祭服用于祭祀,
用于朝會,公服用于公務(wù),這些服飾都是禮服。與禮服相對的服裝叫便服,它是帝王百官及士庶百姓平常家居時(shí)所穿的衣服。
便服也稱“便衣”
《漢書·李陵傳》：“昏后,李陵便衣獨(dú)步山營。”《宋史·輿服志》：“朝章之外,宜有便衣。”這里的“便衣”，都是相對禮服而言。這和我們今天稱不穿制服執(zhí)行公務(wù)的公安人員為“便衣警察"是一個(gè)意思。在古時(shí),人們習(xí)慣將有官之人退朝閑居稱之為“燕居”,因此,也將便服稱為“燕服”。《詩經(jīng)·周南·葛覃》有句云：“薄污我私,薄浣我衣。”漢毛亨注：“私,燕服也。婦人有副袆,盛飾以朝事姑舅,接見于宗廟,進(jìn)見于君子,其余則私也。"這里的“燕服”。就是指貴族婦女的便服。 和燕服含意相同,古代也有將便服稱為“野服”的,如宋人王進(jìn)之《送僧歸蜀》詩:“東君私我此身閑,脫卻青衫野服更。”這里的“野服”,通常指官吏便服,即在野之服,平民百姓的日常生活沒有朝、野之別,所以也用不著這么稱呼。當(dāng)然,也有將農(nóng)人、漁夫稱之為“野人”的,“野人”之服,有時(shí)也叫“野服”,但和前者的意思是不一樣的。
由于便服是家居之服,所以受制度的約束比禮服要小得多,俗話說:"只有百年不變之禮,斷無十年不變之俗",祭服、朝服和公服是禮制的產(chǎn)物,所用質(zhì)料、色彩、款式和紋飾等都有統(tǒng)一的規(guī)定,一有變動(dòng)就會影響到全國,因而變化不是很大。便服就與此不同,它是人們的家居之服,基本上不受禮制的制約,所以形式多樣,變化無窮。影響這些變化的原因,主要是社會風(fēng)尚的變遷。 在深衣出現(xiàn)之前,人們的衣服多制成兩截,不論是朝祭之服,還是家居便服,都由上衣和下裳組成。深衣的出現(xiàn)為人們提供了一種新的服裝形式。但最初并不作為禮服,而是以便服的形式出現(xiàn)的。由于其形制簡便,穿著適體,后漸漸演變?yōu)橐环N禮服。
在深衣的演變過程中,大抵經(jīng)歷了這么幾個(gè)階段:先是采用曲裾；當(dāng)人們的內(nèi)褲得到完善之后,進(jìn)而發(fā)展為直裾;以后又從直裙發(fā)展為襜褕和袍,袍和襜褕并行了一個(gè)階段之后,則替代了襜褕。 袍是一種長衣,通常制為兩層,中納綿絮,最初被當(dāng)作內(nèi)衣，穿著時(shí)必須另加罩衣。
《禮記·喪大記》:"袍必有表",說的就是這個(gè)意思。到了漢代,人們在家居時(shí),可以單獨(dú)穿此,不需要另加罩衣，只是為了美觀和增強(qiáng)衣服的牢度,特地在領(lǐng)、袖、襟、裾等部位綴以緣邊。隨著時(shí)代的發(fā)展,袍的款式不斷變化,裝飾也更為精美，到東漢時(shí)，已經(jīng)成為新娘出嫁時(shí)必備的禮服，不分尊卑，都可穿著。因?yàn)樽兂闪硕Y服,所以顏色和裝飾上有了規(guī)定,以別等差。如《后漢書·輿服志》記："公主、貴人、妃以上,嫁娶得服錦綺羅縠繒,采十二色,重緣袍。特進(jìn)、列侯以上錦繒,采十二色。六百石以上重練,采九色,禁丹紫鉗,三百石以上五色采,青絳黃紅綠。二百石以上四采,青黃紅綠。賈人,緗縹而已。"賈人即商人,漢代推行重農(nóng)抑商的政策,所以規(guī)定商人家的女兒出嫁,只許穿淺黃及淺青兩種顏色的袍服。
袍由內(nèi)衣變?yōu)?a >外衣,正值襜褕的流行時(shí)期,由于袍中納有綿絮,不便采用曲裾,所以在式樣上較多傾向于襜褕,時(shí)間一長, 襜褕和袍被融合成一體,變成一種服裝,不論有沒有綿絮,統(tǒng)稱為"袍",襜褕的使命便告結(jié)束。
袍服取代襜褕之后,用途變得更為廣泛。上自帝王,下及百宮,禮見朝會都可穿著。《后漢書·輿服志》中就有這方面記載:"乘輿〈皇帝〉所常服,服衣,深衣制,有袍,隨五時(shí)色。……今下至賤更小吏,皆通制袍,單衣,皂緣領(lǐng)袖中衣為朝服云。
"魏晉以后此風(fēng)愈熾,據(jù)《舊唐書·輿服志》記："隋代帝王貴臣,多服黃文綾袍,烏紗帽,九環(huán)帶,烏皮六合靴。百官常服,同于匹庶,皆著黃袍,出入殿省,天子朝服也如之,惟帶加十三環(huán)以為差異,蓋取于便事。"官吏公服也用袍制,并以袍色辨別等差。袍服雖然被用作禮服,但土庶百姓仍可穿著,只是質(zhì)料較為粗劣。史籍中常出現(xiàn)"綈袍"、"麻袍"、"布袍"等名稱,就大多指百姓所穿之袍。
在漢代,凡被稱為"袍"的衣服,基本具備這么幾個(gè)特點(diǎn):
第一,采用交領(lǐng),兩襟相交,垂直而下;
第二,質(zhì)地較為厚實(shí),有時(shí)還納有絮綿。
第三,衣袖寬大,形成圓弧,至袖口部分則明顯收斂，以便活動(dòng)。在漢魏時(shí),社會上還出現(xiàn)一種新的服裝,這種服裝的特點(diǎn)和袍恰好相反。袍以交領(lǐng)為主,它則以直襟為主；袍多采用雙層,它則制為單層;袍服袖子呈圓弧型,它則呈垂直型；袍的袖口窄小,它的袖口則非常寬敞,這種服裝,被稱為"衫"。 由于采用了對襟,所以衫在使用上比袍更為方便，尤其在夏季，衫襟即可用帶子系縛相聯(lián)，又可不系帶子，任其自然敞開；袍服采用的是交領(lǐng)式大襟，就不可能做到這點(diǎn)。在魏晉時(shí)，這種對襟之衫深受人們的喜愛，不分男女，都可穿著，尤以讀書人所穿為多。江蘇南京西善橋出土?quot;竹林七賢和榮啟期"磚印壁畫，共刻畫有8位士人，全部穿衫,有的還袒露著胸懷。南北朝時(shí),因受胡服的影響,民間男女穿衫者日益減少,到南宋時(shí)，則重新流行。
唐宋時(shí)士人所穿之衫名謂"襴衫"。通常以細(xì)布制成，領(lǐng)、袖、襟、裙加以緣邊,在衫的下 擺近膝蓋部分，往往還加上一道橫襴,"襴衫"之名即由此而來。據(jù)說這道橫襴是唐中書令馬周建議加上的，他認(rèn)為古代禮書中沒有關(guān)于衫的記載，為了表示對古禮的尊重,特地加上這么一道橫襴，以示未忘上衣下裳的祖制。
《新唐書·車服志》:"中書令馬周上議："《禮》無服衫之文，三代之制有深衣。請加襴、袖、褾、（衣+巽）為士人上服。"宋代士人仍用此服。《宋史·輿服志》:"襴衫,以白細(xì)布為之,圓領(lǐng)大袖,下施橫襴為裳,腰間有辟積。進(jìn)士及國子生、州縣生服之。"這種襴衫實(shí)物,在江蘇金壇南宋的一座士人墓中曾有出土。 唐宋時(shí)百姓所穿的衫,和士人有所不同,一般多做得比較短小,長不過膝,并在骻部前后或兩側(cè)各開一衩,以圖勞作方便。因形得名,俗稱"缺骻衫"。除男子以外,婦女穿衫者也很普遍,著名唐畫《簪花仕女圖》中的貴婦,就穿著輕薄透明的寬衫;宋徽宗《宮詞》中對這種輕衫也有描繪,如："女兒妝束效男兒,峭窄羅衫稱玉肌。"在福建福州及江西德安的宋代女性墓中,還有這種大袖寬衫的實(shí)物出土。因?yàn)橐滦涮貏e寬敞,所以宋代干脆將這種女服稱之為"大袖"。不過這時(shí)的大袖,已用作婦女的禮服。宋人吳自牧記南宋時(shí)臨安(今杭州)風(fēng)俗,男女成親之前,男家須向女家下聘禮,富貴之家當(dāng)備"三金",即金釧、金鐲、金帔墜(一種衣飾〉;普通之家,"亦送銷金大袖,黃羅銷金裙段"等物,這些服飾,就是專為新娘出嫁那天準(zhǔn)備的。
衫本來是單層的,所以又名"單衫",后來用的人漸漸增多,用途也更為廣泛,于是又出現(xiàn)了綴有襯里?quot;夾衫",不過沒有在雙層之間納以絮綿,古代的御寒之服只有棉袍、棉襖,卻從未聽說有什么"棉衫"。現(xiàn)代的服裝設(shè)計(jì)師對傳統(tǒng)服飾知識缺乏應(yīng)有的了解,所以給新設(shè)計(jì)出來的服裝定名時(shí),往往會鬧出笑話。最典型的例子是將納有鴨絨或棉的冬衣稱之為"滑雪衫"、"羽絨衫",嚴(yán)格地說,這些名稱都是有失妥當(dāng)?shù)摹?nbsp;
衫從單層變?yōu)殡p層,穿著的時(shí)間有所延長,除這一變化?唐宋時(shí)的衫還不限于對襟,也有用大襟圓領(lǐng)的,在款式上更接近于袍。
元明時(shí)期的男子日常家居也穿袍衫,根據(jù)袍衫的不同形制,定有各種不同的名稱,常見的有直裰、道袍、曳（衣+散）、裙子等。
直裰也作"直掇",早在宋代已經(jīng)出現(xiàn),一般以素布為之, 對襟大袖，衣緣四周鑲有黑邊,最初多用作僧人和道士之服。如宋趙彥衛(wèi)《云麓漫鈔》謂:"古之中衣,即今僧寺行者直掇。"蘇轍《答孔平仲惠蕉布詩》："更得雙蕉縫直掇，都人渾作道人看"從蘇轍的詩句中,可知在當(dāng)時(shí)文人中,也有穿直裰的,只是在世人眼中，這種服裝仍為僧侶之服。到了元明時(shí)期，直裰的形制有所變異，通常用紗縠、綾羅、綢緞及苧麻織物制成,大襟交領(lǐng),下長過膝。多用于士庶男子。《儒林外史》第二十二回:"忽見樓梯上又走上兩個(gè)戴方巾的秀才來:前面的一個(gè)穿一件繭綢直裰,胸前油了一塊,后面一個(gè)穿一件元色直裰,兩個(gè)袖子破得晃晃蕩蕩的,走了上來。"說的正是這種服裝。 道袍本來也是釋道之服,元明之時(shí)廣泛用于士庶男子。也以綾羅綢緞為之,單、夾、絨、棉各惟其時(shí),通常采用大襟、交領(lǐng)、兩袖寬博，下長過膝。馮夢龍《醒世恒言·陸五漢硬留合色鞋》:"(張藎)自己打扮起來,頭戴一頂時(shí)樣縐紗巾,身穿著銀紅吳綾道袍。
《古今小說·陳御史巧勘金釵鈿》:"只見一個(gè)賣布的客人,頭上帶一頂新孝頭巾,身穿舊白布道袍,"指的都是這種衣服。
曳（衣+散）"一撤",也是袍衫之類的服裝。一般用紗羅苧絲制成,大襟,長袖;衣身前后形制不一,后者制為整片,前者則分為兩截：腰部以上與后片相同;以下則折有細(xì)裥,裥在兩側(cè),中間留有空隙。明王世貞《觚不觚錄》謂:"衣中斷,其下有橫摺,而下復(fù)豎摺之,若袖長則為曳撒。說的就是這種服裝。元明時(shí)多用作士庶便服。據(jù)說明代南京有一個(gè)名叫寇天敘的官吏,對當(dāng)時(shí)朝廷權(quán)貴的巧取強(qiáng)奪頗為不滿,"每日帶小帽、穿一撒坐堂。"即便是權(quán)勢顯赫的江彬派人來索取錢物,他也佯為不知,假裝糊涂。直到那些差官進(jìn)入朝堂,寇天敘才起身嘆道：南京百姓實(shí)在太窮,倉庫空虛,沒有錢財(cái),要不然我怎么會穿著這身"小衣"坐衙辦公呢?"小衣"有兩種含意：一是指便服,有別于行禮時(shí)所穿的"大衣",另一指人們的內(nèi)衣、短褲。現(xiàn)在有些文史工具書在詮釋"一撒"這種服裝時(shí),往往根據(jù)寇天敘所說的"小衣",將其說成是內(nèi)衣,并認(rèn)為他只穿一條短褲坐堂視事,其實(shí)那是一種誤解,寇天敘穿的"一撤",就是"曳撒",它是士庶男子的一種便衣。 褶子也是明代男子的常用便服。其式或用交領(lǐng),或用圓領(lǐng),兩袖寬大,下長蓋膝。腰部以下折有細(xì)裥,狀如女裙,不分尊卑,均可穿著,尤以官吏、士人所穿為多。明無名氏《天水冰山錄》記嚴(yán)蒿被查抄的金銀細(xì)軟中,就有油綠絹褶子3件;綠褶子3件;玉色羅褶子2件;藍(lán)紗褶子4件及藍(lán)紬褶子4件。 《金瓶梅詞話》79回,寫西門慶外出時(shí),"身穿紫羊絨褶子,圍著風(fēng)領(lǐng),騎在馬上,"反映了當(dāng)時(shí)習(xí)俗。直到今天,傳統(tǒng)戲曲服裝中仍保留著這一名稱,通常用于小生,只是形制有些變化。 上述便服都是長衣,古代男女日常家居除穿長衣外,有時(shí)也穿短衣。 襦是最常用的短衣。
《禮記·內(nèi)則》：童子十年,"出就外傅,居宿于外,學(xué)書計(jì),衣不帛襦銙。"許慎《說文·衣部》:"襦,短衣也。"在東漢前，男女均著,東漢后則主要用于婦女,既可用作襯衣,又可穿出在外。其制有長短、單夾之別,長者不過膝下,短者僅至腰間,夾襦之中有時(shí)還可以納入綿絮,即后世棉襖的前身。漢魏時(shí),一般多用大襟,衣襟右掩；衣袖則有寬窄兩種。至隋唐時(shí),襦的式樣又有變化,除大襟外,更多采用對襟,穿時(shí)將衣襟敞開,不用鈕帶,下擺部分則束于裙內(nèi)。衣袖則以窄袖為主,袖長大多至腕,也有長過手腕者,唐人《紈扇仕女圖》中有所反映。
唐代以后,歷經(jīng)宋元明清各代,一直用作婦女便服。直到清代中期,因?yàn)橐\的流行,其制漸絕。 襖是從襦衍變出來的一種短衣,衣長大多到人體的胯部,以質(zhì)地厚實(shí)的織物制成為多,大襟窄袖,綴有襯里,所以也稱"夾襖"。若在其中納以絮棉,則稱"棉襖"。這是士庶男女的常用冬衣。白居易《新制綾襖成感而有詠》詩："水波文襖造新成,綾軟綿勻溫復(fù)輕",詠的就是這種冬衣。襖的出現(xiàn),大約在魏晉南北朝時(shí),宋代以后廣為流行,到了清代,幾乎成了士庶婦女的主要便服,使用時(shí)和裙子相配。《紅樓夢》中就有不少記敘。如24回："寶玉坐在床沿上,褪了鞋,等靴子穿的功夫,回頭見鴛鴦穿著水紅綾子襖兒,青緞子坎肩"。晚清時(shí)襖的形制又有變異,除短襖外,還出現(xiàn)了一種長襖,下長蓋膝。民國婦女受西洋"曲線美"的影響,為了體現(xiàn)柔美的身姿,又將襖的長度恢復(fù)到胯部以上地位。 襦襖雖然是短衣,但都采用長袖,古代男女便服中,也有用短袖衣的。漢魏時(shí)流行的繡裙,就是一種短袖之衣。其制為大襟,交領(lǐng),袖口寬敞,并裝飾有漂亮的衣邊。因?yàn)槎绦湟碌囊滦錇殚L袖衣之半,所以漢魏時(shí)將短袖衣稱之為"半袖",魏明帝見楊阜時(shí)所穿的便服,就是"繚縱半袖"。唐宋時(shí)稱半袖為"半臂"。天寶年間,安祿山深得玄宗皇帝的恩寵,被封為范陽節(jié)度使,執(zhí)掌今北京一帶的軍政大權(quán)。為了撫慰這位楊貴妃的"義子"，唐玄宗常常親賜給他各種衣物，其中就有半臂。
" 半袖的半臂和袖長，通常都在上臂，唐代還有一種短袖之衣，兩袖之短僅能掩住肩膀，前后不開衣襟，著時(shí)由頸部套下，一般罩在長袖衣外，下與腰齊。這種服裝名叫"（衣+盍）襠"，唐人小說《崔小玉傳》中的女主人公霍小玉平時(shí)就穿著這種（衣+盍）襠。
比（衣+盍）襠更簡便的短衣,那就是背心了。背心也稱"裲襠"、"背褡"、"被搭",本來專用作襯里,是一種內(nèi)衣,魏晉以后開始被穿出在外,加罩在其它服裝外面。后來,也有直接穿著背心,里面不另襯衣服的,多見于士庶男子。當(dāng)然,這種情況只適宜于夏季。據(jù)記載,宋代在街市上叫賣的商販,夏日就常穿著這種背心。我們從宋代風(fēng)俗畫卷《清明上河圖》中,還可看到這些穿著背心的人物。 清代背心也叫"坎肩",除了單層的外,還有夾層的,絲綿的和皮里的。
《紅樓夢》第19回寫黛玉服飾:"身上穿著月白繡花小毛皮襖,加上銀鼠坎肩",即指此。 在清代坎肩中,最有特點(diǎn)的是一種名叫"巴圖魯坎肩"的背心,通常以厚實(shí)的質(zhì)料制成,中納絮綿,或綴以皮里,其制多被制成胸背兩片,長不過腰,衣襟既不是直開,也不是斜開,而是橫開于前片胸間,上釘鈕扣7粒;左右兩掖也各釘鈕扣3粒,合為13粒,因此也稱"一字襟馬甲",或稱"十三太保";最初多為武士騎馬時(shí)所著,襯在袍衫之內(nèi),作為御寒之服。"巴圖魯"即為滿語"勇士"的意思。如果覺得身熱,則可以從外衣領(lǐng)襟處探手將鈕扣解開而脫下,不需要解開外衣。后來這種背心傳到了民間,大受人們歡迎,不分男女均喜著之,并且從內(nèi)衣變成了外衣。
《清碑類鈔·服飾》:"京師盛行巴圖魯坎肩兒，各部司員見堂宮,往往服之,上加纓帽。南方呼為’一字襟馬甲’,例須用皮者,襯于袍套之中,覺暖,即自探手,解上排鈕扣,而令仆代解兩旁鈕扣,曳之而出,借免更換之勞。后且單夾棉紗一律風(fēng)行矣。"目前在南北各地的博物館及收藏者中,仍有這種坎肩實(shí)物的遺存。
