中國男裝大牌誕生與哪些要素有關？

　　近些年來，韓國時尚界的矚目。最近，韓國男裝在尺碼上又發生重要變革，在原來的95(相當于S)、100(相當于M)、105(相當于L)、110(相當于XL)幾個基本型號基礎上增加了97、93等針對更多體形需求的尺碼。當我們還將男裝的尺碼停留在傳統的S、M、L、XL幾個型號上時，韓國男裝品牌已經先一步開始了探索和前進。雖然小小的尺碼看似有些雞毛蒜皮，不值一提，但判斷一個國家的某個產業發達度，卻正是要從細節處觀察和體味。

　　現在，我們正處在由“服裝大國”向“服裝強國”邁進的征途中，作為主力軍的中國男裝目前處于一個怎樣的發展狀態，在通向“服裝強國”的道路上，我們的品牌還有哪些差距，還有多遠的路要走?帶著這些問題，記者專訪了中國服裝協會產業經濟研究所常務副所長陳國強，一番對話之后，關于中國男裝的優勢與不足，以及“服裝強國”夢想與現實的碰撞等等極具前瞻性的觀點經由陳國強副所長的分析一一呈現。

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　　記者：服裝產業發達的歐美等國都擁有自己的世界級著名服裝品牌。擁有世界級著名服裝品牌與衡量一個國家是否達到“服裝強國”有怎樣的關聯?

　　陳國強：擁有世界級著名服裝品牌是衡量一個國家是否達到“服裝強國”的一個重要標志。這一點是肯定的。如果沒有被世界認同的一批一流品牌，那么“服裝強國”就無從談起。

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　　記者：單就中國男裝品牌而言，目前其發展狀態是怎樣的?

　　陳國強：從中國男裝目前的發展狀態來看，中國男裝已經具有了很好的制作工藝，也有相當高水平的設計能力和比較完整的產業鏈。如果不從品牌知名度上看，我們甚至可以說中國男裝與歐美男裝具有差不多的質量水平。很多國外大牌在中國銷售的服裝是“中國制造”和中國企業設計的。還有一些國際知名品牌則完全是在中國設計的，由中國設計師“主刀”的。

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　　記者：中國男裝品牌具有的這些優勢從何而來?

　　陳國強：這和中國男裝的歷史比較長有一定關系。上世紀二三十年代，“紅幫裁縫”就已出現，專門為外國人加工西服。從這個意義上講，中國已有近80多年制作男裝西服的歷史，在這一過程中，不可避免地會吸收到西方服裝的制作工藝、設計工藝，再加上近些年來中國在高檔西服面料上的研發不斷提高，所以說中國的男裝已具備一定實力。并且，不只是西服，在男裝其他品類上也有很多中國品牌是具有實力的。

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　　記者：但遺憾的是，中國男裝在制作、設計上都已具備了國際一流水平，卻還沒有出現一個世界級的超級品牌。

　　陳國強：其實一個品牌能成為世界級的品牌，不僅要求品牌的質量，很重要的一點是要有消費者的認同。所謂世界級的品牌，更是要被全世界的消費者認同。除此之外，還應該具備以下幾點：第一，要有一個能被全世界都接受的文化理念，服裝背后所透出的文化底蘊要有。第二，它要有文化傳播的力量，正如在很長一段時間內，流行趨勢來自于西方，然后再傳到中國，我們是跟在他們后面的。第三，產業鏈的配置要全球化很重要，“可以不是中國制造，但要是中國思維的”這句話應該讓我們好好深思。

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　　記者：能被消費國的消費者認同，是一個國際品牌必備的素質?

　　陳國強：是的。不僅要有原產地國的認同，還要有被消費國的認同。這一點，國際大牌做得很好。中國的品牌值得深思，在我們“走出去”的時候，有沒有仔細研究國外的文化，收購的國外品牌在運作過程中失敗的原因，正是跨文化的傳播沒有做好。可以說，現在我們的第一步上已經初步成功，即產品質量和設計方面，但在跨文化傳播和全球資源配置上還遠遠不夠，這方面的能力相對較弱。

　　這幾年，我們可以發現，中國服裝企業提高了單個企業的能力，也拼命地向外走了，但從整個產業組織角度來看，中國的整個服裝產業鏈在融合全球和配置全球資源的能力還遠遠不夠。

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　　記者：這是否也是中國服裝品牌和男裝品牌下一步的發展方向?

　　陳國強：可以這么說。要想成為一個國際化的品牌，是需要時間的。畢竟我們改革開放才30幾年，中國品牌發展到今天，非常不容易，我們應該看到自己的發展，珍惜自己的發展成果，但同時也要看到不足。{page_break}

　　記者：我們的不足都表現在哪些方面?

　　陳國強：服裝的國際化不是就產品論產品，還是一種生活方式的傳播。產品本身、經營者自身水平、消費者的消費水平，這些要素都要同時具備。舉個例子，比如說國外的一個知名服裝設計師可能同時對家居設計也有很深的造詣，抑或是對建筑設計有見地。在國內，雖然有些萌芽，但總體上來說，國內的服裝設計、家居設計和建筑設計還屬于三個涇渭分明的不同領域，這種狀況對形成一種生活模式很不利。所以，這也是為什么說我們的品牌制作工藝很好，單個設計也不錯，但還是很難成為國際級品牌的一個原因。

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　　記者：就是說，我們要學會跨界，更多領域、更廣泛的跨界?

　　陳國強：是的。國際大牌的視野比較寬，你可以發現，近來它們的跨界模式很多，比如說服裝品牌與電子產品之間的跨界合作，阿瑪尼與三星合作推出的手機等。我們在這方面也存在不足，而這在一定程度上也成為影響中國品牌國際化進程的一個因素

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　　記者：其實，除了品牌自身的原因之外，作為消費者，似乎國內的消費者崇洋的現象比較嚴重。

　　陳國強：這也是需要一個過程的。很多的趨勢是從西方開始的，消費者有一個先入為主的意識，一季一季的時尚發布都是先看西方的，雖然我們每年也有兩個時裝周，但消費者依然是更關注巴黎的、米蘭、紐約的時裝周。

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　　記者：他們有一個先天的優勢?

　　陳國強：對，從文化大背景下看，他們有一個時間上的領先性。這一點我們不能否認。所以很多企業家和設計師就說，品牌的國際化發展，除了品牌自身的能力和努力外，還和國家整體經濟實力的增強以及文化影響力的增加有很大關系。

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　　記者：綜合以上各方面的要素，您能做一個假想的判斷，中國距離產生世界級的知名男裝品牌大概還要多久時間?

　　陳國強：這個真的很難判斷。我想，少則五到十年，多則二三十年。這和我們國家經濟文化話語權在世界上的地位是同步的。品牌不僅僅是一個產業的反映，也是國家影響力的反映。需要我們的企業努力、行業協會的努力和政府努力。據我了解，這兩年大家確實探索很多，我感到我們的企業家和行業協會、政府也在不斷地學會如何去培養中國的世界級品牌。

　　海外案例

　　韓國男裝之所以越來越受到世界時尚界的關注，很重要的一點是有一批韓國新銳男裝設計師在世界時尚舞臺上崛起。像Jung Wookjuun(鄭郁俊)、Choi Bum Suk(崔范錫)都是世界各大時裝周的常客。

　　Jung Wookjuun(鄭郁俊)在2007年6月以Juun.J的名字第一次出現在2008春夏巴黎時裝周上，其設計完全展現顛覆與新潮，讓巴黎時尚圈驚艷不已。他以“Repositioning”為主題，將軍裝大衣再一次進行了完全闡釋，對經典進行了解構，呈現出一種新的設計風格。時尚屆又一顆新星”、“一位極具創造力的設計師”等等溢美之詞向鄭郁俊涌來，他甚至還被法國《費加羅報》選為“最受關注的6位設計師”之一。在2007年的巴黎時裝周發布秀大獲成功之后，鄭郁俊在巴黎開設了以自己名字命名的JUNN.J品牌店，并成為巴黎時裝周的常客。隨著JUNN.J品牌知名度的不斷提高，鄭郁俊不斷受邀參加希臘雅典時裝節、俄羅斯時裝周等海外各國時裝盛典，已經成為了一個活躍于國際舞臺上的設計師。

　　2009年紐約時裝周上，擁有男裝品牌General Idea的Choi Bum Suk(崔范錫)一鳴驚人，被紐約時裝周主辦方IMG公司選定為“三大值得關注的設計師”之一。2010年，國際知名品牌PUMA發布了其首個亞洲設計師合作項目，聯手崔范錫，為PUMA經典懷舊系列產品Disc Blaze設計一款獨具匠心的限量鞋。“能夠和崔范錫這樣年輕時尚的設計師合作，我們倍感愉快。因為這種合作促成了富有創造性的設計，更貼近了PUMA與年輕消費者之間的距離。”PUMA亞太區市場營銷總監Christoph Peter Isenbuerger曾如此稱贊與崔范錫之間的合作。另一方面，崔范錫在音樂方面的才華和跨界，也是PUMA看中他的重要一點。

　　在“闖國際”的男裝設計師不斷出現的情況下，韓國男裝企業也在加緊探索更新的發展方向。韓國最知名的男裝企業之一科隆公司最近開始了與國內外知名設計師合作的業務，強化品牌和設計師之間的合作，這種合作不是單純地出品設計師產品，而是聘請國內外的知名設計師作為品牌的創意總監，可直接參與公司的商品企劃。比方說，其旗下的運動品牌HEAD就已經聘請了韓國時尚界炙手可熱的先鋒設計師崔范錫作為創意總監，為接下來的品牌新出發做準備。另一個韓國男裝知名品牌CAMBRIDGE從去年開始就已經和以擅長手工西裝而聞名的英國設計師Timothy Everest合作，聘請其擔當創意總監，到目前為止，該品牌已經在銷售額上得到不錯的收獲。還有一些男裝品牌是與知名的藝術家合作，在部分產品品類上進行跨界。

　　除了善于和知名設計師進行深度合作外，韓國男裝企業還非常注重對人才的培養，他們雖然喜歡招聘那些有從業經驗的員工，但很多企業都有常年不間斷的招聘，通過建立人才數據儲備庫，以備不時之需。即便是這樣，韓國業界仍然不斷地呼吁要注意對人才的培養，給人才更好的發展空間和薪酬待遇。