YSL被指抄襲對設計師如何衡量設計風格和銷量的警醒和考驗
浪漫的水城威尼斯，迎來了疫情后Saint Laurent男裝的首場線下走秀。時值威尼斯建筑雙年展，創意總監Anthony Vaccarello邀請了美國藝術家Doug Aitken在秀場打造了一個名為 “Green Lens（綠鏡）” 的大型裝置藝術。
Saint Laurent 2022春夏男裝系列正式發布。Anthony Vaccarello選擇在威尼斯的La Certosa島發布2022春季男裝，在浪漫的海濱，同時也印證了自己的浪漫主義情懷。
Saint Laurent大膽啟用“新秀場”
自從疫情的出現，巴黎鐵塔前再沒有Saint Laurent華麗的時裝展演出，反之讓Anthony Vaccarello在線上世界變得活躍起來。
2020年12月，Saint Laurent以視頻直播形式發布了2021春夏女裝系列。創意總監Anthony Vaccarello把秀場搬離了巴黎，來到了位于北非摩洛哥馬拉喀什的一片廣袤的沙漠。
模特從沙丘中依次走過，從夕陽走進夜色，白日平靜廣闊，夜晚燃起篝火，跳動的火焰熱情狂野，甚是壯觀。
離開了巴黎之后，每一處秀場選址都變得至關重要。今年，Saint Laurent同樣帶來了兩場精彩的大秀。
2021年秋冬女裝系列，YSL把模特們帶到了冷峻的冰島。
陡峭的懸崖峭壁，洶涌的海浪配上穿著時裝的模特們，正如Anthony Vaccarell所說：“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there？”
制造出一個冒險的場景，才是Saint laurent該有的風格。
恢宏原始的自然之景，將這一季各種奢華人造皮草與皮革、珠寶與粗花呢等等襯托得更加煥然一新，帶來一種法式的浪漫。
這季服裝以60年代的Party Queen造型為重心，豐富的色彩與黑色背景碰撞，幻變出各種服飾造型。垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風格粗花呢套裝及皮草飾邊，散發從容自信。
從90年代小眾音樂人Peaches的經典造型取材的華麗缺陷美元素，模糊庸俗與奢華之間的界線；奪目的金屬色平織布料連身褲，與搖曳生姿的閃爍首飾巧妙呼應。
2022春夏男裝來到水城威尼斯， Anthony Vaccarello將這一季描述為“維多利亞時代黑暗浪漫的幻想”，也是疫情后品牌的***線下走秀。
Vaccarello這一季的靈感來源于維多利亞時代的英國象征派詩人Arthur Symons。
飄逸的襯衫、垂墜感的面料、荷葉邊、蕾絲、飄帶……雖然以黑色為基調，但卻呈現出層次豐富的細節之美。
模特們就像是從唯美主義畫作中走出來的少年，輕盈纖巧如維多利亞時代***版畫家Aubrey Beardsley的筆觸。
在這一季作品當中，Anthony Vaccarello還致敬了Yves Saint Laurent1983秋冬高級定制系列中那件經典的黃色歌劇院斗篷，將它變成了飄逸的荷葉邊絲綢襯衫。
歷經兩任總監的Saint Laurent
2012年Slimane在開云集團和品牌聯合創始人Pierre Berge的邀請下從Stefano Pilati手中接管當時“搖搖欲墜”的Yves Saint Laurent，并擔任品牌創意總監。
Hedi時期的Saint Laurent，他的個人風格深深地影響著整個品牌。
一上任他就大刀闊斧的把品牌名稱和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。
在Slimane大刀闊斧之下將Saint Laurent煥然一新。直至任期結束，短短幾年便將品牌***翻近3倍，并且成衣的銷售量達到與配飾包袋相當。Slimane讓這個曾一度喪失生機的老牌時裝屋成為開云集團***商業價值的品牌之一。
街頭文化一直是Hedi Slimane獲取靈感的來源，搖滾和不羈也是他個人最鮮明的風格。
2016年，Hedi Slimane因為當時和Saint Laurent以及集團方面存在內容版權紛爭，果斷離開了品牌。
2016年4月，擁有意大利血統的Anthony Vaccarello被任命為Saint Laurent品牌創意總監，也預示著YSL進入嶄新的時代。
與Slimane不同的是，嚴謹的剪裁是Anthony Vaccarello的強項, 也讓他為流行文化帶來了強勢卻不失感性的時尚線條。
他開始以設計都會女性的造型為主，這些女性獨立自主，無畏追求她們想要的東西，這些品質令他著迷。
Anthony Vaccarello與Saint Laurent品牌精神有著天然的契合。自執掌Saint Laurent以來，他為品牌注入了許多新的活力。
Anthony Vaccarello憑借著自己的作品由不被看好慢慢轉變為大受好評，連同銷量也跟著不斷上升。
但是由于同行之間的不斷競爭以及疫情的持續影響，如果想讓Saint Laurent一直受歡迎下去，他需要做的還有更多。
Saint Laurent新系列被指抄襲？
Hedi Slimane接手Celine以后，他直接改變了前設計師Philo在職時期打造的“Gentlewomen”式都市大女人形象，取而代之的是更加街頭化年輕化的休閑風格。
雖然一直被時尚圈詬病“風格越來越像快時尚Zara”，但根據財報顯示，LVMH2021第一季度收入增長32%至139.49億歐元，有機銷售額增幅為30%。按部門劃分，Celine所處的時裝皮具部門銷售增長45%至67.38億歐元。
這個數據很有效地堵住了曾經質疑過New Celine是否能成功的人的嘴。
而Celine的轉型成功無疑給了更多品牌想要改革的勇氣。
Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女裝系列，告別了曾經摯愛的黑色和單色系列，而是將成衣患上了紫色、鈷藍色、金色和黃綠色等高亮色彩。
Vaccarello稱其是“60年代的廓形搭配80年代的顏色。”勾勒出軀體輪廓的金屬連體衣配上60年代風格的粗花呢套裝再飾以皮草袖邊，將優雅與性感相融合。
不過就在秋冬系列發布不久，就被指出有抄襲Chanel的嫌疑。
尤其是這一季Saint Laurent大量運用的配色、粗毛呢面料和腰鏈，都是90年代的Chanel隨時可見的經典元素。
在外套上采用的貝母紐扣和四口袋的設計給人的感覺充斥著濃濃的Chanel風格。
就連Chanel現在的主席Bruno Pavlovsky也直接表示“這是一種令人恥辱的行為。"
很多人也紛紛評價Saint Laurent這些大牌一次次的在向市場妥協，但是放眼望去現在的時尚圈“抄襲”其實代表了：每一個品牌都需要圍繞市場、消費者和潮流運作，大眾買單的設計才是品牌需要的設計。Saint Laurent的這場風波，不只是品牌之間的口水戰，而是對設計師如何衡量設計風格和銷量的警醒和考驗。
責任編輯：第一時間
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