如果時裝設計師能還魂，你希望是誰？我希望是斜裁的祖師婆婆Madeleine Vionnet。在她過身后，有無數的企業(yè)家和設計師后輩企圖將她的品牌借殼還魂，從科威特奢侈品集團Sheikh Majed Al-Sabah到面料生產巨賈Marzotto，從年輕的希臘女設計師Sophia Kokosalaki到年邁的Marc Audibet和如今執(zhí)棒的Rodolfo Paglialunga。

　　2004年起，品牌就不斷給時裝迷們無限期待。這可能是下一個Chanel，Dior，無論是從品牌的歷史和風格來說，都有稱霸時裝舞臺的自信?？上?年間，從遠在天邊的伊拉克戰(zhàn)爭到近在眼前的經濟危機，品牌似乎不太走運，又或許它在等待一位真正適合它的新主人，能夠讓Madeleine Vionnet在泉下不至于“大動肝火”。經歷一系列折騰后，一個帶著時代感又讓人倍感熟悉的Vionnet時裝系列誕生了。我愛的Vionnet就該這樣！女性化的斜裁和褶皺細節(jié)運用在現代感的樣式上，傳承與創(chuàng)新在時裝上的碰撞堪稱化腐朽為神奇。正如當年的Vionnet也是從希臘傳統(tǒng)服裝中找到靈感開創(chuàng)了斜裁的手法，今天的我們又從她的設計中找尋新的可能性。

　　當一些品牌努力挖掘歷史之時，有些品牌卻在與歷史劃清界限。Céline的新任設計師Pheobe Philo為它注入了新的力量。不僅將商標做了改變，更讓我們看到了一個不一樣的Céline。簡約又現代，直線條、暖色系、單色快，從包袋到時裝，Céline迅速全面地完成了脫胎換骨的過程。它看來似曾相識，不是鄰家小妹卻是同為法國品牌的Chloé。不知是因為Philo在擔任Chloé品牌設計師時的大獲全勝讓人們對Chloé的印象就停留在她效力的那一刻，還是Philo這么多年來都不曾改變審美傾向，Céline成了21世紀版的Chloé。對于鐘愛前Philo時代Céline的fans，她們又作何感想？

　　自1967年品牌創(chuàng)始人Celine Vipiana女士發(fā)布了她的第一個成衣系列，并將它們命名為“Couture Sportswear”以來，Céline就將休閑又不失優(yōu)雅的風格貫徹始終，尤其是在2006年，設計師Ivana Omazic接手的品牌，甚至可以用21世紀新運動風的典范來形容，從高端的T臺款到店鋪中銷售的基本款都不例外。而今天的Chloé，干練依然，但運動元素不見蹤影。當所有品牌無不叨念著“品牌傳承”的時候，Céline走出了一步大險招。

　　可以說Philo引領了追隨設計師而非品牌的新趨勢。許多Chloé的死忠粉絲移步到了Céline的店鋪。時裝編輯們此刻是否會感到欣慰，在我們的循循善誘之下，一部分消費者終于從起始于80年代的品牌崇拜癥中恢復了理智。倘若某天明星設計師離去，品牌又該從何處找尋傳承，是再次冒險換風格還是繼續(xù)硬撐下去？

　　同樣的情況也發(fā)生在Givenchy。如今，該品牌在媒體上出現的正確完整的名字應該是Givenchy by Riccardo Tisci。設計師也害怕有一天自己離開好乘涼的大樹之后會變成nobody，所以當朝之日就要趕緊為自己正身立名。如果品牌創(chuàng)始人Hubert de Givenchy在天有靈，心中一定頗有微詞：我還沒有嫌棄你把我這優(yōu)雅小黑裙的代名詞改裝成哥特搖滾的異類，你倒是先把我當成跳板一塊了。

　　比起Céline的變化，Givenchy在幾輪設計師變遷之后早就面目全非了。更可嘆的是Balmain，不僅品牌被再造成了高級bling-bling感和搖滾軍裝的混合體，連自己的全名Pierre Balmain也被現在的東家拿來做一個與品牌創(chuàng)立之初風格大相徑庭的二線品牌。

　　即便是Dior在經歷了一段“離經叛道”的設計時期之后，也還要回到最初的bar jacket上作文章，更不用說Karl Lagerfeld所設計的Chanel，每一季你都能找到歷史經典的影子。這位時裝界的凱撒大帝從未要求在品牌名后加上自己的名字，但他的地位世人有目共睹，即便是Coco Chanel的頂峰時期也從未稱后，而今天的Lagerfeld則可以做到無人能出其右。這位帝王知趣地將個人的喜歡呈現在自己的同名品牌上，而非篡改品牌的經典元素。

　　那些個人風格強過品牌的設計師，有朝一日自立門戶或者轉戰(zhàn)其它品牌,他們有著絕對的主動權，但對于品牌而言恐怕就要經歷一段摸索定位和前途的陣痛期了。