人體是服裝設計之源
 
　　服裝是為人體設計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。
 
　　一個專業的服裝制板設計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關系。人體的輪廓構造特點是指人體體表起伏變化的一定結構規律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。
 
　　了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。
 
　　服裝不是對人體外形形狀的簡單復制，而是對人體復雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。
 
　　人體體表是十分復雜的，若不借助專業器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。
 
　　人體是服裝結構之源，但對于普通學習者拋棄服裝結構圖樣而單純去做人體研究卻完全沒有必要。

　　制板技術要從原型學起
 
　　何謂高級制板技術？
 
　　必須關注兩個屬性：一是在結構上必須能自如變化、千變萬化、隨心所欲；二是在細部結構處理上要十分到位，獨具匠心。總結起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術才是真正意義上的高級服裝技術。
 
　　服裝制板難嗎？一門實用技術，有它自己的復雜性，也有它自己的規律性，能抓住本質的東西，就能很快抓住關鍵，就能學得明白，做得順利。關鍵在于學到本質、學到規律、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起，學會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統，但在結構變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領，就要開始學習更深層次的結構規律和結構原理，從而學會結構變化，才能最終解決結構方面的疑問，才能漸入技術佳境。
 
　　由于起步晚，底子薄，我國在服裝技術方面的差距也是非常明顯的，特別是我國在服裝標準有待于進一步提高；我國在服裝科技研究上的力度需要進一步加大；特別是需要在服裝技術上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。
 
　　總之，中國服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術正處于一個非常重要的發展上升階段，中國服裝技術體系的建立和完善尚需時日。
 
　　當此時，技術混亂是難以避免的。特別是我們已經有了許許多多的教科書涉及結構設計的原理與方法，其中談到的相近或者相異的結構設計方法各不相同，就算行業中的專家對其中細節的差異和變化也有點手足無措，結構設計的初學者更是無從下手。我在教學中發現一些學生由于實際工作經驗不足，被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學生反復地學習各種制板方法，一個老師教一套方法，最后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優秀的服裝制板師，必須具備六個方面的素質:
 
　　一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調整結構設計理念，使板型與市場需要接軌。
 
　　對于初學者來說，“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝基礎，掌握服裝與人體關系，確立服裝基礎造型的關鍵，是所有有志于學習服裝制板技術者的首選；學習歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復雜的人體與服裝結構之間的內在關系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎，是正確把握板型細節，正確處理制板與縫制關系，提高板型質量的重要途徑；細致而具體地研究人體結構比例是提高制板標準化程度的必要保證，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程，需要制板師們去不斷地追求，在動態中學習，在動態中提高。
 
　　任務是多方面的，要求是多層次的，但是，我們的時間是有限的，特別是剛開始學習服裝制板的人，不可能單純從某一方面入手學習。雖然，許多大師根據自己多年的經驗，總結出了很多值得信賴的制板方法，值得我們反復研究領會。

　　但是，言出各家，怎么可能一家一家挨個去學習呢？
 
　　值得肯定的是，每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶，是大師們對服裝孜孜不倦地追求的結果，但我國服裝事業任重道遠，融合每一點長處，才能使我國服裝事業登上一個新的臺階，才能使學習者掌握服裝技術全貌，全面獲取系統知識。所以，學習中必須用歷史的、發展的、全面的觀點，看哪些方法全面地反映了服裝的本質，具有可靠性；看哪些制板方法還存在不足，具有一定的局限性；特別是要注意研究所學的制板方法在什么時候、什么條件下才可用等等。
 
　　事實上，方法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為6cm，后肩定為5cm；還有一些采用胸度法確定，根據胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態下的不同表現形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因?。∵@些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發點不是很明確，使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學習？怎么掌握？所以，我們在學習中就要尋找規律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關系？在制板中最基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關聯的所有因素，譬如：后肩省、胸省發生變化后，肩斜度應該怎樣變化等等。這樣，我們才有可能真正認識肩斜的確定規律，才能減少學習中的盲目性，才能“以不變應萬變”，掌握正確的結構。所以我建議大家有了一定的服裝基礎后，學習一定要從源頭開始，從還沒有混入款式特色，沒有被款式掩蓋的“基本結構”學起，去尋找服裝結構的本質，從根本出發解決各種各樣的結構問題。
 

　　這就要涉及到服裝原型這個重要問題了。
 
　　什么是服裝原型？服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的最基本的服裝紙樣。而這個最基本服裝紙樣結構最初是通過人體調查、立體裁剪和反復試樣得到的。
 
　　先是選定一系列的體型作為研究對象，選用特定的布料，在人體上直接進行立體剪裁造型，然后一邊縫制一邊調整，反復對比，進行綜合，當然還經過多方面的研究改進和長期的使用調整，最終確定一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度適宜，各種比例搭配恰到好處，其效果是一般立體剪裁難以達到的，是立體剪裁的最佳結果。將會使用到的這個紙樣，作為服裝制板的模板，也就進一步確立了服裝和人體之間的基本關系，根據這個關系去進一步處理不同款式的服裝紙樣，從而發現和發明采用這種紙樣進行服裝結構變化的基本方法，形成一個完整的體系，我們所需要的服裝原型和原型制板方法就這樣誕生了。
 
　　有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了根據。有了這個根據，我們也就不會發生服裝技術上的混亂。
 
　　原型制板方法，這在國外已經有非常成熟的體系，而在我國才僅僅是開始，只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文化式原型由于創立得早，經過許多次修訂，而日本人體型與中國人體型很接近，我們完全可以借用。使用原型這種方法的好處可以說有以下幾點。
 
　　一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個最可信賴的參照，它通過立體試樣，反復修正而得，又經過長期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題；
 
　　二是較好地解決了平面制板中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結果，其領口、肩、袖等都直接從人體獲得，并反復校對，使制板者在制板時能夠通曉服裝與人體之間的基本關系，有了可以信賴的參照，使他們一邊對照原型，一邊畫紙樣，很容易、很直接、量化地在制板中全面與人體對比，形成緊密聯系人體的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板質量。
 
　　三是給平面服裝結構設計提供了一個源頭。服裝結構應該以人體為依據，但是人體是實體，不是服裝，不能直接作為服裝結構的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎反應的原型紙樣。原型紙樣總結抽象出服裝結構的一般規律，形成平面的表達方式，能直接為平面結構設計所用。有了這個源頭，就能解決復雜的問題。
 
　　有人說，學習原型是初學服裝者的入門課，這話不假，從學習原型入手是從根本開始學起，但學習原型不單是入門課，也應該是想深入學習者的高級課，是技術獲得極大提高的重要保證。
 

　　確立合理的制板方法
 
　　用什么樣的方法來制板呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？
 
　　這主要是一個認識問題。
 
　　制板的最終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為最終取得 “平面紙樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制板方法值得我們學習借鑒，他們的一般制板過程是這樣的：
 
　　第一步，根據原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；
 
　　第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調整（立體裁剪試樣過程）；
 
　　第三步，然后按照調整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）；
 
　　第四步，把調整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；
 
　　第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業技術人員進行反復評審，提出修改意見（評審定板過程）；
 
　　第六步，根據審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到最終的紙樣（反復評審定板過程）；
 
　　第七步，為了方便修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦最終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。
 
　　當然，一些普通廠家的制板過程要簡化得多，往往是平面制板后直接進入縫制樣衣過程，然后經過審查認定就算定板了。但這種過于簡單的程序難以創造精品，不適合品牌廠家生產。
 
　　從制板的整體來看，整個程序是平面和立體結合的過程。在實際制板中，有的人可能更喜歡立裁的方法，有的人可能更喜歡平面的方法，應該說兩種方法各有優缺點。立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”，但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及高昂的制板成本使初學者望而卻步。特別是對模特的把握，沒有準確的模特，立裁的準確性是要受影響的。而且對于“模特”要把服裝的活動量處理好，有很大的難度。市場上銷售的許多模特，出于商業目的對模特比例進行了調整，與真正的人體有一定的差別，而且一些模特沒有加入穿衣厚度（即穿衣層次），屬于夏裝模特，一些模特是春秋裝模特，而一些模特是冬裝模特，模特生產的標準化至今不是很強，大多數模特在使用以前都要進行一定修改，即要用一些棉和襯，根據需要加在模特上，形成系列，在使用時就非常方便。如果不注意模特所提供的造型比例，一味追求所謂的立體效果，那就大錯特錯了。
 
　　當然純平面的制板方法也是有一定的缺陷的，許多有經驗的制板師一邊用平面制板，一邊想象立體造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立體結合起來的結果，但對于人體結構知識缺乏的制板者，用平面方法制板需要一個由平面到立體不斷總結經驗的過程，一下子難于達到比較高的境界。平面制板必須“腦子里有立體造型”，能用平面的方法解決立體的問題，這是最便捷的方法。如果能與立體試樣結合起來，就會成為較完美的制板方法。
 
　　要得到好的板型，不能片面追求“立體”造型，也不能片面追求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。我曾經不只一次地看到一些款式由模特穿上還行，但穿在人體上卻顯得很松弛，“過度的立體感”導致“結構松弛”。所以，適度的“平面感”有助于整體結構顯得緊湊和諧。
 
　　綜上所述，服裝制板是立體指導下的平面轉化過程，“立體”是人體表象，“平面”紙樣是最終的目標，“立體”是根據，“平面”是結果。“立體”是初級原始的，需要“平面”能動地體現其規律特點。而能動地體現可以采取“立裁”的方法，也可以采用平面的方法，最終要用平面的紙樣來體現。而近年來，不斷上升的“原型制板”方法，是立體見之于平面，緊密聯系人體的平面制圖手法，它能比較好地把立體特點和平面制圖結合起來，在某種程度上可以這樣說：原型制板方法相對于其它方法具有更多的完美性（最好與立體試衣結合起來）。
 

　　原型制板方法的創制和完善
 
　　原型的創制是一個從表象中抽象一般規律的過程，是龐大而復雜的長期工作。特別是原型創制初期時，對人體進行的測量調查是創制原型的基礎。我國現階段還沒有完整意義上的原型，但由于與日本同屬東亞地區，人體體型特別接近，日本文化服裝學院所創立的文化式服裝原型傳播到我國后，很快被服裝界人士接受，使我國傳統的裁剪技術得到了發展，也極大地推進了我國服裝原型的創制，并在我國傳統裁剪技術的基礎上創立了許多新型的裁剪方法，如母型裁剪、基型裁剪等，并使我國傳統的胸度式裁剪方法由老比例法向新比例法轉化。
 
　　在這場沒有硝煙的變革中，一些人對于習慣了的方法死守不放，一些人則迅速地順應變革，從而出現了不同的聲音，不同的觀點，各種體現不同觀點的書籍層出不窮，給讀者增添了喜悅，增加了亮點，但由于觀點太多也給讀者帶來了混亂，特別是一些作者不充分論述，其觀點沒有充分展開，留下了很多疑問。這樣一來就有好多問題解決不了，使得大家都在尋找答案。
 
　　為什么會有這么多的方法產生呢？不是別的，正是因為大家都在尋找答案，大家都想很好地解決一些困擾已久的問題，從而踴躍研討，但解決問題的角度不同，出發點不同，從而不可避免地產生了不同的解決方法。
 
　　第一，主要受傳統裁剪方法的拉動，大家總想把外部取得的原型用我國的比例裁剪方法進行改造，打造出具有中國特色的裁剪方法，這樣自然而然地受到極大的影響，從而創制出一系列的比例裁剪方法，也涌現出了一些極具成就的導師們。
 
　　第二，苦于原型裁剪方法的前期理論不足，在制板過程中往往出現這樣或者那樣的疑問，不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的方法便有差異，這樣不同的觀點便產生了，一些很有體會的導師們開始質疑，有疑問就有創造，這期間應該說是碩果累累。
 
　　第三，一些制板師痛心于我們沒有自己的服裝原型，千方百計想創立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服裝基本板型。
 
　　第四，也有一些怪現象發生，一些從事服裝教育的人出于商業目的，在服裝技術方面要么故弄玄虛，要么有意復雜化、有意使服裝技術顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳中采用貶低的手法，貶低一切現行的制板方法，提出一些未經驗證的“另類”觀點，增加了技術上的混亂。
 
　　不管說什么，我們現在沒有自己的“完整意義”上的真正原型，原型的創制有待于今后的努力，有待于國家的重視。不過雖然沒有自己的服裝原型，由于日本人的人體和中國人的人體非常接近，我們完全可以借用日本文化式原型進行制板。另外，不管怎樣創制，原型的基本板樣“永遠”都會非常接近，日本文化式原型創制早于我們，不管修訂了哪些地方，我們也應該把它稱為“日本文化式服裝原型”，這是對人類文化的尊重。
 
　　日本文化式原型有新老幾個版本。老日本文化式原型由于較早出現，而現在人體體型已經不同于過去的人體體型，所以老文化式原型被現代人使用時，必須要進行一定修改，而且日本人的人體與中國人的人體本身也有不同的地方，所以在使用時一定要有所區別。我們總不能因這些自然而然的修改而重新給其取一個中國的名稱。
 
　　新日本文化式原型是符合日本青年一代人體體型的新式原型，也是比較符合現代中國人體型的原型，我國服裝界對其研究剛剛開始。
 
　　新老文化式原型各有側重。老文化式原型概括性強，比較精確地反映了服裝結構的基本規律，非常適合普通板型的打制。新文化式原型一改老文化式原型的傳統風格，根據現代日本青年人人體特點，著重考慮合體風格特色所創制的一種箱式原型。新、老文化式原型正是由于成型出發點不同，具有很強的互補性，而在制板中各有不同的作用。老文化式原型由于概括性很強，使用非常靈活便利，很受大家的喜愛，而新文化式原型增加了原型的合體結構造型，但其構造過于復雜，與我國傳統的服裝結構方法區別較大，必須有一套新的制板使用方法與之相適應，一旦掌握其使用方法，其巨大的效能才能發揮出來。所以，我們目前討論原型的使用，既要討論老文化式原型，又要研究新文化式原型，必須全面掌握原型使用方法的總體體系，并努力結合中國人的人體體型特點，使日本文化式原型在使用上有中國人自己的使用特點，即達到中國化的要求。
 

　　男裝、女裝制板方法的區別與聯系
 
　　在服裝行業里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特點有別；二是由于做工要求不同，工藝設置差異所致。
 
　　而在制板方法上當然是男裝有男裝的方法 ，女裝有女裝的結構。
 
　　第一，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。
 
　　“撇胸”是服裝紙樣前橫開領處的偏進量，主要受人體胸部造型的影響，它主要塑造服裝胸部造型，能使服裝胸部造型飽滿。男體胸部肌肉越發達，“撇胸”量要略為增加，反之要減少。而女體由于乳胸鼓起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松弛，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。
 
　　“省道”是邊緣收縮而中心鼓起的一種造型，主要用于塑造立體造型。男體由于胸部比較平整，如果使用省道會使服裝前胸不平，整體造型會受破壞。而女裝使用省道后，胸部呈現立體造型，較好地符合了女子體型特點，能使服裝結構嚴謹、勻稱、平服，增強服裝的美感。所以有“省道是女裝的靈魂”之說。
 
　　對于胸部特別鼓起的男士，可以加一個領省或胸腰省，對于挺胸體女士，可以考慮使用撇胸。另外，由于服裝要容納內衣，隨著內衣厚度增加，外層的上衣則越來越離開人體，內衣修改掩飾了人體的輪廓，這時的女體前中心線處被服裝墊高，前中心線變長，這時可以使用一定量的撇胸。
 
　　第二，男女服裝的基本加放量不同。
 
　　男裝和女裝的基本加放量取決于兩個方面：
 
　　一是要能滿足人體正常活動的需要。
 
　　人體是一個運動體，運動時骨骼在皮肉下滑動，產生相當大的變形現象，而為使包裹在外層的服裝適應這個變化，與人體必須有一定的活動空隙以滿足人體動態擴張需要。
 
　　二是要能適應男女服裝各自的風格特點。
 
　　男裝要瀟灑舒展，女裝要溫馨合身。典型的男裝講究平直挺括，高雅的女裝講求線條柔美。從這個意義上講，男女服裝各有各的“道”，各有各的要求，男裝必須用較大的放松量來體現“平”和“挺”的要求，只有設計充足的加放量才能滿足這個要求，而女裝采用較小的放松量則顯得干練美麗，如果設計得過于寬松，會失去女性的著裝風格。
 
　　第三，男女服裝板型輪廓繪制的異同。
 
　　由于男裝加放量比較大，服裝不貼身，沒有必要把服裝輪廓做得十分彎曲柔和，而要根據男裝的粗獷和寬松平直的風格，在制板中講究輪廓線條的剛直硬朗，制板中的線條一般要繪制得比較平順，這樣才能呈現男裝的大氣之風。
 
　　而合體女裝結構必須極力打造“線條感”，極力突出女性優美的身材，恰當地多做一些收腰處理，采用有變化的曲線造型，能充分體現女性的氣質特點。
 
　　在女裝的發展過程中，吸收男西服的造型創制了女西服。許多女裝結構在發展中吸收男裝款式的一些風格特點，使男女服裝在長期的發展中互相融合、互相借鑒、互相促進，男裝造型結構比較穩定，而女裝則往往可以吸收男裝的一些結構特點，在設計中可以夾雜一些男裝的風格特色，這樣會使女裝的結構顯得更有特色。