ニューヨーク?メンズ?ウィークのバイヤーとデザイナーの祭典

ここの世界靴の帽子ネットの編集者が紹介するのは、もうすぐ來るニューヨーク?メンズ?ウィークを開催する必要があるのかどうかだ。

今のところ、このショーが必需品なのかどうかを斷言できる人はいない。やはりこれが第1回だ。第1回ニューヨーク?メンズ?ウィークがマンハッタンのSKylight Clarkson広場で開幕する。2年以上の協(xié)議を経て、ファッションウィーク全體は3日間維持され、Calvin Klein、Ralph Lauren、Tommy Hilfigerなどの有名デザイナーブランドを含む65人の米國メンズブランドが參加する。また、近年ブームになっているPUblic School、Thom Browne、Rag&Boneなどもあります。

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CFDA（米國ファッションデザイナー協(xié)會）は、買い手とデザイナーが共に呼びかけるイベントだと信じている。しかし、紳士服ウィークが開催されたのは、婦人服を展示するニューヨークファッションウィークのちょうど半月以上前で、買い手たちにとっては、緊張したショーを見るためのスケジュールにさらに100斤を加えることを意味している。

すでにショー會場で奔走に疲れている買い手たちは、もう1つファッションウィークが必要なのだろうか。

かつて、メンズデザイナー、ファッション編集者、バイヤーたちは、ヨーロッパで6月と7月全體を費(fèi)やし、ロンドン、ミラノ、パリの間を走り回り、異なる貿(mào)易展覧會やファッションウィークに參加していた。旅全體はコーヒーの味、タバコの味、晩餐會がもたらした濃密な酒気に満ちていた。反対側(cè)のアメリカでは、2月と7月のニューヨークファッションウィークも彼らの精力を吸い上げている。

今ではニューヨークのメンズウィークが追加され、疲れているように聞こえます。しかし、CFDAのスティーブン?Kolb最高経営責(zé)任者は、新たに増加したメンズウィークに興奮すると考えている。彼はBloombergに対して、「米國の男性服編集者とバイヤーは今、多くのネイティブデザイナーの天分を見ている。彼らは押す時だと思っている」と話した。

紳士服はファッション業(yè)界で婦人服に押されていたが、米國本土の紳士服ブランドの中には、ヨーロッパでショーをする費(fèi)用をほとんど負(fù)擔(dān)することができなかったため、自分の縄張りが必要だった。

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CFDAの運(yùn)営責(zé)任者であるStephen Kolb（左）とCalvin Kleinのメンズクリエイティブ責(zé)任者であるItalo Zucchelli（右）

ファッションウィークが多い＝デザイナーが獲得する機(jī)會が多い？

しかし、ファッションウィークが多ければ多いほど、メンズブランドにより多くの機(jī)會をもたらすことができるのだろうか。「ファッションウィークが多すぎて、すべてのものを薄めてしまうので業(yè)界には不利です。すべての人が文句を言っているのを聞いています」とParis VogueとVogue Italiaの元編集者Debra Scherer氏は言う。

ネガティブな感情はこのショーの質(zhì)感に影響を與えるかもしれない。特に、すでに経営が好調(diào)な米國のメンズブランドにとっては、精神的に疲れたCalvin Kleinなどのブランドは、ニューヨークのメンズウィークで新しいものや最高の作品を発表することなく、新しいブランドを育成するブースターとしてしか機(jī)能しない可能性があります。多くの人は男裝週間のショー會場を本物の作品発表會とはせず、ブランド展示の舞臺としている。

例えばRalph Laurenは7月13日に2016春夏ポロシリーズを発表するが、ミラノではハイエンドシリーズを発表している。同様にCalvin Kleinもあり、彼が提示しようとしているものはすでにミラノのショー會場に現(xiàn)れている。しかし、これらのブランドのスポークスマンは、ニューヨークのメンズウィークに無理に來たことを否定している。多くのブランドはメンズウィークが開幕して1ヶ月もたたないうちに參加を宣言しているが。

もありますせっけい師はニューヨーク男裝ウィークの到來に情熱を燃やしている。例えば、John Varvatos氏によると、男裝週間は彼の7年間の夢を丸くしたという。CFDAメンズ?アワードの受賞者だったVarvatosだが、ミラノ?ショーでのショーは7年間行われていなかったが、今ではニューヨークのTステージに來るのを待っていて、自分の新製品ラインを発表しようとしている。

「なぜ大物たちが喜んでいないのか理解できません。私にとって、男性製品はどんなにエキサイティングで、夏はキャッシュフローの大きな休止期ですが、今は私たちの努力に値する付加的なプロジェクトがあります」と、新興ブランドを促進(jìn)する広報會社の創(chuàng)業(yè)者Sydney Reising氏はブルームバーグ社に語った。

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確かに、金銭的に見れば、ニューヨーク?メンズ?ウィークの意義は大きい。これは資本テストであり、メンズデザイナーたちは販売量で自分の価値を証明しなければならず、このショーに投資額萬ドルが費(fèi)やされたことを知るには、実際のリターンを見なければならない。

アマゾンなどの會社はメンズウィークを協(xié)賛することで、よりスタイリッシュなイメージを作りたいと考えている

投資の仕方は多く、デザイナーのMichael Bastian自身が自動車メーカーのGMC社と提攜しており、GMCの投資家は協(xié)賛ブランドとして介入している。今回のメンズ?ファッション?ウィークのスポンサーとして、Amazonは「より良いブランドがますますエキサイティングになるだろう」と、自身の「オンライン?ウォルマート」のイメージを変えるためにファッションeコマースをしたいと考えている。51歳のAmazonファッション?プレジデントCathy Beaudoin氏は、數(shù)日後にシアトルからニューヨーク?マンハッタンに飛ぶとニューヨーク?タイムズ紙に語った。

過去1年間で4000萬人を超える米國人がAmazonで服を購入し、Amazonビジネスにおけるファッションの割合がますます重要になっている。一方、今回のメンズウィークでは、43ブランドがTステージに登場する予定で、そのうちNautica、Tommy Hilfiger、Perry Ellisの7ブランドだけがAmazonプラットフォームで一部の商品を提供しているほか、Rag&Boneなど18ブランドがAmazonファッション傘下のEast DaneとMyHabitサイトで販売されている。

現(xiàn)在の情勢を見ると、ぜいたく品多くのファッションブランドとAmazonを特別に買うわけではありませんが、このショーのAmazonに対する意味も今のところ価値があるかどうかを判斷するのは難しいので、注目してみましょう。

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