1992年從中國紡織大學畢業以后，王一揚留校做了5年的老師。直到1997年憑借一次時裝設計大賽上的出色表現被陳逸飛相中，成為尚未出世的Layefe女裝首席設計師——當時他只有27歲，還是個默默無聞的年輕人。

　　
    如今回憶起那段歲月，王一揚說：“我只記得當時服裝展示的時候，旁邊的保安大聲說，‘哥們兒，你的男裝真棒，我要是能買得起，肯定穿。’”這份來自普通人的鼓勵也影響到他日后樸實、平和、舒適的設計風格。從商業到獨立設計，再試圖回到商業，王一揚一直以驚人的速度做著“有趣”的嘗試。

　　
    讓設計不露聲色

　　
    2001年年底，王一揚離開Layefe，之后，ZUCZUG品牌誕生，王一揚踏上“做好穿的衣服”之旅，他希望用不露聲色的設計襯托穿著者的原色魅力。

　　
    王一揚常常和團隊的設計師說，想像力都要來源于生活，而不是所謂的時裝文化。于是，素色的習慣被大色塊代替，更加功能化的設計一改往日設計師追求個人化的設計情調。這種改變讓人開始懷疑，王一揚是不是在向商業妥協?“設計和商業，總被大家認為很難融洽。我覺得所謂的商業、所謂的設計是非常寬泛的概念，兩者是一致的。”

　　
    找普通人當模特

　　
    “大家看所有的時裝品牌圖片上的模特，很職業，又高又瘦，不愛笑，問題是，生活中所有人穿新衣服時都是非常愉快的。所以我們的模特都不是職業模特。”王一揚喜歡把“模特”和普通客人穿著同樣衣著的照片放在一起，他也更喜歡普通客人呈現出來的最真實狀態。“我們的設計師曾和我說，看到店鋪里有的客人穿著我的衣服后特別傷心，怎么這種身材還來穿?這種狀態我也經歷過，我會想象自己的客人應該是什么樣的氣質，但現在我很釋然，很享受這個過程，因為他們流露出最真實的穿新衣服的快樂。”

　　
    別讓中國風變空洞

　　
    王一揚也經常被問到有關“中國元素”的問題，“我覺得個人性應該是放在中國性前面的，沒有一個跟自己密切相關的表達，它的中國性就會非常空洞而概念化，才會出現許多所謂的中國風設計。個人認為，首先你要充分表達自己的東西，只要你在中國長大，日常行為就會有中國性在里面。”

　　
    王一揚說曾經很喜歡三宅一生的作品，現在更愿意通過日本設計師的作品來啟發自己，他稱之為“鏡子”，“設計師設計出什么樣的服裝，跟成長經歷有很大關系。我覺得觀察其他民族的設計，要看到設計和他的民族之間的關系，這樣你就能找到自己的關系，從而建立自己的表達方式。”

　　
    上班路上玩“街拍”

　　
    每個清晨，王一揚都會步行上班，十幾分鐘時間，他會一路拍過去，“大家穿的衣服完全不一樣，這種感覺才是真正意義上的‘街頭’。”在王一揚看來，現在所謂的“街拍”非常狹隘，“我以前很喜歡讓我的設計師們去關注街拍，現在我發現，那些街拍并沒有把街頭真正有意思的人拍到，而是按照某種衡量時尚的標準去找尋對路的人。你會發現那很片面，被拍攝者在整個人群里占的比重非常小，所以這種街拍方式也是我不太喜歡的角度。”

　　
    在王一揚看來，做設計最有趣的地方莫過于它的表達方式，“我設計出一件衣服，肯定有自我表達，品牌也有它想表達的狀態，但這些都在購買行為發生之前。衣服一旦被買走，被穿上，它就不再是設計師的表達，而變成穿著者的表達。”

　　
    記者手記

　　
    “衣服”比“時裝”

　　
    更有親和力

　　
    看到王一揚是在尤倫斯當代藝術中心，優衣庫的上衣、無印良品的褲子、匡威的鞋，在他身上雖然找不到任何有關自己品牌的物件，但這三件東西都像極了他品牌的風格——簡單、好穿。和“潮人”打扮不匹配的，是他略帶嚴肅的藝術家范兒，“關系”、“本質”、“可能性”這些詞兒經常掛在嘴邊。

　　
    王一揚確實不屬于侃侃而談的那類設計師，要么尷尬地笑笑，什么都不說，要說只說實話。但當談到他追求的“有趣”的設計理念，說到客人穿上他的衣服拍照時，他的滿足感毫無保留地流露出來。

　　
    王一揚不是那類跟風的設計師，對他來說，最重要的不是每個款式的設計，而是需要表達的想法，希望衣服可以和很多人分享。所以他更喜歡用衣服的說法來代替時裝，衣服可以和更多人親近，沒有時裝的季節感和時髦性。