服の企業の伝統的な労働力の優位性は付加価値を増加しないで突破を求めます。

＜p＞注目されている第113回広交會第3期は、アルペジオパビリオンで開催され、主に＜a taget=“_blank”href=“http://www.91se91.com/＞紡績＜a＞＜a＞＜a tatatarget=“_blank”href=“hhhttp:/www.sjjjjjjjfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmmmmmggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggm======＜＞類、醫療保健類及び食品類などの製品。

記者は広州交易會で、低生産能力から東南アジアへの移行によって、中國のアパレル企業は基礎＜a target=“_blank”href=“http:/www.91se91.com/”服飾＜a＞の価格優勢を失い、多くの企業が製品の付加価値を高める方法を求め始めました。

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＜p＞＜strong＞伝統的な代役優勢がなくなりました＜/strong＞＜p＞

＜p＞申達株式の輸出入23部の責任者の劉佳さんは記者に対して、「彭麗媛効果」と「例外」が人気になり、中國の服裝企業に大きな鼓舞を與えました。

「現在のデータには海外のお客様が『彭麗媛効果』で注文量を増やしていることは明らかに反映されていませんが、業界ではこれは知らず知らず知らずのうちに、中國の服裝企業が伝統的な労働者と低い価値の輸出発展の道に別れを告げ、內需を中心に、個性化とハイエンド利益の転換を追求することを奨勵しています。

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＜p＞しかし、「彭麗媛効果」は中國の服裝の付加価値を高める要因にすぎず、本當に中國の企業を転換させたのは東南アジアの製造業の臺頭です。

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＜p＞劉佳氏によると、服裝業は労働集約型の産業であるが、ここ數年來國內労働力コストが高い企業であるが、ベトナムなど東南アジア諸國の労働者コストは中國國內の1/3程度であり、中國紡織服裝企業は東南アジア諸國の同業者と価格競爭できないという。

中山シルクロード輸出入集団有限公司のジェーン?ヘヨン副社長も、東南アジア諸國はコスト優勢によって急速に上昇し、企業の多くの注文量を分流しました。特にアメリカの注文が最も顕著で、保守的に見積もって、企業の総注文量の10%ぐらいを占めています。

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＜p＞＜strong＞付加価値を増やして突破を求める＜/strong＞＜p＞

＜p＞「デザインは未來の服裝輸出の傾向で、設計されていない中國服は注文が難しいです。」

常州対外貿易有限公司の陳文新副総経理によると、東南アジア國家のインフラと生産効率は中國に遠く及ばないので、現在は低品質の低価格製品しか生産できません。中國のハイエンド製品を生産する企業にはあまり影響がないです。

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＜p＞これも現在多くの中國輸出企業が選択している方式です。

記者が見回る時、基礎のアパレルの展示品はほとんど広交會の上で消えてなくなることを発見して、取って代わりますの各種のデザインの精巧で美しい服裝で、ジーパン、シャツなども設計の上で多くのファッション的な元素を加えられます。

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＜p＞劉佳氏によると、以前は會社が毎年広州交易會で百種類の新しい服を出していましたが、毎年の設計予算は約500萬元で、「今年はこの基礎の上で設計予算の10%を増加し、海外の設計チームと協力して、よりファッション的な服をデザインする予定です。」

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