我在制板時，一般是要根據實際的情況來選擇制板方法。不同的款式有不同的特點，各種制板的方法各有利弊，不能很籠統地說所有的款式都只用一種制板方式，或者說哪一種制板方式好，就把其它的方法拋棄，而完全徹底地用某一種方法，那樣會進入誤區。永遠也不會打出好的樣板。制板的目的是要圓滿地達到設計效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么樣的方式或通過什么樣的過程，我認為只要能夠在有限的時間內達到滿意的設計意圖就足矣。

　　平面裁剪法不論是比例還是原型法，其優點在于能夠快速得到樣板，制板的全過程比較方便，節省時間，但是必須是要具有很豐富的實際經驗，經過多次的修正和調整樣板才能逐步趨于完美，達到設計效果。平面裁剪的缺點在于：

　　①不能正確地感受面料對設計效果的影響，如面料紋路變化、下垂程度、光澤變化、彈力程度等。

　　②對于人體的某些部位處理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。

　　③對于某些特殊設計造型的款式不能很直觀或準確的處理，如：具有多褶裥或非常飄逸、垂蕩、隨意、自然的款式等等。這些問題平面裁剪時看似很棘手而對于立體裁翦則正是其優勢所在。對那些很傳統的職業裝，許多學習班作為學習的首選課題，許多公司都曾開發、研制，所以對于稍有經驗的板師部可以說胸有成竹，有較大把握，為了節省時間都采用平面制板，即使稍有不適，略加修改就可以了。對于那些時裝性很強，活折較多，飄逸性很突出的款式和面料特點較為特殊的情況下，平面制板不能一次到位要經過多次或反復修改時，最好選擇立體裁剪的方法來處理。在制板過程中有許多可變的不穩定因素。如面料的剪變性、款式活折裥的大小、飄逸程度等、立體裁剪邊操作、邊觀察邊塑造、邊裁剪的綜合手法正是處理這些因素的最佳手段。

　　當拿到設計效果圖后，首先要仔細審圖，從款式年齡段的定位、規格尺寸制定，到整體結構的處理、工藝制作方法等等，在自己的腦海里有一個嚴密而周全的計劃，能夠確保成衣的成功率后再開始動手操作。許多板師都急于求成，缺少冷靜的全盤考慮的習慣，等到樣衣出來毛病一大堆時才知道后悔已晚。待考慮成熟后，在坯布上應用原型找出款式的基本結構線，繪出其大概輪廓后裁下來用手針繃縫出坯樣，在人體或修正后的人臺上進行進一步的調整、修正、塑造，直到滿意為止，然后用面料根據坯樣的裁片做出樣衣進行確認后，將坯樣的裁片拓成最后合適的樣板。在此過程中，要注意幾個問題

　　①在繪制基本結構時，坯布的直紗必須要與前中、后中的中軸線一致，緯紗必須要與胸圍線、腰圍線、臂高線一致，這樣便于各部位數據的控制，有利于審核樣衣、樣板、人體的圍度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。

　　②坯布在使用前必須要進行縮水處理，在制作坯樣過程中，盡量減少熨燙次數，因為坯布的可塑性較強，熨燙次數較多會導致其變形，如果進行了明確的歸撥處理，必須作好記錄，以便后期拓板時注意。

　　③繪制結構圖中要有最基本的間架結構線、前后中心線、三圍位置線、前后身經過胸點和后肩胛點的縱向切割線、前后身的側分割線、肩斜線等等。有許多板師將這些線條稱之為“服裝的骨架”，所以必不可少，有利于在制板的過程中發現偏差，找出弊病的所在，能及時有效地校驗、調整。俗語說：“有骨頭何愁沒有肉”。服裝骨架處理的好壞直接影響服裝制板、制作的全過程。

　　④在裁坯樣時要留有約2cm左右的備放縫，要給后期的調整留有足夠的余量。有些人遇到調板時坯樣沒有余量時，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪變性，無接口的面料與斷開后再拼接的效果是截然不同的，所以坯樣不能有拼接，否則后期拓板時將失去真實性。

　　⑤繃縫坯樣時必須要用手針繃縫，不可貪圖省時、方便、快捷而用平縫機替代，我們現在所用的坯布都具有很強的可塑性，平縫機的送布牙在送布過程中很容易造成坯布的變形、吃縱。

　　⑥在調整坯樣時所選的人體必須要注意體型是否正確，人臺是否經過修正。否則經過干辛萬苫調試的樣板不能適應正常的大眾體型。

　　⑦最后根據坯樣拓樣板時要保證樣板的真實性，將坯樣的每個細節，詳細反應在樣板上，如紗向、縫份、省道狀態、歸撥部位及數據、吃縱情況……