楊大筠談中國服裝品牌建設與國際差距

　　中國服裝在品牌建設方面和國際有非常大的差距，現在中國做服裝做的大的，他們都是第一代，做好一個品牌要經過幾代人都不過分，這是正常現象。

　　楊大筠指出，比如福建的很多的企業，是在賣衣服，不是在做品牌，因為賣衣服只需要廣告和代言人，渠道的建設，把產品以最快的速度銷售給消費者，OK就可以了。而品牌就是一種生活方式的代表，一種意識形態的象征，價值觀的表現。但是在中國，我們現在沒有辦法用社會的階層來衡量哪個品牌代表什么人群的生活方式，福建的品牌沒有辦法代表任何生活方式。

　　與此同時，楊大筠表示，跟國際相比，中國的服裝行業還是一個初步成長的階段，并不算成熟，從改革開放到現在20多年，中國的服裝行業從粗放式的發展，到現在開始注重品牌的建設，關注消費者真正的需求，這個過程跟西方百年的發展歷史來比，只是在成長階段，還有很長的路要走。

　　對于不少服裝企業紛紛選擇上市，在服裝行業，上市并不是最好的必選的發展路徑。 “在別的行業可能一直有人告訴你上市融到資金更有利于品牌的發展，但在服裝行業不一定，比如阿瑪尼，它是一個很好的公司但它拒絕上市，它也做的非常好。我們也看到LV通過上市融到資，幫助很多品牌快速的成長也是一個好事。”他認為，上市對一個企業來說好和壞沒有最終的定論，但像產品同質化比較高，需要規模化運作的，需要上市，因為這行需要資金，比如體育用品，它是一個同質化非常高的行業。

　　中國的服裝行業和國際相比，現在發展到了什么樣的階段?還有多大的差距?這個問題非常大，這個跟國際相比，中國的服裝行業還是一個初步成長的階段，并不算成熟，從改革開放到現在20多年，中國的服裝行業從粗放式的發展，到現在開始注重品牌的建設，關注消費者真正的需求，這個過程我覺得跟西方百年的發展歷史來比，我們只是在成長階段，所以還有很長的路要走。

　　最難突破的一點在于，在中國做品牌，品牌跟消費者，消費者對品牌的接受，在這個關聯的滿足意愿上中間有一個非常大落差，中國跟西方國家有很大的不同，比如美國的牌子，剛才郎咸平講安娜蘇是最后一個，但是事實還不完全只是這樣，美國所有的品牌，像POLO、CK，包括安娜蘇，它是70年代的，所有的品牌都是在1965年到1978年之間誕生的，而美國這一品牌的誕生也有它的歷史原因，因為美國在二戰后，第二次人口的高峰期，這些人從美國二戰后的反叛，對性解放等等，一直到第二代開始理性回歸，美國經濟后有80年的快速成長，這些人作為品牌的土壤，他們承載了美國著名品牌的成長，這是一個特定的歷史條件和特定的經濟環境下所誕生的。我們再回過頭來說，像意大利的品牌，像范思哲，有百年品牌的，現在在意大利真正時尚的地位的品牌是阿瑪尼，是鍍錫卡巴那，這些著名的設計師現在都健在，這些品牌的誕生也是意大利二戰過后的60年代到70年代誕生的。我們再來看法國，法國和歐洲的品牌會更遙遠一些，他們也分第一代和第二代，他們的第一代像香奈兒、DIOR，這些品牌在全球的品牌地位上已經穩定了，但是他地位不能和香奈兒、DIOR相比。我們再看日本，像高田賢三等，這些設計師是在60年代誕生的，中國的服裝企業要崛起，他們一定需要一個著落點，這個著落點是80年代和90年代，就跟QQ和騰訊的網民一樣，因為這代人他們對時尚和對流行和對新生活，新鮮刺激的追求會給我們的品牌提供一個成長的空間，因為每代人代表著一個文化的時代，而服裝是文化和時代的特別的表現，比如你看黃軍裝，一看就是那個時代的，你再倒退兩年穿雅閣里，我們會覺得你又是領域一個樣子，不管怎么樣，服裝是一個時代歷史的痕跡，而且它是消費者所追求的，我認為中國的服裝企業未來的誕生是80年代到90年代，但是80年代到90年代，這個時間中國是用多長時間才能產生像SARA，HM這樣的產品，這樣的機會會來臨，在未來的5-10年，中國的服裝品牌會因為消費者的支撐，經濟環境的改善市場需求的增加，我覺得這些品牌未來一定會來的。

　　現在我國的不少服裝企業意識到品牌問題，他們都非常注重品牌方面的建設，他們為建設品牌所做的這些是否走到點子上，對他們今后品牌建設是否真的有意義?其實中國的很多的企業，他們是在賣衣服，不是在做品牌，因為賣衣服只需要廣告和代言人，渠道的建設，把產品以最快的速度銷售給消費者，OK就可以了，但是品牌是什么?品牌就是一種生活方式的代表，一種意識形態的象征，價值觀的表現，比如我們看到美國的POLO在美國是賣給富閑一族，50歲退休以后，生活變的富裕，悠閑，我們看到他都是運動，休閑，是滿足這個人需要的。但是在中國，我們現在沒有辦法用社會的階層來衡量哪個品牌代表什么人群的生活方式，福建的品牌沒有辦法代表任何生活方式。