藝術領域的創意剽竊本就難以界定，判定時裝設計中的“誰抄誰”似乎更是難上加難。在本土鞋類設計師Kim&nbspKiroic看來，針對保護設計師知識產權的立法將很難實行。而這就意味著一部分擁有原創想法的獨立設計師正成為大品牌抄襲的受害者。

　　B=《外灘畫報》　　K.K=Kim&nbspKiroic

　　B：你自身有被其他設計師或品牌抄襲的經歷嗎？

　　K.K：有。一次在逛街的時候，直接在某當紅本土男裝店里看到了我為韓國品牌Juun.J的2010年春夏系列設計的運動涼鞋。當時我買了那雙鞋，回家后拍下照片，把對比圖貼在微博上。傳播的速度很快，品牌那邊馬上就有電話過來，答應我說他們會撤柜，可后來就沒消息了。另一次是在幾個月前的北京時裝周上，有模特在微博上直播某品牌的后臺，拍了秀上穿的鞋子，朋友轉發給我，我一看發現也是一模一樣的抄襲。另外還有一個香港的牌子也抄了。現在廣州的批發市場到處都能看到這個款。

　　B：在設計那款鞋的時候，你有沒有預料到它會如此受歡迎？

　　K.K：完全沒有。最初創作是在2008年，做的時候純粹是覺得好玩，都不知道怎么賣。后來Juun.J看到了，邀我合作，我對原作稍微進行了一些改動，才有了現在你們看到的版本。之前我的作品都是球鞋，所以想做一個打破鞋子空間結構的設計，結合球鞋與涼鞋的概念。把球鞋做成涼鞋，這是第一次；此前流行的羅馬鞋都是對皮鞋的改良。

　　B：既然你發現了有人抄襲，為什么沒再一路追究下去？

　　K.K：小設計師根本沒辦法跟大公司周旋。這個行業本來就是這樣，小眾的設計師嘗試新的設計， 逐漸影響到大品牌，再傳播到大眾市場。

　　B：其實好幾年前，Balenciaga也發生過一次“抄襲門”事件，他們2002年春夏系列里的拼接背心被指抄襲了已故華人設計師Kaisik&nbspWong&nbsp1973年的一款設計，后來Nicholas&nbspGhesquiere也公開坦白了這一點。所以說其實小設計師還是有獲得承認的機會的。

　　K.K：但是我們需要媒體的幫助。很多時候我們連自己都還養不活，最基本的生存問題還沒解決，哪里來的錢和時間同大公司打官司？

　　B：你可曾考慮去一間國內的大品牌任職，做他們的鞋類設計師？

　　K.K：沒有。據我所知，有很多品牌對我做調查，拿我當他們的競爭品牌。可能我看上去對他們有威脅。

　　B：那么，抄你的那幾個牌子最后有沒有給你一個說法？

　　K.K：有。第一家牌子的公關打電話來說，微博傳得太快，他們老板很生氣。后來還給我解釋說，他們的鞋類設計師是一個聾啞人，因此溝通出現了問題。我表示無語。

　　B：這只是一個借口吧。

　　K.K：我覺得他們一直在抄襲各種品牌，只不過以前是抄外國的設計師——比如說前幾季抄的都是Kris&nbspVan&nbspAssche的款——距離比較遠，信息不通暢，所以大家比較難看出來。但是這次抄了我的鞋，太容易辨識了。還有就是因為他們的產品開發模式都是采購型的，去工廠找鞋樣、貼牌，不太會自己投入經費去開發，可能采購的人自己都不太知道這個款到底是誰原創的。

　　B：設計師開始創作前總會參考很多資料，但是他們的作品并不都被視為抄襲，一般的說法是“靈感來自”，這和“抄襲”的含義顯然有所不同。在你看來，兩者的界限在哪里？

　　K.K：這個很難界定。可以肯定的是，設計從來就不會無中生有，一定是對很多舊元素的組合及再造。鞋類設計本身創作的空間并不大，但是如果鞋片、構造、材料都一樣，那就是赤裸裸的抄襲了，只不過我鞋子的曲線設計得比較特別，他們抄襲來的作品未必能做到這一點。

　　B：在你看來，那幾個牌子抄你抄得像不像？

　　K.K：不像。也許照片看上去差不多，但只要把實物放在一起，就會發現，楦型、鞋底都有差別，鞋的版子做得不合理，高度也有差，一看就知道是照著我作品的圖片做的。

　　B：那你覺得自己是受害者嗎？

　　K.K：倒不覺得，只會告訴自己要不斷進步，不能守著這個設計吃老本，我相信以后還能再設計出同樣受歡迎的款式。現在看到批發市場里都是我的設計，我覺得也算是對我的肯定吧，至少作品迅速地流行開來了。

　　B：美國時裝設計師協會正在推動**立法保護時裝設計的知識產權，但是至于哪些設計獨特到應該被保護，找不到所謂的標準。你認為這樣的法令未來有可能出現嗎？

　　K.K：很難。就算有一天真的立法，也不好說它的效果是否會盡如人意，因為設計師會覺得被法律束縛，綁手綁腳，反而不像原來那么自由。模仿和創意向來是共存的。

　　B：那還有什么辦法來保護設計師權益呢？為了杜絕新系列被高街品牌模仿的可能，Tom&nbspFord本季的女裝發布會僅邀請了少數媒體，并且直到新裝上市前不久才對外發布圖片。你覺得這個辦法怎樣？

　　K.K：我本來一直想，是不是因為我在巴黎發布，公布產品的時間太早，導致給了其他公司很多時間模仿，可是我現在覺得，還是應該第一時間把作品公布出來，不能因為怕被抄就躲躲藏藏，而是該想辦法讓所有人都知道，第一個這樣設計的人是我。很多我們如今穿的鞋子及衣服款式都是流傳了很久的經典款了，任何品牌都在做，誰是最初的設計者，可能沒有人記得了。

　　B：這個想法比較積極。那你對Zara、H&M這類快餐式時尚連鎖店怎么看？

　　K.K：他們賴以生存的模式其實就是“借鑒大牌”，但是，當他們使用一些營銷技巧的時候，比如和大品牌 設計師合作，就能巧妙地避開這個問題。國內的品牌還不會這些，他們尚處于學習H&M、Zara表面的階段。

　　B：本土設計師的處境是不是很艱難？

　　K.K：這其實是中國作為世界生產基地帶來的問題，生產基地和消費市場在同一個地方，就造成了設計師品牌比較艱難的生存環境。設計師本身資源不多，做出來的東西不一定夠好，而別的外貿尾單則可以便宜很多。現在很多產品的價格不是以正常的比例在銷售，比如回力鞋，為什么外國賣500元一雙，我們賣50？其實500才是正常的價格，加了很多運作成本在里面；50根本就是庫存鞋的價格，不是正常的價格。但是老百姓習慣了。所以，最后設計師和品牌拼的不是某個產品的設計，真正的競爭在于價值觀和品牌精神的層面，關鍵是如何讓消費者對你產生忠誠度。到后來都是生活方式的競爭。