ミラノファッションウィークでの大物たちの反省

「來年の春に何を著るか」という憶測よりも、ミラノが反省し、解答するのを待っている深刻な問題がある。

ミラノファッションウィークの権威も脅かされており、反省が必要だ

6日間に回復したミラノ?ファッションウィークの日程は、息をのむほど混雑しなくなり、ショー會場の間を走り回るファッション関係者にも多くのことを考える時間が與えられるのは當然だ。1990年代のミニマム主義と1970年代のレトロリゾート風、どちらが影響力を持っているのか。Fendi式のゆったりシルエットとVersace式のタイトなライン、どちらが提唱されるべきですか？純白の純粋な青からテーブルの色の盛宴まで、どの色が際立っているのだろうか。しかし、「來年の春に何を著るか」という憶測よりも、ミラノが反省し、解答するのを待っている深刻な問題がある。

　　どのような発展方向がより正しいのでしょうか。

　　グッチ2011春夏コレクション発表

Tステージのモデルたちが肌を露出したように、ミラノのファッション産業自體の問題はここ2年、明らかになっていない。「イタリア製」は依然として有名だが、ますます多くのハイエンドな服は現在、中國、インド、ルーマニアなどのアピニン半島から離れた場所で生産されている。2009年、イタリアの紡績?アパレル産業の従事者は47萬人で、1990年代半ばより半分近く減少した。同時に、ミラノはファッションの都としての権威も脅かされており、ニューヨークやロンドンほど人材を輩出していないし、パリの流行に対する絶対的な制御力もない。挑戦に直面して、イタリア人はどうなるのだろうか。

GucciとPrada-ミラノの2本の巨腕--設計方針を立てる際に2本の全く異なる戦略を取った。前者のやり方は率直で親民的で、Frida Gianniiは限られているが理解しやすいファッション用語を用いて、砂漠色のサファリジャケットや寶石色のスーツにパンツ、金色のフリンジのハンドバッグ、部族風の釘珠フェザースカートなど、アフリカの要素を中心としたシリーズをいくつかの識別度が高く、実用性の高いアイテムに分解した。モロッコのマラケシュで秋冬広告を撮影している間に何気なく見つけたバーベル民族のアクセサリーが、Gianniiに北アフリカからローマに持ち帰られ、今季のアイデアの出発點となった。いつものように、どんな命題でも、GianniniはいつもGucciの枠組みの中に迂回することができて、彼女の「作文」は決して問題を偏らないので、神妙な筆を持つこともめったにありません。

ブランドコンサルティング會社のインターブランドが先ごろ発表した2010年のブランド価値報告では、44位のGucciはすべてのイタリアブランドの中で1位だったが、Pradaは100位以內に姿を消した。InterbrandはGucciに対して、「金融危機が勃発した後、同ブランドはその歴史に対する宣伝を強化し、使い捨てのデザインではなく、時間の試練に耐えられる製品を発売した」とコメントした。

　　プラダ2011春夏コレクション発表

一方、Miuccia Pradaは、果物の色と猿のプリントを出した後、この賢い女性が観客を猿扱いしているのではないかと疑問に思っていました。彼女はもう初めてではありません。紹介によると、セットの最初から最後までの黒いプリーツ襟のワンピースは、日本産の木綿で作られており、素樸な質感と袖の細いウエストの輪郭は制服（病號服など）に啓発され、活発な色使いとアクセサリーはミュージカルからインスピレーションを受けたという。他のブティックが経典と歴史を餌に客を引きつけてお金を出し直す時、プラダは南米風のオレンジとジャングルグリーンにあふれていた。ストライプの服とバナナのスカート、マドレーヌの靴とメキシコのつばの広い帽子は軽薄で人気を集めている疑いがある：腕白なサルの模様がワンピースの両側に登って、キツネのマフラーもサルの尾の形にデザインされている。

ミラノでは、MarniとMoschinoは同じように興味深い服裝（前者は異なる材質でつなぎ合わせられた斬新なスポーツウェアをテーマにしており、後者はカウボーイがBetty Boopに出會う良い芝居を演じている）に貢獻しており、彼らに有利なのは、いつか消費者がクラシックなアイテムに飽きることであり、彼女たちが前に大きな肩に飽きるようになることだ。

不況の時期をさしおいて、廃れて興ざめようとしていたイタリアのファッション業界はついに息をつく時間ができた。この機會に固有の偏見を反省してみてはいかがだろうか。例えば、毛皮で起業したFendiは、春と夏の水と土に不服を唱える運命にあるのだろうか。

Karl Lagerfeldの答えは「いいえ」です。このファッションハウスはすでに非毛皮生地の研究開発を目玉としており、今シーズンの紙のように薄いスエードTシャツとカラーレザーストライプで編んだハーフスカートは長年の革新の成果だ。輪郭では、Lagerfeldの心の中でコートをデザインの原型としているように見え、ウエストのロングスカートに魅力的なパフスリーブとロング裾を持たせ、一文字襟の白い村のおばさんシャツを自然にワンピースに移行させたが、視覚効果は決して秋冬ではない。

21世紀のミニマム主義をどう解釈するか。

　　ボッテガ?ヴェネタ2011春夏コレクション発表

Bottega Venetaで、Tomas Maierはファッション界のフロイト式の難題を解決しようとした。「女性たちが毎日著たい服は何ですか」。彼の答えはゆったりとした膝丈でシンプルな日服ワンピースで、ストレッチリネンはTシャツのランダムな特質を持ち、スタイルを巧みに包み込むが、セクシーすぎる俗物には落ちない。多くのデザイナーはボリュームゲームをしていると遊びすぎる危険性があり、バランスのとれた道に精通しているMaierはただの淺はかな試みで、パンチングパンツの細部のデザインにも何のギャグもありません。Fendiのコットンワンピースがイタリアの素樸な南部スタイルを描いているとしたら、Venetaの青灰色のシフォンと褐色のシルクの流水狀ワンピースはメトロポリタンの華やかな光沢がある。

ファッションの天秤がついにミニマム主義に傾いたのは、コートを専攻するMaxMaraにとって朗報に違いない。1990年代風のハイネックのダブルブレストパーカーで始まった発表會は、今季の大潮流と歩調を合わせ、ベージュの桑蠶糸シャツのスカート、A字形のハーフスカート、小さなスーツはいずれも低調で実用的な美學に符合し、合成生地で作られた軽量なレインコートは、夏の雷雨の天気の不時著に備えて、バッグの中に丸めて持ち歩きやすい。しかし、MaxMaraのデザインチームはそれを見ることができなかった。突然の幻想的な黃色、オレンジ、紫、赤は、このシリーズの従來の実験的な特質とは異なり、1字ブラ、バックスカート、両側に開いたワイドパンツは勇気があるが、最終的に店舗に入ることができるかどうかは謎だ。

MaxMaraが変化を求めてはいけないというわけではありませんが、変化は必ずしもイタリアのファッションに理想的な変化をもたらすものではありません。BrioniとSalvatore Ferragamoの前シーズンのもがいがそれを物語っています。喜ばしいことに、Brioniは今季、ファッションリーダーを目指す考えをようやく放棄した。新しく就任したAlessandro Dell’Acquaは保守的なカードを中心にしており、男裝の有名な強硬なラインを殘しながら、Brioniのしなやかな美しさを表現するのに多くの紙幅を費やし、タイムリーに現れた純白のレースと膝越しのハーフスカートは旬の流行と一致した。

Salvatore Ferragamo男裝部に10年間滯在したMassimiliano Giornettiは、2つ目の女裝シリーズはAlain DelonとRomy Schneider主演の映畫『プール』からインスピレーションを受けた。「でも私が求めているのは懐舊ではなく、自由な年代の不屈の精神を捉えたいだけだ」と彼の宣言は豪快に聞こえるが、手法はFerragamoの楽福靴と同じように控えめで慎重だ。キャメルのコートにワンピースの水著、シャツにスラックス、男性のナイトドレスに刺繍のガウン。

一夜にして、誰もがミニマリストになったようだ。デザイナーが1990年代の冷たいご飯を炒めているというのは人情に合わないが、私たちはファッションウィークに対して早秋やリゾートシリーズよりも高い要求を持っていることは確かだ。では、これまでミニマムな代弁者とされてきたジル?サンダーはどう対応すればいいのだろうか。Raf Simons氏によると、ミニマリズムの流行により、彼はその相対面であるミニマリズムを考え始め、その後、自然に高級カスタマイズを考え始めたという。しかし、シモンズの「定制服」にはロマンチックなペンダントと精緻な刺繍が付屬すると思ってはいけない。そうではなく、彼のデザインはすべて輪郭型と色彩に関係している--この點はCristobal Balenciagaに似ている。

青と白のストライプのタンクトップ風ロングスカート、緑のワークジャケットにピンクのタンクトップと黃色のワイドパンツ、紫のブラウスにオレンジの胸つきロングスカートを合わせ、目を引くハイテクカラーをまとったデイウエアがこのシリーズのテーマだ。真っ白なTシャツとサロンのマダム風のロングスカートを合わせることで、伝統的なタフトの代わりに合成生地を使うことで、シモンズは革新的にカジュアルな言葉で制服のメロディーを作曲し、ミニマリズムにも制服にも新鮮な空気を注入した。DiorとBalenciagaのクラシックなコートは、Simonsの改造によって取り外しができ、ズボンに移植することができるウエストギャザーが少なくありません。デジタルプリントやカジュアルなロングスカートは、Oscar de la RentaやCarolina Herreraなどのアメリカ人デザイナーの作品を思い出させるが、より純粋に表現されているので、よりモダンだ。

　　華やかなイタリアスタイルはどこへ行ったのか。

Roberto Cavalli 2011春夏コレクション発表

ミラノの最も救いようのないミニマリストが「反戈」を決定し、ミニマリストの懐に投じた以上、ミニマリストの王であるRoberto Cavalliは繁華街で最後まで堅持しなければならないのではないだろうか。ファッションハウス設立40周年を祝う特別発表會で、カヴァリは40年のフリンジとシフォンを揮毫したが、色だけは特にけちだった（薄い灰、薄い粉、薄い褐色）。輪郭兵は2つの道に分かれていて、一方はロングスカートを編む海で、もう一方はタンクトップとローライズの陣営です。

Versaceの新シリーズは、ブランドが若年化の道を歩む決意を示しており、少女モデル一色を起用しただけでなく、服のカットや色使いはChristopher Kane世代の新鋭デザイナーの手によるもののようで、GianniとDonatella Versace兄妹の昔の豪傑な姿は一切なく、イブニングドレスはわずか3本に縮小された。張狂動物柄のCavalliが少なく、妖しいレッドカーペットのロングスカートが少ないVersace--華やかなイタリアスタイルはどこへ行ったのか。以前、トム?フォードの神秘的な女裝復帰作がニューヨークで話題になった。このシリーズの衣裝は今年末に正式に発表されるが、參加者の一方的な美しさの言葉を見ると、人々の華やかなファッションへの憧れは昔と変わらず、それはミラノの強みだったはずだ。

しかし、なぜかFordがGucciを離れたこの6年間、ミラノの雰囲気は変わり、デザイナーは殘酷なハードシェルで武裝してきたが、ミラノ、特に春夏のミラノの特質は柔らかく、頭の上に太陽の光があり、うっとりするほどだった。

まず意思決定ミスを意識して迷走したのはDolce&Gabbanaで、非現実的な肩のデザインと複雑な頭飾りに別れを告げた後、彼らはインスピレーション源のシチリアに戻り、二度と離れなかった。春夏シリーズでは、2人のデザイナーが地元の手作りレースに賛歌を歌い、嫁入りを待つ花嫁を夢見ていたが、彼女の嫁入り道具には繊細な白いレースのテーブルクロスやシーツが様々なブランコスカートやドールスカートに変身していた。

Peter DundasをしばらくFordの後継者にしよう！ギリシャに新しい邸宅を建設中の彼は、今季、キクラディ諸島から南アジア次大陸にかけて地中海に觸角を伸ばした。オープニングのいくつかのワンピースはギリシャの伝統的なシャツをモチーフにしており、フリルの白い木綿に海青の渦巻き模様がプリントされている。水溶性刺繍と英國式刺繍を採用したレーススカートのほか、秋冬シリーズで知られるハードな裁斷も殘されている：アカデミックなブレザーとローウエストのラッパズボン、バッグスリッパとボアハンティングシャツ。このシリーズの衣裝はリリース前から地球を一周していた。DundasはPucciの古典的な模様が印刷されたジャージーシルクをインドに輸送してワックス染めを繰り返し、一部の生地は水で洗った後、日焼けした天然の退色効果がある。

ミッソーニの遊牧女もまだ長旅の足を止めていない。今季の目的地は日本、ジャマイカ、メキシコ、ベトナム、アフリカだ。家族3代目の長女マルゲリータ?ミソニーは、ポープ感の強いスローガンを服に織り込んだアイデアを再び捧げた。1枚の上著には「Give me your honey，baby」、もう1枚のスカートには「Coconut Rock」と「Dynamite」の文字が入っていた。工蕓は依然としてイタリアのファッションの最も魅力的な場所である：工場に新しいニット技術を創造させるために、アンジェラ?ミッソーニは1等は3年であるが、成果を見ると、忍耐は報われる――この新しい織り方はミッソーニに昔は実現できなかった構造と輪郭に挑戦させ、メリヤスの皺を制御させると同時に、また薄く透明に近い狀態を保つことができます。
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