スーツ著用タブーの最たるもの

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　　シャツなぜ袖口を出さなければならないのか

「シャツは袖口を出す」というのは、すでに知られている服裝のマナーです。このようにするのは本當(dāng)にメリットが多い。まず歴史的に言えば、シャツは誕生以來下著として存在してきた。下著の価値はどこにありますか。皮膚とコートとの摩擦を遮斷し、コートの生地を保護(hù)することにある。スーツは男性差が少なく最も高価な服裝投資の一つとして、その材料は比較的高価であるため、特にそのセットの下著、つまりシャツを保護(hù)する必要がある。スーツの袖口を最も保護(hù)できるようにするためには、シャツの袖口をスーツより長くし、シャツをスーツの袖口から露出させ、スーツの袖口と肌の摩擦を徹底的に遮斷し、保護(hù)の役割を果たすことが最も安全な方法です。

また、研究によると、シャツの袖口にはスーツの袖口が露出しており、この2つの斷片の表現(xiàn)形式は腕をより長く見せるのに役立ち、男性のスーツをより格好良く著るのに有利であることが明らかになった。歴史的には、昔のシャツの袖口に襟紐が使われていた時代には、派手な結(jié)び方でこのようにきれいな袖口を隠すのは不道徳だったので、袖口を何センチも露出させて、きれいな袖口を十分に見せるように手配していました。そしてスーツとシャツが一緒になった後、シャツのこの著用規(guī)則も殘され、これまで、スーツを著るための重要な規(guī)則となってきた。

　　下半身の身だしなみ

1.ベルトを強(qiáng)調(diào)しすぎない。

2.ズボンは必ずぴんとしたズボンの糸にアイロンをかけなければならない。

3.靴下はふくらはぎが出ないように十分に長くしなければならない。

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　　ベルトは目立ちすぎないように

本刊行物のセレブコラムに注目すれば、英國のブレア元首相（Tony Blair）の著こなしの下手さをよく知っているに違いない。彼が公の場に登場するたびに、メディアが毒舌の本領(lǐng)を発揮する良い時になるだろう。標(biāo)準(zhǔn)夕刊紙（Evening Standard）の記者は、「雪（snow wash、布の色を淺く洗ってヒョウ柄のようになった）ジーンズを著ている人は百萬年もいないだろう。私たちの首相は勇敢にやっている」と慰めたことがある。休日の服裝を指しているのかと思いきや、記者會見に參加した時の服裝を言っていたのか、しかもベルトのバックルが金色だったのか、目を見張るものがあった。

『GQ』英國版のコメントによると、「ゴールドのバックルの色が強(qiáng)すぎて俗っぽい。今でもゴールドのバックルのベルトを締めている男は、80年代に戻ったと思っているのではなく、21世紀(jì)のスタイルに逆行している、奇想天外な変人だ」という。ゴールドのバックルだけで、そんなに驚く必要があるのだろうか。
米ホワイトハウスに勤務(wù)するスピーチ専門家のNicholas Antongiavanni氏は『The Suit』の中で、「スーツを著ているときに組み合わせたベルトは決して目立たない」と述べているが、金色のバックルをつけてはいけないベルトについて言及している本はない。実は、スーツを著るときはどんな金色のパーツにも合わせなければならないので、本來は特に注意しなければなりません。英國の男性ファッション評論家ポール?キールズ氏は、「現(xiàn)代男性に適した『金』は『黃金の法則』と『沈黙は金』の2種類しかない」と語った。

しかし、記者たちを本當(dāng)に不快にさせたのは、ベルトの金色のバックルではなく、ブレア氏の姿勢だったと筆者は推測している。無意識にポーズを取ったり、ベルトをつかんだりしている姿は、両手を腰に當(dāng)てているように見えるが、両手を腰に當(dāng)てている英語は「akimbo」で、動物學(xué)者のデズモンド?モリス（Desmond）によるとMorris氏）によると、この姿勢は「拒絶、否定の感情」を表しており、ブレア氏の姿勢は完全に両手を腰に當(dāng)てているわけではないが、見た目も近いので、少なくともこの姿勢はあまり良い印象を與えないことは間違いないという。

政治家や著名人は往々にしてその瞬間に、記者たちに「心の秘密」を解読させることが多い。記者たちの気持ちに置き換えて、「『姿勢』や『飾り』が嫌だ」ということだろう。ただ金色のボタンがちょうどその罪のない被害者を演じていた。姿勢が悪いからこそ、コートを著ているのにベルトバックルがまぶしく見えるのです。前述の「ベルトは決して目立たない」ということですが、本當(dāng)の意味は「ベルトを目立たせるような姿勢をしてはいけない」ということかもしれません。

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男の服裝は足の修飾をあきらめたことがない。

　　ズボンの折れ線の重要性

腳のラインの美しさをどのように表現(xiàn)すればいいのでしょうか。この問題は洋服を著た女性だけではなく、男性にとっても長い間大きな課題だった。

18世紀(jì)までは5分ズボン（breeches）の時代と言え、當(dāng)時の人はストッキングを履いてふくらはぎを修飾したり、ダンスをして足のラインを鍛えたりしていた。19世紀(jì)初頭には、より長いズボンが流行し始めたため、腰からつま先までのラインにも注目し始め、足の裏の固定ズボンの管を通して紐がついた足踏みパンツを著ることもあった。ベルトに続いて、新しい方法で腳のラインを表現(xiàn)したいと考えられています。それは折り目です。

折れ線の英語は「crease」です。それを輝かせたファッションリーダーは、英國王エドワード7世だった。1880年頃皇太子だった頃、左右の縫い目に沿って折り目をつけたズボンが登場し、足のラインの美しさを存分に表現(xiàn)した。その子ジョージ5世の頃、ズボンの真ん中に折れ線を押してみた。1910年までは、ほとんどのズボンの折り目が真ん中にあることに慣れていて、今見ているような姿になりました。1882年に発明されたアイロンでさえ、この流行には重要な役割を擔(dān)っている。

また、ズボンの折り返しもこの頃から流行しています。1860年頃、ズボンの管を汚さないようにするために、運動や道路狀況が悪いときにズボンの管を折ることがありました。しかし、この逆折方式が「turn-ups」（クラフトパンツ）という名前で流行の舞臺に登場したのは1895年のことだ。このような逆折りによって、ズボンのシルエットをより立體的に見せることができ、その逆折を深く見せるキーパーソンがエドワード7世だ。

エドワード7世が即位した20世紀(jì)初頭、男性の服裝は硬い路線から抜け出し始め、少し優(yōu)雅な雰囲気になった。現(xiàn)代のスーツが追求する腳のライン美は、その時代の美しさにも続いている。

ズボンの理想的な長さは？ズボンの裾を靴の上に少しかぶせて、折れ線を少し垂らすと悪くなります。このような垂れ感は、英語では「break」と呼ばれ、中止、休憩を意味する。少したるんだ感のある折れ線が、「中規(guī)則的な世界に憩いと息づかいの空間ができた」ような、まさにその魅力かもしれません。

ズボンの垂れ感はズボンの優(yōu)雅な余裕感を見せることができますが、クリーニング店から戻ってきたばかりのズボンは、橫のまっすぐな折り目が2本あり、同じように余裕と落ち著いた感じを損なうことはありません。

　　合體したズボンを手に入れるかどうかを測定します

ウエストはウエストパンツの魂であり、ウエストが合っているかどうかはズボンをはいた後、自然な呼吸の下で緩まずにちょうど片手を置くことができれば、ウエストが適切であることを示しています。手のひらが入らなければズボンが痩せる。ズボンの腰に拳が入ると、ズボンの腰が肥えていることになります。ウエストパンツのウエストの修正可能な幅にはこだわりがあり、小內(nèi)への変更は5センチ以內(nèi)、大內(nèi)への変更は3.8センチを超えてはならない。この範(fàn)囲を超えるとズボンの元の形が変わります。

ズボンの管も凝っていなければならない。ズボンの中折れ線は必ず偏らず、まっすぐより自然に靴の表面に垂れなければならない。このように中心折れ線だけがズボンの管の美しい質(zhì)感を引き出すことができる。ズボンの長さは後ろから見てヒールとアッパーの縫い目にちょうどいいはずだ。腳を長く見せたいなら、ズボンの裾の長さを靴のかかとの1/2まで伸ばすこともできます。また、ベルトを買うときは必ずズボンより5センチ長くベルトをしてください。つまり、35番のズボンをはいているなら、ベルトは36番を買うべきだということです。

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　　なぜストッキングを履くのか

1960年代、米國版「エスプリ（Espuire）」のコラムニスト、George Frazierは、「Wanna know if a guy is well dressed？Look?down。（男が服を知っているかどうかを判斷すれば？下を見て）」という言葉は、破滅の真理とされてきた。実は人々が足を上げているのを見れば、誰がスーツに慣れていないのかがわかる。誰かが足を上げると、靴下に覆われていないふくらはぎが出るからだ。これが「肩肘を張る」ということなのだろうか。

ふくらはぎが見えないように、長い靴下を履かなければなりません。英語ではこのストッキングを「hose」と呼び、軟質(zhì)水道管と同じ綴り方をしているので、この靴下は実は水道管のように、すねをしっかり包み込んでいることが想像できます。ストッキングの元祖は15世紀(jì)の男性服で、現(xiàn)代的に見るとバレエダンサーが履いていたタイツのような服裝で、その名稱も「hose」だった。今でいう靴下（socks）とは、古代ギリシャ?ローマ時代のコメディアンが舞臺で履いていた軽靴のことだ。

つまり、ストッキングはタイツから変化した靴下であり、靴下は靴から変化した靴下である。いずれにしても、靴下にはズボンと靴がつながっており、非常に目を引くアクセサリーと言えるでしょう。16世紀(jì)には、ふくらはぎをふっくらと見せるために、「clock」という裏地まで使われた。この裏地の形は古時計のようで、古時計は現(xiàn)代時計の起源である。また、靴下に最もよく見られる菱形の格子模様は、「argyle」と呼ばれています。スコットランドのギンガムチェックからインスピレーションを受けたこの柄は、ギンガムチェックの生地を斜めに裁斷し、縫い直したところから生まれました。

この模様の靴下は19世紀(jì)半ばのイギリスに登場し、ヒマラヤを越えてブータン男性の伝統(tǒng)衣裝になったほどの魅力がある。「Kho」という伝統(tǒng)衣裝は、膝丈の日本の著物に似ている。男性が伝統(tǒng)的な服裝「Kho」を著ると、ストッキングを履くこともあり、少し見慣れないが、それも服裝そのものの美しさである。

もしあなたが自分の服に動揺したら、自分で調(diào)べてみてはいかがでしょうか。

スーツにネクタイを合わせる場合、ネクタイの標(biāo)準(zhǔn)的な結(jié)び方はしっかりとした逆臺形であるべきだ。

シャツの襟が大きすぎて、首の間に隙間があるのは禁物です。

スーツの袖はシャツより長く、シャツより1センチほど短くなければならない。

スーツを著て、シャツの袖にボタンをかけて、シャツの下にズボンの外に置くのをやめて、スーツの中にはフリースやセーターを著てはいけなくて、肥大しているように見えます。

スーツの上下の袋に雑物が多すぎて、袋の中が膨れ上がっているのは禁物だ。

単列二粒ボタンであれば、その二粒目のボタンは様式ボタンであるため、すべてのボタンをかけるのは避け、一般的には一粒目か二粒だけをかけてもボタンをかけない。

ダブルブレストスーツの場合は、ボタンをすべてかけるのが一般的ですが、真ん中の1粒だけでもボタンをかけなくてもいいです。

標(biāo)準(zhǔn)的なズボンの長さはズボンの管が靴を覆っているので、手をズボンのポケットに入れてはいけません。革靴と靴ひも、靴下の色は調(diào)和し、靴下の色はスーツよりも濃いはずだ。

適切な服裝をしている男性は、2日間で同じ服や同じ靴を著てはいけません。交互に著ると、服が板型に戻る時間が短くなり、板型を長く維持するのに役立ちます。