寶を洗う服裝のデザイナーのブランドの生存の現狀、それはどのように包囲しますか?

　　?デザイナーは人々の印象に刻まれているほどではなく、深夜にタバコを1本つける必要はありません。

　　?新製品が新しくなったとき、ねえ爾はやはり小さな工場と協力して、小ロットで生産して、あれらの人気があって、生産量を増やすお金に対して、今を通じて新潮の柔軟化サプライチェーン「シンバダ」が提攜。

　　?ねえ、このような狀況も大部分のデザイナーブランドの生存狀況を代表していると思っています。生存できますが、流量からでも成約からでも規模化には達しません。

創立當初、大膽な視覚系と誇張された裁斷で、オリジナルブランドのねえ騒ぎは小さいデザイナーブランドが集まる蕓術店の中で生存しやすく、淘寶店は開業數ヶ月後に毎月2萬以上の販売量を得た。

2年後、この數字はすでに店の1、2日の販売量で、康暁光は明らかにそんなに満足していないで、彼は記者に対して態度を表明して:“チームの運行を維持することができて、ただ生存することができます。”ねえル騒ぎにとって、設計と完成品が小範囲のファンに認められた後、どのようにさらに規模化するかは小さな難題となり、どのように流量を獲得するか、規則的に新しいかなどはこの小さなチームがどのように手をつけるか分からない難題となり、今日まで創始者の個人能力に頼っている。

これは多くの獨立したデザイナーブランドの現在の焦りと困惑を代表しているかもしれません。

デザインは自己表現です

2006年、グラフィックデザイナーをしていた康暁光は、ファッションデザイナーの彼女と合計して自分の服を発売した。このアイデアは2010年になってから本格的に実現し始めたと考えられています。彼らは「ねえ、iamkokoni」をブランドとし、デザインされた完成品の服裝をデザイナーの買い手店や蕓術品店、デザイナーの集積店に販売しています。

imakokoniは日本語です「この時、ここ」の英語の読み方は、艾未未の本「この時ここ」からインスピレーションを受けた。「服裝は何も変えられない。自分を喜ばせるためだけだ」康暁光氏によると、彼らは図形を服裝のデザインに溶け込むのが得意で、スタイルも視覚的なインパクトがあり、すぐに安定した顧客群ができ、毎月の販売量が安定しているため、大きな投資を必要とせず、販売しながら回転し、1年も経たないうちに自分のスタジオを設立したという。

現在のスタジオは北京草場の蕓術區に位置し、赤レンガの壁、木質會社の看板などは蕓術の息吹に満ちているが、康暁光は「天下網商」の記者に、自分が実際に手配したのは非常に規則的な仕事生活であり、デザイナーは人々の彫刻の中のように、深夜にタバコを1本注文してこそインスピレーションと構想があるわけではないと話した。

「デザインは実際にあなたが毎日何に注目しているかと大きな関係があります」。これらの順番に従ってこそ、エルの騒ぎのスタイルがさらに際立って、ビジネスでも接地気ができ始めた。「好きなデザイナーは、好きな要素や生地ああ、それから技術的にどうやって実現するかを考えて、時間が経つとますます経験ができて、直感的な判斷になることが多いです。」設計は最終的に自己表現の延長産物である。

サプライチェーンのステップアップ

デザインがますます多くの消費者に受け入れられるにつれて、ねえルはサプライチェーンでも段階的な道を歩み始めた。

最初、委託販売店で販売していた時、ねえ、各生産量は20點ぐらいしかなく、すべての服は自分のスタジオで完成し、康暁光が設計し、自分で設計効果に合った生地を選んで、それから版師とサンプル師にサンプルを渡して、康暁光は実際の成衣に基づいて改善して制作して、急速に発売しました。

そのため、最初から、ねえのサプライチェーンでは、このスタジオは重要な役割を果たしています。メンバーは多くありませんが、デザイン、版師、サンプル、品質検査、カスタマーサービスなどの機能の一環も少なくありません。オリジナルデザイナーブランドの中で、これは相対的に重い操作モデルであり、多くの同類ブランドは設計という職能だけを維持し、他の一環はすべてアウトソーシングしていることが多い。

タオバオの販売臺數が徐々に上昇した後、スタジオ自身の精力はすでにすべての需要に対応するのに十分ではなく、康暁光は北京の5人の労働者しかいない小さな工場と協力し始めた。この方面は友達の紹介のためで、一方では自分のデザイナーのブランドの個性化が限られているため、大きい工場はその柔軟な空間と時間を與えることが難しくて、小さい工場の利點は、ほとんどねえと協力する生產量だけで十分に生計を維持することができて、各方面の條件はすべて比較的に緩やかで、3、5件はすることができて、100件もすることができます;販売後、顧客の意見を工場にフィードバックし、タイムリーに改善することもでき、規模化、標準化を強調する大工場では実現できない。

しかし、スタジオの役割は依然として重要だ。「工場は標準品の生産にしか向いていませんが、オリジナル衣裝を作るには版型構造からスタイリングあ、生地の処理まで、ランダムな要素がたくさんあります。」康暁光氏によると、彼らが服を作るのは繰り返しの試みで、「スタジオがなければ、工場があなたのために実験を繰り返すことはできない」という。

2年後、生産能力が再び不足し、この小さな工場はベストセラーの生産量を満たすことができなくなり、500件、千件以上の注文を急いでいたとき、すぐに窮屈になった。これに対して、ねえ爾騒もサプライチェーンの進級を行い、解決策は:新製品が新しくなったとき、やはり小さな工場と協力して、小ロットで生産して、あれらの人気があって、生産量を増やすお金に対して、今の非常に新潮の柔軟化サプライチェーン「シンバダ」を通じて協力します。

康暁光にとって、シンバダの最も主要な魅力はZARAに匹敵する迅速な反応ではない。雙方はまだ磨合段階にあり、生産サイクルも1ヶ月に及ぶため、後者の包工包料の協力方式が気に入っている。

康暁光氏によると、1枚の服の生地は最終的な成衣効果に大きな影響を及ぼしており、これまでは生地を探すのに多くの時間を費やしていたという。シンバダと協力した後、彼はサンプルを送るだけで、シンバダが生地を購入する仕事を完成し、それからコストを計算し、サンプルを打って、最終的なオファーをして、全體の過程は流暢で、ねえ爾が成長の過程で生産能力を拡充する問題を解決して、2つのサプライチェーンは生産端でのリズムも非常に柔軟に見えます。

ボトルネックはどうやって突破しますか?

デザインもサプライチェーンも軌道に乗っているが、運営は明らかなショートボードで、康暁光も「今の狀態は維持できるが、突破するのは難しい」と焦っている。

一方では新しいリズムの把握です。理想的な狀態では、ねえエルの新しい量は毎日新しいことをサポートすることができますが、実際の動作では、このリズムは実現しにくいです。康暁光氏は、モデルや寫真を撮るといういくつかの段階から、リズムが暴走しやすく、リズム全體を亂しやすく、リズムに合わせて新しいことができないと説明した。その中の問題に対して、康暁光も反省して、彼は主に一貫した操作を行っていないと言って、サンプル、寫真を撮って、図面を修理して、詳細のページなど、すべて回転して、細部を最適化するのは大きな工事です。

もう一つの電子商取引の重要な一環は流量で、ここで、彼は率直に言って、ねえ、今のチームはどのように順次漸進的に流量を得るかについてまだ迷っています。適切な人員配置がなければ、投入して、明らかに勘定を理解していない。一方、これまで活動をしていたときに流入した大流量は、往々にして正確ではなく、最終的な転化にも影響を及ぼしており、これらは康暁光が現段階からどのように突破するかを決定するのは難しい。

彼はこのような狀況も大部分のデザイナーブランドの生存狀況を代表していると考えている--生存することができるが、流量からでも成約からでも規模化には達していない。