撒哈拉沙漠深入北非

　　
    走進北非，走入北非，再入北非……從Yves Saint Laurent 1970年代那個著名的非洲系列開始，北非就成了設計師們的采風圣地。作為北非的地標，撒哈拉沙漠年復一年出現在設計師們的采風剪貼簿上，今年也不例外。

　　
    Ports 1961的設計師可不是從風光明信片上采集撒哈拉沙漠的風景，她親自踏上那片土地，于是創作出2011年春夏系列。也許正是在沙漠中眺望星空的當口，她想到了用“幻影分層”工藝，令沙漠在日落時分的漸層光影出現在柔軟絲緞上。至于長款禮服浪漫唯美的層疊雪紡紗下擺，看來莫不像移動中的沙丘。基本以單色完成的這個系列，實質上也在模擬沙漠看來死氣沉沉、實則蘊涵萬千變化的奇妙特性。在一片云母色、大地色的主色之外，涂層亞麻夾克模擬出大漠飛沙的視覺效果。而純粹的寶藍色、翠綠色，就像沙漠中隱藏著的神秘寶藏。別以為提到非洲風情，就必然會有大量色彩狂野、風格粗獷的配飾出現。這個系列中，幾乎看不到一點配飾的影子。倒是在松松挽起仿佛隨意一挽的連衣裙線條上，你能捕捉到一絲非洲服飾的風情。

　　
    與Ports 1961含蓄詩意的撒哈拉系列不同，Giorgio Armani干脆將沙漠的壯麗景觀搬到了T臺上。大師慣用的T臺大屏幕背景，整場都在播放撒哈拉沙漠風景圖像。你大可不必擔心他一貫的精英套裝、華麗禮服風格，如何與飛沙走石的沙漠接軌。2011年春夏的Giorgio Armani系列，只是從沙漠游牧民族阿雷格人的傳統服飾上，采集了一點元素。在整場以黑色和深藍色完成的設計中，老先生為模特們搭配上阿雷格人式樣的頭巾，讓模特們看來有了點風塵仆仆的感覺。清晨在撒哈拉漫游，傍晚到紐約市中心就餐，老先生的設計仿佛正適合這樣的現代都市人。

　　
    南美潘帕斯草原游牧人情懷

　　
    作為Jean Paul Gaultier的卸任之作，Herms在巴黎時裝周的2011年春夏系列果然還是回到了馬術主題。從異域民族身上找尋設計靈感，本就是Jean Paul Gaultier擅長的事情。不過如果將美國西部牛仔搬到Herms的T臺上，即便扣住了馬背上的主題，文化底氣顯然就差了點。于是設計師將眼光放到南美洲的潘帕斯草原，找到了業已日漸消亡的另一個古老游牧民族——高楚牧人。其實高楚牧人的身影在2010年秋冬就已經被Salvatore Ferragamo用過，算是提前做了下背景知識普及。Jean Paul Gaultier從高楚牧人身上，借來從不離身的大斗篷，加上南美洲式樣的帽子，裝扮出Herms的女騎術師們。謝幕時，壓軸的名模Farida Khelfa 還咬上一朵應景的玫瑰花，仿佛穿著男士套裝跳探戈的阿根廷舞女。

　　
    在斗篷、小帽、玫瑰花之外，新系列其實走的還是貴族化的騎馬裝路線。馬術短褲、騎士小外套、硬挺的白襯衫，加上麂皮連身褲和緊身皮背心，如果如此裝扮的女模特們，當真能出現在潘帕斯草原群山環繞的草場上，出現在那被稱為世界上最美麗奇幻的地平線處，想必會成為更加浪漫奇妙的風景。

　　
    唐人街、中國城歡迎外國游客們

　　
    以東方風情為主題的設計師們常常會給真正的中國人帶來一種頗為奇怪的感受，這委實也怪不得他們。畢竟作為采風游客的他們，眼睛所能捕捉到的東西，和在海外的唐人街、中國城能看到的差不多。

　　
    2011年春夏以中國元素做設計的，就有Alberta Ferretti和Louis Vuitton的Marc Jacobs。前者不僅將自己陳列室的地板覆蓋以中國式印花圖案，還讓模特們也穿上了旗袍、龍袍，乃至惠安女一般的大斗笠。至于Marc Jacobs，雖然用色比起Alberta Ferretti略微含蓄，但同樣的盤紐高開衩旗袍，蕩著小小的流蘇穗子，加上越來越夸張的國寶大熊貓印花，讓人不由得想喊一聲：中國城到了，設計師們請舉相機。

　　
    相比以中國元素為主題的設計師們，Kenzo的意大利人Antonio Marras就靠譜許多。在向品牌的日本創始人致敬的系列中，日式元素和意大利式的彩色印花融合得更為自然和富有設計感。在走秀最后環節，Antonio Marras安排了40位模特穿著歌舞伎服裝登場，索性此時并沒有出現章子怡式的意淫日本風，而是老老實實地用設計手法將不同地域的特色融于其上。

　　
    也許相比中國，日本的設計師們已經為西方設計師做足了知識普及課程，怪異感也就少了許多。