過去幾年來，設計師們不分男女的“跨界”嘗試成果已經初見端倪。在女裝倡導放松輪廓的同時，男裝界卻開始了收緊之風。

　　過去幾年來，設計師們不分男女的“跨界”嘗試成果已經初見端倪。在女裝倡導放松輪廓的同時，男裝界卻開始了收緊之風。從前，衣服背后的卡腰雙弧線專為女人而留，但是現在它很可能會進一步開始為男士們服務。引領這股風潮的先鋒代表Raf Simons從上季秋冬開始就致力于探索男人身體的沙漏型效果，經過各種嘗試，他終于確定了屬于男性化的收腰方式，這也是他在個人品牌的發布會上所展示的主題。

　　緊接著，包括Stefano Pilati、Dries Van Noten和Lucas Ossendrijver等一批男裝界先鋒派設計師，都開始紛紛利用Simons的這項實驗成果，將腰帶通過系在大衣之外以及反復圍裹的方式來呈現男性陽剛的腰肢線條。這也許就是未來專屬于男人們的New Look輪廓。

　　雖然Bottega Veneta 本季背離了以往的低調路線，推出了一個與其說是紳士，不如說1980 年代小混混的稍嫌張揚的系列，但設計師Thomas Maier 不得不承認：“我在米蘭時常看到一些身著修身西裝的年輕人，打著領結，穿上等的皮鞋。”Miuccia Prada 也有類似的看法：“他們穿著破爛T 恤和牛仔褲長大，成年后立馬脫胎換骨，以正裝示人。”短短兩年前，Prada 還處在設計生涯最無畏的階段，讓男人穿上芭蕾舞裙，或將運動外套的領口下降至肋骨處，然而一場經濟危機改變了一切。如今的Prada 謹慎收斂，當駝色西裝外套搭配黑色長褲、針織圓領衫和藍襯衫的開場造型亮相時，時間仿佛回到了1996 年。Prada 的幽默感只能在比例和細節上得以體現：縮水的毛衣以及放大的翻領。

　　誠然，大牌回歸保守多半是出于迎合消費者的目的，可如果那些被貼上前衛標簽的設計師同樣投身正裝，是不是更能說明問題？穿過Alexander McQueen 紛繁復雜的穿山甲印花或大理石紋路，你所看到的是線條挺括的呢子西裝和大衣。不要被花紋蒙蔽雙眼而忽略了McQueen 那受訓于英國Savile Row 裁縫店的精湛剪裁功力。同理，不必害怕Adam Kimmel 的怪物頭套，否則你將錯過上乘的天鵝絨西服和精致的槍駁頭翻領。去除層層疊化搭配，裸露而出的是一個充滿雄性氣息的新男士身體，陽剛卻不乏優雅，他在這個秋冬扮演了各種真正意義上的英雄角色，從拳擊手、軍官到殺手、冒險家，陽剛精明的多面體正是秋冬男裝的新形象。

　　細密的針織在這個秋冬被各式重磅編織款式所取代。開司米固然昂貴，卻不抵那些由粗羊毛、混紡羊毛甚至棉線纏繞而出的粗獷織物。在Domenico Dolce和Stefano Gabbana慶祝品牌誕生20周年的男裝秀場，重磅針織成為了整個系列當中與修身剪裁西裝并駕齊驅的重要款式；在呈現神秘主義靈感的Alexander McQueen秀場，重磅針織首次在他的系列中發揮作用，由鉤針織出的標志性骷髏圖案也著實令人稱奇。

　　你應該從未想到過，曾經給人感覺老派的粗針織毛衣也會有如此多面的時刻。Jean Paul Gaultier和Salvatore Ferragamo給男模們都裹上了寬大的粗簽針織圍巾；而Prada則反其道而行之，在加粗針法的同時縮短了毛衣尺寸，制造出縮水后的緊身效果。