H&M頻陷“質量門”：調查失控的供應鏈

　　3月，位于上海南京西路的H&M旗艦店門口，二三十名顧客，或坐在欄桿上、或搬來小凳排起了隊。第二天這里將發售意大利品牌MARNI與H&M合作設計的時裝，價位從199元到999元不等。一位顧客告訴記者，他從早上5點就開始排隊了。

　　在這家旗艦店里，幾乎所有的衣物都屬新品，只有在一樓的一個轉角，過季的衣物正進行減價打折處理。一名店員介紹，所有衣物如果出現質量問題，在30天內顧客都可以前來退貨。然而，對于很多顧客來說，H&M的最大吸引力并不是退貨保證，而是其低廉的價格。

　　在熙熙攘攘的門店里，可能顧客不會在意，不久前，受到“質量門”事件影響，H&M有一批毛衣產品已經悄悄下架。

　　1月19日，上海市質量技術監督局公布了一份針對市場上毛針織品的抽檢結果，在不合格的榜單上，H&M的一款毛衣位列其中，問題出在纖維含量不足上。

　　不過，對已經進入中國5年的H&M來說，這并不會令其過于不安，因為曾經兩度登上中國質量黑榜的歷史經驗告訴它，這種事不會對它造成太大的影響。

　　大牌的信譽危機

　　自2007年H&M在中國開出第一家店以來，H&M已經至少3次被國內多地市工商、質監部門抽檢為“質量不合格”。

　　2012年1月28日，由上海質監部門發布的報告顯示：貨號為“605040/2011.6”，規格為175/100M的H&M針織毛衣的纖維含量項目實測結果與產品標注的不相符。

　　記者就毛衣抽檢不合格一事致電H&M瑞典斯德哥爾摩總部新聞負責人Marie Rosenlind，她表示，此事以中國區的回復為準。

　　而對于這一次被查出的問題，H&M中國公關部經理傅霞容則告訴記者，H&M此次被抽檢的是一款男士毛衣，標簽上標注的纖維含量是38%，但檢查出的結果表示含量只有28%。H&M已對產品進行了下架，并接受退貨。H&M已設法補救，并向消費者道歉。

　　H&M這批不合格毛衣產自中國，生產日期是2011年6月。H&M公司已經查明這批毛衣的生產企業以及問題環節，正在和廠家進行溝通，但表示，這方面問題不會對外披露。上海質監局一位工作人員告訴記者，每年質監局都要對市場上的各種商品進行抽樣檢查，并視市場情況增加抽檢的次數。在服裝方面，冬天一般重點抽檢羽絨服、毛衣等。

　　除了此次被查出“針織毛衣纖維含量實測結果與產品標注不符”外，在2010年6月，上海質監部門在抽檢中也發現H&M一款針織休閑上衣pH值不合格;而在2008年，H&M被檢測出“pH值、衣物成分和吊牌不符”。

　　采購漏洞

　　原料采購方式多元，不可控因素增多。

　　H&M和ZARA 相似，都是以對時尚的快速反應和遍布全球的強大供應鏈而著稱。而H&M與ZARA在生產環節最大的區別在于，ZARA擁有自己的生產廠，但H&M并不自建工廠，而是與代工企業展開合作。

　　相比ZARA，H&M高效供應鏈策略是在滿足產品供給的同時，將成本控制到最低。倫敦市場研究公司的分析師拉斐爾莫羅表示：“不擁有任何自有工廠，H&M的確比其他許多零售商在降低成本方面更靈活，但是對代工廠的管理可否做到絲絲入扣、毫無偏差是一個問題。”

　　一位H&M代工廠員工向記者透露，在中國，H&M的采購方式分為兩種：一種是H&M親自采購原材料，然后將面料運到代工廠生產;另一種是H&M指定某代工廠進行采購、由代工廠向面料廠商訂貨采購。

　　H&M公司在全球設區域性生產和零售辦公室，生產辦公室直接負責服裝的生產各個環節，其中就包括原(面)料采購以及管理代工廠等事務。而在面料采購上，則由公司派專人負責和原(面)料供應商簽訂采購合同。

　　但據記者了解到，在中國，在實際操作過程中，H&M有時亦會將面料采購環節直接交給那些合作較久的代工企業完成。實際上，這種面料采購方式容易造成不可控的因素增多。

　　在中國最有名的原料基地，浙江紹興柯橋，除了中國面孔外，印度和中東的面孔隨處可見，用各種口音的英語討價已經成了柯橋的一道風景。

　　據記者了解，紹興柯橋已經成為包括H&M在內的眾多知名品牌的原材料采購地。不過雖然同在柯橋，面料的品質卻相差甚遠，而且由于代工廠利潤被擠壓，面料以次充好的現象時有發生。{page_break}

　　中山國泰染整有限公司副經理陳鑫告訴本報記者：“整個代工行業的利潤是非常低的，也就在10%左右。只要沒訂單就會虧損。”由于代工企業對很多服裝品牌依賴性很深，與國際大牌合作，這些代工廠幾乎沒有議價能力。隨著原材料成本以及人工成本的上升，這些工廠為了攤銷風險，唯一能控制的就是產品成本。一位專門從事服裝原料采買的行內人士告訴記者：“為了保證大牌需要的價格，我們只能通過尋找其他面料來解決，但是往往由于面料的改變，服裝的效果也就有所不同。”

　　中國美術學院的張辛可教授透露，面料上的質量問題有很多，比如有的產品材質其實是麻，但被仿制之后，讓消費者誤認為是毛料。最大的一個問題是，有些面料廠商將面料的密度減少，“同樣的面積，經線少幾根，緯線少幾根，面料就變得很輕薄了。”張辛可說。

　　多位H&M中國代工企業員工向記者透露，H&M把價格壓得極低，但量卻很大。做H&M的訂單非常辛苦和困難，周期太短，在品控方面也很難完全達到要求。

　　快時尚品牌H&M的公關負責人對記者表示，企業在采購時，委托的第三方認證機構完全執行公司的標準，而公司本身對此也有十分嚴格的把控。然而，產業鏈上游的原料廠因為成本控制而產生這類質量問題終究是屢禁不止。

　　“后反應”模式之困

　　一般服裝檢測一次需要3~5天，如果服裝不合格，重檢需要7~10天，而對于快時尚企業來講，耽誤一天時間就可能導致產品無法上架。所以品管員“睜一只眼閉一只眼”也是非常正常的情況。

　　H&M方面稱，目前H&M與全球各地700多家代工廠有合作關系，H&M全球共有150名質檢員，每年進行超過50萬次的質量檢測。

　　對于150名質檢員與700家代工廠的數量落差，傅霞容表示，相信總部會根據工廠的情況進行合理的安排。H&M表示，H&M是一家國際公司，工作流程與管理非常系統化，“中國與其他地區代工廠均嚴格按照H&M統一標準管理”。

　　不過，“代工廠嚴格按照H&M的標準進行生產”這個說法仍可以打上問號。上海一位中國本土服裝企業高管告訴記者，在生產中，有的代工廠會將訂單層層分包出去，從而造成一個訂單由多家工廠共同完成的情況。一級代工廠接到H&M訂單后，常常還會根據情況將一些如水洗、繡花、包裝、掉牌等瑣碎的工序分包給下游的小代工企業。杭州蕭山一家服裝企業的老板告訴記者，接訂單，再分包給其他工廠生產，是業內很常見的現象。“訂單多就分包出去，只要交貨準時，一般來講，很多品牌方也不在乎其他問題。”對于此問題，截止到記者發稿日，H&M并沒有給予回復。

　　通常情況下，品牌方認準的是與他們簽合同的一級代工企業，并不深究下面的問題。對質量的檢查，品牌方一般只在交貨驗收階段對產品按一定比例抽查。以H&M提供的數據計算，在全球，平均每位質檢員需要盯4到5家代工廠，加上分包出去的其他廠，一位質檢員全年可能要同時負責位于不同地區的多個生產車間，任務壓力非常大。

　　除了品控員工作量大，在中國另有一套潛規則威脅著供應鏈的安全，許多代工廠會設法“拉攏腐蝕”來自企業的品管員，以便于自己的產品順利通過品管員的檢驗，過關交貨。

　　上海一位為H&M代工廠提供驗廠服務的經理稱，H&M江浙一帶的代工廠規模大小不等，而在一些規模較小的代工廠中，存在設備人力配備不足、內部系統不完善等問題。對于此，H&M沒有表態。

　　“質量出現問題，訂單被H&M拒收的情況也是有的。”上述驗廠經理說。不過，從事紡織檢測的一位專業人士向記者透露，一般來講，服裝檢測一次需要3~5天，如果服裝不合格，重檢需要7~10天，而對于快時尚企業來講，耽誤一天時間就可能導致產品無法上架。所以品管員“睜一只眼閉一只眼”也是非常正常的情況。{page_break}

　　而很多時候，品牌代工企業采取的不是“過程控制”的模式，而是采用“后反應”模式，即出現問題之后再對供應商采取措施，減少訂單或取消合作等。這使得問題的出現不可避免。

　　不同階段的“檢測標準”

　　原料廠是否會將檢測合格的布料運到代工廠?是否會以次充好?面料商直接將“檢測合格”的面料運到代工廠進入生產環節，對于這個“來料”環節，H&M公司對此并無把控。

　　事實上，H&M質量門的癥結在于沒能很好地控制“質量檢測”的具體操作環節。國家質檢監督中心對于服裝的“質量檢測”有以下幾個必檢指標：可分解芳香胺染料、纖維含量、pH值、耐水色牢度、耐汗漬色牢度、耐摩擦色牢度和產品標識。據記者了解到，對于這些指標，H&M都會進行相應檢測，只不過，檢測的順序不同容易引發質量門隱患。

　　按照常規，服裝制造過程中的檢測應該分為產前、產中、產后三段。一般來講，在產前檢測階段，質檢員就要確保面料、染料質量沒問題。不過，記者了解到，來自H&M公司的質檢員也會進駐代工廠進行檢查，但他們通常都是在生產的中期和后期才會出現。對于原材料的檢測屬于產前工作，當成衣制作完成后，H&M公司的質檢員只會對加工質量進行檢查。具體包括對色差、污漬、尺寸、縫制質量、標牌等進行外觀檢驗。“代工廠從來不會將做好的衣服剪取部分面料再次進行檢測，當打樣合格后，進入到量產環節時，衣料成分指標就不會再被過問。”一位長期從事服裝采買的業內人士說。

　　然而問題就出在，原料廠是否會將檢測合格的布料運到代工廠?是否會以次充好?浙江H&M代工廠員工向記者透露：面料商直接將“檢測合格”的面料運到代工廠進入生產環節。但對于這個“來料”環節，H&M公司對此并無把控。

　　另外，對面料的檢測似乎并不那么簡單。 “在面料的檢測上，不但要檢查布料的強度還要檢查顏色牢度，以及是否容易料理，是否對人體無害，這些方面檢測起來非常不容易，”張辛可對記者說，“紐扣、拉鏈、布料等測試方法很多，內行人很容易看出不同品質的區別。有的拉鏈拉十次就會卡住，或者出現脫線情況，對于這些的檢測并不困難。”

　　當記者向H&M詢問具體的質檢指標和檢測環節時，H&M認為這是商業機密，不給予更多解釋。

　　速度的壓力

　　現階段很多城市的商業中心都非常希望H&M去開店，而從企業角度來看，如果不抓緊開店，最好的店面位置就有可能被競爭對手搶走。很多時候，快時尚品牌一味追求“快”和“時尚”，從而忽視了質量。

　　與許多老牌歐洲奢侈品一年只更新兩季的做法不同，H&M更新速度很快，貨架每天都會變化。

　　H&M奉行的一條理念是：做時尚的跟隨者，而不是創造者。

　　這就意味著產品從設計到銷售上架這一段“前導時間”非常短。

　　然而，超短的交貨期給代工廠帶來了很大的壓力，為了在規定時間內完成訂單，代工廠就必須加班加點。

　　對品牌來說，開更多的店有利于快速消化產品庫存，但不斷增加的訂單數和訂單量，對代工企業生產速度產生了很大的壓力。交貨期太短，在品控上就沒有足夠的時間，因而提高了品控的成本。

　　上述中國本土服裝企業高管透露，現階段很多城市的商業中心都非常希望H&M去開店，而從企業角度來看，如果不抓緊開店，最好的店面位置就有可能被競爭對手搶走。

　　很多時候，快時尚品牌一味追求“快”和“時尚”，從而忽視了質量。

　　很多歐洲人習慣于衣服穿一季就淘汰，但中國人并不會將數百元的快時尚服裝當成快消品，對質量的期望比歐洲人更高。在這種情況下，H&M的文化和理念，就與中國消費者心理產生了落差。

　　如今在H&M擔任CEO的是創始人的孫子，現年36歲的佩爾森，他在2009年正式上任。

　　2010年6月他曾對外透露，H&M開業時間一年以上的店鋪的銷售額下跌2%。對于過去幾年一直激進的開店速度，他坦承H&M的門店甚至有些“自相殘殺”，如果不是如此，單店銷售額會好很多。

　　多年前，佩爾森家的第二代掌門人在接受《商業周刊》記者訪問時就曾表示，他的父親，H&M的創始人曾經質疑公司的擴張政策是否沖過了頭，有時候會問：“為什么你要這么急?”

　　H&M是在創立29年(H&M于1947年創立)之后，才在倫敦開出第二家國外分店的，當時兒子的回答是：“當你正炙手可熱時，你不能停下來讓熱度變冷。”

　　H&M最新的年報顯示，剛剛過去的財政年度，H&M的銷售額接近1100億瑞典克朗，毛利率達到了60.1%。

　　按照收入計算，H&M是全球第三大時裝連鎖公司，僅次于美國的GAP和ZARA的母公司——西班牙的Inditex。

　　H&M已經明確表示將向中國二三線城市擴張。除了GAP、ZARA、優衣庫等老對手的競爭外，他們還將面對擁有3000家門店的美特斯邦威。

　　質量門似乎并沒有給H&M帶來很大影響，貝克漢姆代言、與Marni跨界，仍然是一派火熱的場景。今年1月份，H&M的銷售額仍實現增長。在中國，京滬廣以及杭州、成都等地門店也不乏排起長隊的現象。