哪些要素指引品種創新？

　　“纖維創新是蛋白纖維、甘蔗渣纖維、PTT纖維等新型纖維層出不窮。那么，是哪些要素指引了纖維品種創新?

　　試圖擺脫資源束縛

　　一個值得欣慰的現象是，業界人士談論、推廣竹漿纖維，終于能夠自然地加上“粘膠”這一限定語。

　　隨著經濟的不斷發展，資源約束性在各行各業體現得日益明顯。在記者看來，打破長期面臨的資源束縛，尋求可持續的原料來源，既是纖維品種創新的重要原因，也是開發新品種的源泉。

　　在紡織產業的原料結構中，棉花曾經占據絕對優勢，但終究敵不過化學纖維的迅速發展，與之形成鼎立格局。受各種因素制約，棉花產量持續降低，今年以來價格更是屢創新高，粘膠短纖、滌綸短纖等具有替代功能的化纖用量因此增加，使得化纖在紡織原料格局中又勝一籌。然而，不論是來源于石油這類化石資源的滌綸、錦綸、氨綸、腈綸，還是以棉短絨、木漿為原料的粘膠纖維，同樣面臨資源危機。

　　正是從這一角度出發，國內纖維產業利用可再生資源開發新型纖維的趨勢愈演愈烈，而粘膠纖維無疑是最適合通過原料變化進行創新的化纖品種。

　　前兩天，記者在一些大型超市看到，內衣、襪品專區中，采用竹纖維的產品占比很大，消費者對竹紡織品也很有好感。可以說，竹纖維是種類繁多的新型纖維中推廣應用最有成效的。吉藁化纖的天竹纖維及天竹產業聯盟、唐山三友的玉竹纖維、上海中紡物產的云竹纖維，加上宜賓絲麗雅、新鄉化纖，等等。且不論究竟哪家質量好，哪家市場占有率高，幾乎只要是粘膠企業，必定要分上一杯羹，竹纖維熱由此可見一斑。

　　一個令人欣慰的現象是，當下業界人士談論、推廣竹漿纖維，終于能夠自然地加上“粘膠”這一限定語。

　　用竹子生產的纖維可分為竹原纖維、竹漿纖維、竹炭纖維3種。竹原纖維受工藝難度大、可紡性不高等因素限制產量較小，竹炭纖維由于一些技術難題有待解決，實現產業化尚須時日。目前市場上以竹漿纖維為主，采用的正是粘膠工藝。很長一段時間，為了不讓環保、可再生的竹漿纖維落上“污染”的名聲，粘膠法是不少業內人士忌諱提到的。而這一現象終于得以改觀，既要歸功于粘膠工藝的技術進步，也是人們認知逐漸回歸理性的過程。

　　此外，蛋白纖維、珍珠纖維等，多以粘膠纖維為載體，將功能性物質附著其上，從而具備某些特殊功效。

　　對于主要原料來自石油的聚酯滌綸產業而言，在資源上創新的方法是部分采用生化原料。美國杜邦公司的Sorona聚合物應用生物科技，以玉米為原料，可比石油基聚合物減少30%的能源消耗，同時可減少63%的二氧化碳排放。國內以長春大成集團為代表的產學研機構，將滌綸的主要原料石油基乙二醇，用來源于玉米等可再生資源的生物基二元醇代替，而且還在研發利用玉米秸稈制備生物基二元醇的技術，解決“與人爭糧”的顧慮。這些新型聚酯是滌綸品種創新的一種可行路徑。

　　此外，利用廢塑料瓶等生產再生化纖的路線，也從低端向高端邁進，廢料—再生資源—消費品的新型消費模式，逐漸被消費者認知。

{page_break}

　　盡量減少環境制約

　　省去印染環節，將染色工藝提前的整體思路本身就是一種進步，它將在“十二五”被更多企業實踐。

　　當然，資源束縛只是一方面，能源有限、環保措施嚴厲，這些因素的倒逼，使纖維品種創新在另一個方向——工藝技術創新上有所突破。

　　當大量企業在傳統粘膠法上努力進行節能、環保改造時，另一些企業開始向新工藝路線進軍，奧地利蘭精公司的“天絲”——萊賽爾(Loycell)纖維給國內以太多啟示。上海紡織控股(集團)與東華大學合作研發萊賽爾纖維，并至少有1000噸/年產能投入運行;新鄉白鷺與中國紡科院合作研發新型溶劑法纖維素纖維;福建宏遠集團與中科院化學所研究溶劑法纖維素竹纖維……實際上，在萊賽爾領域一試“身手”的遠不止這些。

　　令人疑惑的是，目前不只國內在萊賽爾纖維領域沒有較大進展，即使是工藝技術相對成熟并擁有絕對話語權的奧地利蘭精集團，也并沒有將“天絲”作為拳頭產品大規模推廣。業內人士紛紛猜測：是蘭精出于戰略考慮，將天絲作為“保留節目”儲備，尋找更合適的時機重磅推出?還是萊賽爾生產工藝復雜、成本太高缺乏贏利空間?抑或與傳統粘膠路線及產品相比，萊賽爾纖維并無特殊優勢，難以獲得市場認可?記者了解到，國內一些企業已經開始挖掘其背后的真正原因，并以此作為戰略規劃的依據。真相有望浮出水面。

　　相比之下，原液著色技術的推廣在各方支持下要迅速得多。不少企業坦言，開發原液著色產品很大程度上是受到江蘇霞客環保的啟發。霞客環保利用原液著色技術生產無染彩纖、無染彩棉、無染彩紗，省去了傳統印染環節，同時上染容易，產品色澤鮮艷、色牢度高。

　　現在，這一技術已被推廣應用于錦綸、粘膠纖維等多個品種。這兩年紗線、面料展覽會上，企業對原液著色產品的推介日益凸顯。如浙江美絲邦集團開發的紅色原液著色錦綸，被許多終端客戶指定使用，今年企業計劃銷售有色紗線1000噸以上;唐山三友的黑色粘膠纖維，采用紡前著色技術，已成為企業主打產品之一，未來產量有望繼續擴大。

　　雖然到目前為止，業內對于“怎樣才算真正的原液著色”還存在一些爭議，但省去印染環節，將染色工藝提前的整體思路本身就是一種進步，它將在“十二五”被更多企業實踐。

　　全力滿足功能要求

　　遺憾的是，越知名的終端品牌，越傾向于采用進口原料，國內纖維雖有所創新，但還難以做到令人放心。

　　除去部分原料的生物化，滌綸等石油衍生物的創新更主要體現在功能性、差別化方面。在不同的歷史條件下，化纖經歷了仿真、高仿真階段，并逐步向超仿真階段過渡。滌綸仿真絲，使雪紡面料成為夏季經久流行的風尚;滌綸、腈綸仿毛皮，使高貴不再是富人的專利;滌綸仿棉，使吸濕、透氣不再與化纖絕緣。

　　由于化纖比天然纖維的生產過程具有可操作性，因此誕生了保暖纖維、恒溫纖維、遠紅外纖維等功能性產品，以符合不同場合、不同季節、不同個體的要求。吸濕排汗纖維Coolmax、中空保暖纖維Sunlite、空調纖維Outlast等，被終端品牌應用于運動服、內衣領域，充分體現了纖維材料的功能性。

　　遺憾的是，越知名的終端品牌，越傾向于采用進口纖維及面料，國內纖維雖有所創新，但還難以做到令人放心。

　　PTT纖維兼具滌綸與錦綸的特性，在國外曾經風靡一時。后來，由于應用范圍限制、金融危機影響等原因，以殼牌為主的部分企業或停產，或縮減了PTT纖維的生產規模。江蘇盛虹集團利用PTT長絲創新開發記憶面料，創新了國外多用PTT短纖維生產地毯的思路，引領了市場潮流。在打通PTT纖維產業鏈，解決原料1，3-丙二醇制約的基礎上，盛虹未來將大力推廣PTT產品。

　　當前，更多領域對高科技、高性能材料的亟需，使行業在加快研發碳纖維、芳綸這些長期被國外壟斷的品種的同時，自主研發出芳砜綸等具有中國特色的新型特種纖維。應用范圍的拓寬，讓纖維創新更加靈活起來。