre fin à la marque.

L 'ancien Directeur de la création de Dior, Kris Van asseche, a pris l' Initiative de se concentrer sur son travail et de suspendre sa marque personnelle.Au début de l 'année, le changement stratégique de personnel opéré par LVMH, qui a remplacé Kris Van 131 couteau 10 Assche et l' a muté à Berluti, est devenu plus inquiétant.Plus récemment, les vetements ont été fortement influencés par l 'admission de la Directrice générale de la créativité demna \ \ 13 \ \ gvasalia à Balenciaga.Selon une analyse, demna \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\

After clarification of the Business Logic of Current Market, designer brand CurrentMarchéLa contradiction est également évidente.Les marques de designer à faible rentabilité ont un besoin urgent de transfusion de capitaux dans un environnement de marché de plus en plus complexe, mais les géants de produits de luxe ne semblent plus vouloir acheter des marques de designer.Ouvrir un nuage accentue le retrait de la marque de designer, tandis que l 'autre LVMH ralentit l' acquisition.

Selon une analyse antérieure de pemberg, il y a aujourd 'hui plus de 70 marques de LVMH qui n' ont pas l 'intention d' acheter de nouvelles marques.L 'importance accordée récemment par le Groupe à Dior et c éline en est une illustration.

　Si l 'on met l' accent sur l 'ensemble de l' industrie, il n 'est pas difficile de découvrir que les acheteurs qui étaient autrefois la principale source de la marque de designer sont en déclin.

La modeIndustrieIl semble de plus en plus irrégulier, mais il semble que le commerce de détail de la mode est en train de changer profondément, que l 'oligarchie approche, que la Fashion rapide des produits de luxe et les grandes puissances électriques se disputent le terrain pour élargir leur part de marché, et que le temps et l' espace qui leur sont réservés sont de plus en plus limités.

Qu 'il s' agisse de la fermeture de Colette ou de l' exploitation difficile de 10 Corso trex10 Rim como en Italie, les acheteurs qui, dans le passé, offraient des plates - formes d 'exposition libres aux designers se sont montrés trop occupés par eux - mêmes, tandis que les marques de designer s' en remettaient à leurs commandes trimestrielles.Une légère réduction du nombre de commandes risque de nuire à la base précaire de la marque de designer.Il y a longtemps que des données montraient que sur le marché chinois, 100 marques de designer ne pouvaient vivre qu 'une seule.

L 'industrie de la mode est motivée par la créativité, ce qui ne changera jamais.Mais imaginer un monde de plus en plus cruel dans la jungle, un designer qui s' efforce de sauver sa vie, peut - être même s' il s' attend à une vie "petite et belle", a besoin d 'un peu de chance.

Indépendamment de l 'indépendance de la marque de designer, elle fait inévitablement partie du jeu de capital.En un sens, le designer perd la marque au moment où il la crée.