全球經濟不景氣，連上海的出租車司機都會告訴你，老外越發地摳門了。客居上海的老外，理應是LinkinPark這類當紅搖滾樂團演唱會的購票中堅，此番卻意外地僅僅占到全部觀眾的十分之一，而且專揀最便宜的票子買。
　　
    而許多帶有濃重中國元素的奢侈品和時裝，在我們的想象中，亦是針對老外市場。然而在金融風暴的打擊下，經營狀況又如何？VivienneTam一直想把自己的公司賣掉，ShiatzyChen的店鋪似乎門可羅雀，而“上海灘”（ShanghaiTang）的CEO雷富逸先生（RaphaelleMasnedeChermont）卻樂呵呵地說自家品牌沒問題，并且嚴正地指出，他們并不是一個向老外售賣“中國夢”的品牌，“在國外賣得好的產品，在中國照樣賣得好。我們并沒有把本土市場和國外市場區別對待。”
　　
    1000年前，馬可·波羅從忽必烈那里向西方帶去了瑰麗無比的“中國夢”。而今天，“中國制造”在走向世界的山寨產品、以及粗制濫造的廉價產品中，似乎有了點“中國噩夢”的意思。
　　
    風聞不少國際品牌即便是在中國加工生產，為了保持其產品的美譽度，仍舊不敢打上“MadeinChina”的標簽。現代的中國更像是一個暴發戶，或是“冤大頭”，似乎很難向西方輸出自己的獨特價值，少數具有世界認同感的設計元素也仍舊盤桓在封建帝國時期，或是中西合璧的Shanghaideco風格。“上海灘”和Shanghaideco之間的淵源，清晰可辨。
　　
    盡管雷富逸先生一再強調，“上海灘”是個呈現摩登中國的奢侈品牌，卻處處可見60多年前的那個夾中夾西的舊上海，一如“上海灘”本身的設計師團隊也是華洋雜處，他們互相間很好地平衡了中國元素與西方價值的天生沖突。然而，要處理好這兩者間的關系并不是件容易的事。
　　
    VivienneTam當年初到美國時，在社會主義的中國和西方意識形態的沖突中，尋找視覺沖擊點。而當她初把店鋪開到香港時，卻惹來香港市民的強烈反對，皆因VivienneTam的這種設計策略只對老外才起作用。而且隨著中國日益“與世界接軌”，這種政治波普的趣味也迅速過時了。相較之下，“上海灘”則更準確地把自己從“時尚”的迷思中解脫開來，以安全普世的Shanghaideco風格為基礎。
　　
    很長一段時間里，日本也曾在本土性與世界性間糾結不已。他們有“蝴蝶夫人”里的巧巧桑，中國有灣仔碼頭風情萬種的SuzieWong。他們的和服和中國的旗袍，在西方看來都是最具符號性的民族元素。在民族文化不夠自信的時候，無論是中國還是日本，都曾在西方的注視下，自覺采用一種被簡單化的民族元素。事實上，許多喜歡把自己打扮成“民俗大全”的女性，壓根就是從事“對外事業”。雖然她們選擇了中國元素，其目的仍舊為了取悅他者。
　　
    “上海灘”創立之初，確實虜獲了大量西方消費者的青睞，這是顯而易見的事實。而如今，再戰中國本土市場，不得不針對本土受眾，重新解釋“中國夢”。在雷富逸看來，他非常驕傲于“上海灘”中國制造的出身。他以日本為例，50年前“日本制造”也曾是山寨產品的代名詞，然而隨著日本綜合國力的增強，最終躋身世界頂尖產品的行列。從這種意義來看，雷富逸非常認同“上海灘”的世界級品質，足以成為優質中國產品的首開先河者。雷富逸在講這番話的時候，幾乎讓人相信他就是一個中國人，而忘了他的法國出身。