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  • 獨立的設(shè)計師等于抄襲的受害者?

    時間:2011-03-11 09:48:00  來源:外灘畫報點擊:0

      藝術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)意剽竊本就難以界定,判定時裝設(shè)計中的“誰抄誰”似乎更是難上加難。在本土鞋類設(shè)計師Kim&nbspKiroic看來,針對保護設(shè)計師知識產(chǎn)權(quán)的立法將很難實行。而這就意味著一部分擁有原創(chuàng)想法的獨立設(shè)計師正成為大品牌抄襲的受害者。


      B=《外灘畫報》  K.K=Kim&nbspKiroic


      B:你自身有被其他設(shè)計師或品牌抄襲的經(jīng)歷嗎?


      K.K:有。一次在逛街的時候,直接在某當紅本土男裝店里看到了我為韓國品牌Juun.J的2010年春夏系列設(shè)計的運動涼鞋。當時我買了那雙鞋,回家后拍下照片,把對比圖貼在微博上。傳播的速度很快,品牌那邊馬上就有電話過來,答應(yīng)我說他們會撤柜,可后來就沒消息了。另一次是在幾個月前的北京時裝周上,有模特在微博上直播某品牌的后臺,拍了秀上穿的鞋子,朋友轉(zhuǎn)發(fā)給我,我一看發(fā)現(xiàn)也是一模一樣的抄襲。另外還有一個香港的牌子也抄了。現(xiàn)在廣州的批發(fā)市場到處都能看到這個款。


      B:在設(shè)計那款鞋的時候,你有沒有預料到它會如此受歡迎?


      K.K:完全沒有。最初創(chuàng)作是在2008年,做的時候純粹是覺得好玩,都不知道怎么賣。后來Juun.J看到了,邀我合作,我對原作稍微進行了一些改動,才有了現(xiàn)在你們看到的版本。之前我的作品都是球鞋,所以想做一個打破鞋子空間結(jié)構(gòu)的設(shè)計,結(jié)合球鞋與涼鞋的概念。把球鞋做成涼鞋,這是第一次;此前流行的羅馬鞋都是對皮鞋的改良。


      B:既然你發(fā)現(xiàn)了有人抄襲,為什么沒再一路追究下去?


      K.K:小設(shè)計師根本沒辦法跟大公司周旋。這個行業(yè)本來就是這樣,小眾的設(shè)計師嘗試新的設(shè)計, 逐漸影響到大品牌,再傳播到大眾市場。


      B:其實好幾年前,Balenciaga也發(fā)生過一次“抄襲門”事件,他們2002年春夏系列里的拼接背心被指抄襲了已故華人設(shè)計師Kaisik&nbspWong&nbsp1973年的一款設(shè)計,后來Nicholas&nbspGhesquiere也公開坦白了這一點。所以說其實小設(shè)計師還是有獲得承認的機會的。


      K.K:但是我們需要媒體的幫助。很多時候我們連自己都還養(yǎng)不活,最基本的生存問題還沒解決,哪里來的錢和時間同大公司打官司?


      B:你可曾考慮去一間國內(nèi)的大品牌任職,做他們的鞋類設(shè)計師?


      K.K:沒有。據(jù)我所知,有很多品牌對我做調(diào)查,拿我當他們的競爭品牌。可能我看上去對他們有威脅。


      B:那么,抄你的那幾個牌子最后有沒有給你一個說法?


      K.K:有。第一家牌子的公關(guān)打電話來說,微博傳得太快,他們老板很生氣。后來還給我解釋說,他們的鞋類設(shè)計師是一個聾啞人,因此溝通出現(xiàn)了問題。我表示無語。


      B:這只是一個借口吧。


      K.K:我覺得他們一直在抄襲各種品牌,只不過以前是抄外國的設(shè)計師——比如說前幾季抄的都是Kris&nbspVan&nbspAssche的款——距離比較遠,信息不通暢,所以大家比較難看出來。但是這次抄了我的鞋,太容易辨識了。還有就是因為他們的產(chǎn)品開發(fā)模式都是采購型的,去工廠找鞋樣、貼牌,不太會自己投入經(jīng)費去開發(fā),可能采購的人自己都不太知道這個款到底是誰原創(chuàng)的。


      B:設(shè)計師開始創(chuàng)作前總會參考很多資料,但是他們的作品并不都被視為抄襲,一般的說法是“靈感來自”,這和“抄襲”的含義顯然有所不同。在你看來,兩者的界限在哪里?


      K.K:這個很難界定。可以肯定的是,設(shè)計從來就不會無中生有,一定是對很多舊元素的組合及再造。鞋類設(shè)計本身創(chuàng)作的空間并不大,但是如果鞋片、構(gòu)造、材料都一樣,那就是赤裸裸的抄襲了,只不過我鞋子的曲線設(shè)計得比較特別,他們抄襲來的作品未必能做到這一點。


      B:在你看來,那幾個牌子抄你抄得像不像?


      K.K:不像。也許照片看上去差不多,但只要把實物放在一起,就會發(fā)現(xiàn),楦型、鞋底都有差別,鞋的版子做得不合理,高度也有差,一看就知道是照著我作品的圖片做的。


      B:那你覺得自己是受害者嗎?


      K.K:倒不覺得,只會告訴自己要不斷進步,不能守著這個設(shè)計吃老本,我相信以后還能再設(shè)計出同樣受歡迎的款式。現(xiàn)在看到批發(fā)市場里都是我的設(shè)計,我覺得也算是對我的肯定吧,至少作品迅速地流行開來了。


      B:美國時裝設(shè)計師協(xié)會正在推動**立法保護時裝設(shè)計的知識產(chǎn)權(quán),但是至于哪些設(shè)計獨特到應(yīng)該被保護,找不到所謂的標準。你認為這樣的法令未來有可能出現(xiàn)嗎?


      K.K:很難。就算有一天真的立法,也不好說它的效果是否會盡如人意,因為設(shè)計師會覺得被法律束縛,綁手綁腳,反而不像原來那么自由。模仿和創(chuàng)意向來是共存的。


      B:那還有什么辦法來保護設(shè)計師權(quán)益呢?為了杜絕新系列被高街品牌模仿的可能,Tom&nbspFord本季的女裝發(fā)布會僅邀請了少數(shù)媒體,并且直到新裝上市前不久才對外發(fā)布圖片。你覺得這個辦法怎樣?


      K.K:我本來一直想,是不是因為我在巴黎發(fā)布,公布產(chǎn)品的時間太早,導致給了其他公司很多時間模仿,可是我現(xiàn)在覺得,還是應(yīng)該第一時間把作品公布出來,不能因為怕被抄就躲躲藏藏,而是該想辦法讓所有人都知道,第一個這樣設(shè)計的人是我。很多我們?nèi)缃翊┑男蛹耙路?a target='_blank'>款式都是流傳了很久的經(jīng)典款了,任何品牌都在做,誰是最初的設(shè)計者,可能沒有人記得了。


      B:這個想法比較積極。那你對Zara、H&M這類快餐式時尚連鎖店怎么看?


      K.K:他們賴以生存的模式其實就是“借鑒大牌”,但是,當他們使用一些營銷技巧的時候,比如和大品牌 設(shè)計師合作,就能巧妙地避開這個問題。國內(nèi)的品牌還不會這些,他們尚處于學習H&M、Zara表面的階段。


      B:本土設(shè)計師的處境是不是很艱難?


      K.K:這其實是中國作為世界生產(chǎn)基地帶來的問題,生產(chǎn)基地和消費市場在同一個地方,就造成了設(shè)計師品牌比較艱難的生存環(huán)境。設(shè)計師本身資源不多,做出來的東西不一定夠好,而別的外貿(mào)尾單則可以便宜很多。現(xiàn)在很多產(chǎn)品的價格不是以正常的比例在銷售,比如回力鞋,為什么外國賣500元一雙,我們賣50?其實500才是正常的價格,加了很多運作成本在里面;50根本就是庫存鞋的價格,不是正常的價格。但是老百姓習慣了。所以,最后設(shè)計師和品牌拼的不是某個產(chǎn)品的設(shè)計,真正的競爭在于價值觀和品牌精神的層面,關(guān)鍵是如何讓消費者對你產(chǎn)生忠誠度。到后來都是生活方式的競爭。

    【責任編輯:范鳳娟】

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