急速なファッションは環(huán)境保護(hù)革命をスタートさせ、H&Mは初めて持続可能な布地の新製品を発売します。

今年の春、H&MグループはCircuulose環(huán)境保護(hù)生地を先行販売するアパレル小売店となります。

Circuuloseとは何ですか？スウェーデンのファッション會(huì)社Re:newcellが生産した新型天然材料で、アップグレードして回収した古い衣類とファッション廃棄物から作られたものです。H&Mグループは2017年Re:newcellで少量の株式を取得しました。

2012年、ストックホルム王立理工學(xué)院の創(chuàng)業(yè)者の一団がRe：newcellを創(chuàng)立しました。會(huì)社が設(shè)立されて2年後に、第一號(hào)のCircuulose製品の原形が誕生しました。黃色のワンピースで、「世界で初めて化學(xué)的に回収された生地から作られた服」と持ち上げられました。その後、會(huì)社は2000萬ドルの投資を獲得しました。投資家はH&MグループのCo:Lab投資會(huì)社、南豊作坊とカパ會(huì)社を含みます。

Circuulose生地は古い衣類やファッション生産廃棄物から抽出した純綿素材ですが、接著剤繊維にも組み入れられます。H&Mの新製品にはこの2つの成分が含まれています。H&Mはプロジェクトの詳細(xì)を披露しませんが、これらの商品は今年の春にグローバルオンラインとオフラインで発売されます。オンライン製品の中で、2つの原料の割合はそれぞれ50%を占めています。それらは古い綿のジーパン（グループ以外の提供）から抽出したCircuuloseとFSC認(rèn)証木材から抽出した接著繊維を回収します。

11月の狀況を見ると、H&Mグループは全面的に展開する前に、まず織物革新のテストと先発を行う傾向があります。そのWeekdayブランドの下で、グループはフィンランド再生繊維科學(xué)技術(shù)の創(chuàng)始會(huì)社InfinitedFiberと共同で彼らの革新プロジェクトを発表しました。

H&Mグループ傘下のリスク投資會(huì)社Co:Labの持続可能ファッション投資マネージャーエリック?カールセン（エリカカールセン）はWWDにこの新しい取り組みを獨(dú)占的に明らかにしました。また、中古プラットフォームSellpy、紡績(jī)品回収は創(chuàng)業(yè)會(huì)社WonAgainとTreetoTextile、電気事業(yè)者創(chuàng)業(yè)會(huì)社Threadなどの他の面での投資もあります。これらは會(huì)社が原材料を全面的に循環(huán)利用するのに役立ちます。

H&Mグループは2030年までに、すべての製品の材料をより持続的に入手し、回収することを目標(biāo)にしています。これはCo:Labの現(xiàn)在の核心的使命の一つです。カルソンは言った："投資グループを通じて、私たちは革新を加速し、これらの企業(yè)の規(guī)模の拡大を支援したい。"この點(diǎn)は重要です。今のファッション業(yè)界は綿とポリエステルを主導(dǎo)して、持続可能な目標(biāo)の実現(xiàn)を妨げています。

綿は持続性に問題があります。彼はH&Mの現(xiàn)在使っている部分の生地が「新しいセルロース繊維に取って代わられる」と推測(cè)しています。

綿を植えるのは水、化學(xué)肥料と農(nóng)薬に対する高い需要とポリエステルの資源とエネルギーの消耗に対して、すべてそれらを高消耗型の原材料にならせます。エレンマッカーサー基金のデータによると、1キロの綿繊維を生産するために必要な水量は4300リットルに達(dá)しています。

「綿の使用率を下げました。この傾向が続けばいいです。生地には多くの革新があります。將來はもっと新しい繊維が見られます?！攻`ルソンは言った。H&Mグループの全體的な原料使用狀況は明らかにされていませんが、カルソン氏は「綿をどれぐらい使うかは正確には言えませんが、比重が一番大きい生地だと言えます?！苟啶违芝楗螗嗓韧袱瑜Δ恕ⅴ哎氅`プはできるだけ原材料への依存を減らしています。

Circuuloseは「綿花とポリエステルの問題を同時(shí)に解決できる」可能性があります。Re:newcell最高経営責(zé)任者のパトリック?レンスターロムはWWDのインタビューに応じて語っています。基本的には、1キロのCircuuloseを生産するごとに二酸化炭素を2キロしか消費(fèi)しません。

私たちはファッション産業(yè)と交流しています。私たちは産業(yè)に持続可能な解決策を提供したいです。」レンスター?ロムは強(qiáng)調(diào)する。

マッキンゼーが10月に発表した持続可能な購(gòu)買報(bào)告によると、購(gòu)買専門家たちは循環(huán)可能な材料の需要潛在力を意識(shí)しています。これは材料の創(chuàng)始者たちの成果を?qū)g験室から市場(chǎng)に押し上げる圧力を強(qiáng)めました。

レンスターのロムによると、革新的な成果は実験室から試用まで、商業(yè)化には5年ぐらいかかります。また、これらの成果が市場(chǎng)に受け入れられるにはさらに5～10年が必要です。私たちはそれらを大衆(zhòng)のために受け入れられたものを既存の価値連鎖に導(dǎo)入することができます。私たちにとって、未來に直面する最大の挑戦は急速に規(guī)模を拡大することです。

また、レンスターのロム氏はRe:newcellの化學(xué)回収プロセスはスウェーデンとEUのすべての関連環(huán)境政策に適合していると指摘しており、會(huì)社は2020年に第三者認(rèn)証を取得するよう努力しています。Circuuloseを生産する過程で、ファスナーやボタン、染料などの小さな部品を古いファブリックから分離する必要があります。この処理技術(shù)は白い織物しか回収できない競(jìng)爭(zhēng)相手にはないです。分離した後、セルロースパルプが製造され、乾燥され、新しいCircuuloseシートに転化されます。セルロースと同様にCircuuloseは生物分解可能な有機(jī)高分子である。

規(guī)模と品質(zhì)の両立は難しいようです。原料の劣化後の品質(zhì)損失のため、現(xiàn)在大規(guī)模な織物の端から織物端までの回収利用はまだ実現(xiàn)されていません。Re：newcellの試験場(chǎng)では、年間約7000トンのCircuuloseパルプ狀のものが生産されています。彼らはヨーロッパに工場(chǎng)を建設(shè)する予定です。新工場(chǎng)の設(shè)計(jì)生産能力は約60,000トンです。

長(zhǎng)い研究開発サイクルと規(guī)模に必要な資金の不足は、いずれも新しい繊維の商業(yè)化の道を妨げています。しかし、規(guī)模が十分大きいとしても、最終的な生地の採(cǎi)用率は常に保証されていません。ボストンのコンサルティンググループとオランダの持続可能なファッション革新プラットフォームFashionforGoodが今年1月に発表した報(bào)告書によると、Lyocellは最も成熟した新原材料解決案の一つで、數(shù)十年前に作られたが、現(xiàn)在の市場(chǎng)浸透率はまだ1%に満たない。

報(bào)告書によると、新原材料を開発するベンチャー企業(yè)の多くは、60%がスタート段階にあり、規(guī)模の伸びが遅い一方、70%の循環(huán)型経済運(yùn)営モデルが商業(yè)化され、「見るべき市場(chǎng)シェア」と投資家の注目を集めている。

工蕓と蕓術(shù)家だけに限られたメリヤスの糸からEconylのような商業(yè)化合成代替品まで、ファッション業(yè)界はさまざまなファブリック解決案を迎える準(zhǔn)備ができていることを示しています。Econylは再生ナイロン繊維で、50年の歴史を持つイタリアのファミリー會(huì)社Aquafilによって作られ、現(xiàn)在は世界900以上のブランドに使われています。

業(yè)界のブレークスルーを達(dá)成するには、織物の新進(jìn)者たちはブランド側(cè)の持続的な支持が必要です。同時(shí)に、彼らはまた、溫室効果ガスの排出量削減についての約束を守り、認(rèn)証と評(píng)価を行い、競(jìng)爭(zhēng)相手を後に振っている可能性があります。しかし、最も重要なキーワードはやはり「規(guī)模」です。

Re：newcellとの提攜については、カールソン氏は「業(yè)界全體にとって大きな一里塚です。Re：newcellは他の多くの會(huì)社より先にリードしています?！附瘠违芝楗螗嗓庑袆?dòng)して、布地の創(chuàng)造者をサポートするために力を入れなければなりません。」