中國鞋服品牌高速轉型跨向創造時代

　　眾所周知，中國是鞋服品牌，鞋服行業亦是如此。當LV、CUCCI等奢侈品品牌和ZARA、H&M等快時尚品牌一波波沖擊中國市場時，無疑給中國鞋服企業的發展增加了更大壓力，中國鞋服品牌如何崛起，成為了整個行業思考的問題。

　　改革開放30年，中國依靠勞動力的低成本以及環境、人民幣等優勢，成為“世界工廠”，經濟實力快速提升，隨之而來出現的卻是一個奇怪的現象：大國寡品。縱觀日、德、韓等國的發展，可以發現中國的經濟地位和品牌地位不相稱，未來30年轉型的最大問題一定是品牌。一個崛起的大國一定要有自己的鞋服品牌。

　　鞋服是文化最高的形式。也許現在很多人會懷疑中國是否有這個實力，LV號稱從拿破侖時代就開始給皇室做皮箱，這些國外奢侈品牌讓中國人認為一個品牌至少需要上百年的歷史。這一點，筆者在《商解紅樓夢》一書中已經提到過，中國是世界上最早的奢侈品大國，且不說從西漢起絲綢在全世界范圍內倍受追捧，魏晉時期貴族男女服飾被日本皇室所仿效，影響深遠，離我們較近的康乾盛世也就是紅樓夢時期，暹羅(泰國)、歐洲的產品也是被中國大富之家所鄙棄的;八國侵略中國，看中的是中國的財富，被稱為“萬園之園”的頤和園收盡了世間珍寶，一個水龍頭都價值連城。由此可見，中國不僅是最早的奢侈品大國，更是時尚大國。

　　閉關鎖國，使近代中國落后于世界時尚潮流，改革開放，重新喚起了中國人對美、對時尚的追求。每一個男人的櫥柜里永遠少一條領帶，每一個女人在換季的時候永遠少一件衣服，鞋服行業永遠都有市場。鞋服行業的本質就是時尚，無論企業從什么時候起步，現在是什么規模，都要致力于時尚產業。鞋服企業從制造業向時尚產業轉型可以從以下幾個方面入手：

　　一、品牌年輕化。品牌要時刻保持和年輕消費者的溝通。50%消費者年齡在35-40歲的李寧品牌，在去年進行了“一場運動”，更換了品牌LOGO，將廣告語改成“MakeTheChange”，以90后李寧的形象全面亮相，注重設計和時尚，與耐克、阿迪達斯等國際品牌正面交鋒。

　　二、與藝術結緣。不僅是企業，企業家本身要從“工廠主”向“藝術家”角色進行轉變。企業家要具有藝術的審美眼光，國外知名鞋服品牌創始人大都是品牌最初的設計師，他們親自設計鞋服來表達自己的思想和理念，從這一層面來講他們其實就是藝術家。

　　三、制造時尚話題。時尚向來和明星聯系緊密。在北京國際時裝周上，一鞋服老板問我如何成為時尚品牌，我笑答，趕緊去娶一個女明星。香港人邢李原(火原)本是個鞋服廠商，代理了Esprit品牌。自打娶了林青霞后，風生水起，銷售遍全球，廣告費都省了不少。因為再也不用請代言人，林青霞就是代言人。她多次在公開場合穿著Esprit出現，為Esprit做免費“真人秀”。如果自己廉頗老矣，就讓富二代趕緊往文藝圈里混。大小戀不僅讓俏江南在臺灣未開先紅，大S的廣告身價也倍增。{page_break}

　　四、西學為體，中學為用。30年前皮爾·卡丹穿著毛料大衣走過北京街頭，中國人視其為奇裝異服，被時尚界詬病為中國人老土(Outtime)，如今中國時尚已經走到Intime的階段。

　　但很多老板對時尚有誤解，對中國元素情有獨鐘，一說起打造中國品牌就想去做唐裝，這種觀念是有誤差的。中國的民族元素自然深受喜愛，但西裝依然是世界的主流，美國人曾自豪地表示兩個有麥當勞的國家不會打仗，兩個穿西裝的國家也不會打仗，這被人們稱為“西裝指數”。

　　五、營銷為王。這是一個速度決定成敗的時代，是一個信息爆炸的時代，傳統營銷方式已經不能像從前那樣迅速有效地解決銷售問題，新媒體成為了營銷新星。微博、SNS、團購、電子商務等網絡營銷手段將成為今后的重點。

　　六、學會講故事。Cartier說自己是“珠寶商的皇帝，皇帝的珠寶商”，Tiffany請奧黛麗·赫本拍了一部《蒂凡尼的早餐》，LV的廣告都在講述旅行……位于鳥巢和水立方旁邊的北京盤古大觀(原名摩根中心)最初因為沒有特色差點被拆掉，為了保留這片樓群將樓體進行了再設計，一座騰飛的巨龍傲然屹立，并在奧運會期間倍受關注，這正是因為它暗含了中國龍的傳說。隨后的銷售同樣是借助故事進行了一場低成本營銷，在網絡上發表了一篇《蓋茨來京看奧運，將在哪里過夜?》，引起極大關注，和比爾·蓋茨做鄰居的期許使房子一搶而空，可見故事營銷的力量。

　　同樣是春運，十年前火車站前熙熙攘攘的打工者背著編織袋回家，十年后打工者穿著新衣拖著皮箱回家，農村人和城里人外表的差別越來越小，所有人都越來越時尚。中國正在走向時尚化，要想打造自己的鞋服品牌，必須向時尚產業轉變，當“中國制造”逐步被“中國創造”所取代，中國的經濟地位與品牌地位平起平坐，全世界都關注中國的鞋服發展趨勢，這時的中國才更稱得上真正崛起的大國。