正裝、休閑裝之間的交替轉換成了一種有趣的現象。著名時尚評論家Suzy Menkes說：“要歸咎于銀行家、對沖基金高管，當然更不用說政客們，他們使人們對于‘suits’(西服套裝)這個詞產生了蔑視的心理。好在本季巴黎男裝周帶來了靈動的休閑裝，并使人再次欣然接受suits。”雜糅著休閑味道的西裝成為包括巴黎男裝周在內的各大2011春夏秀場的熱點。Hermès(愛馬仕)依舊走純粹的奢華路線，Lanvin(朗萬)在挑戰廓形和細節，Louis Vuitton(路易威登)、Balenciaga(巴黎世家)和Balmain( 巴爾曼)每個品牌的新系列都通過西裝的設計真實地反映出它們的品牌特質。而對于生活中的男人來說，不冷不熱西裝一件不失為最實用又時尚的選擇。

　　說到西裝一定要提一場秀——第一次亮相巴黎男裝周的美國設計師Thom Browne(桑姆·布郎尼)把秀場設在了法國共產黨的總部——巴黎現代派建筑的地標，20來個穿著白色連衣褲、頭戴鋼盔的 “宇航員”們魚貫出場，一字排開站在了觀眾眼前。在“指揮員”的一聲號令下，這些“宇航員”脫下了身上的太空服，露出了要展示的Thom Browne2011年春夏系列。整場秀從頭至尾，模特身上為清一色兩粒鈕西裝，并似乎都是小一號的尺碼，搭配剪裁考究的百慕大短褲以及及膝長筒襪。每個look的區別只在于設計師在面料上的轉換，從灰色法蘭絨到各式各色條紋、格紋的混搭，以及鯊魚等魚類圖案的刺繡，每一套又都是會有市場、會有人買單的設計與工藝。《紐約時報》著名時尚評論家Cathy Horyn說：“在布滿教條主義的時尚界與Zara、Gap等快速消費品牌泛濫的今天，桑姆·布郎尼用他自己的方式征服世界。”聰明的桑姆·布郎尼用制服的形式，而非大部分設計師所用的運動服，來表現春夏季服裝簡潔、休閑的特點，但這些制服又不同于傳統西服，極具幽默感，仿佛就是這個春夏季西裝風格的縮影。

　　比利時設計師Dries Van Noten（德賴斯·范·諾頓）設計2011年春夏系列靈感來源于上世紀70年代初，設計師將花園、沙漠的顏色與灰、藍的天空色結合在一起，旨在將各種色彩融合起來，而非形成強烈的對比。除了色調，在款式、對立面的混搭也是本季的重點，比如西裝都還布滿正式感，可與之搭配的卻是寬松的休閑短褲，是此系列的重點單品——與雪花牛仔的藍白比例相反的過度漂白牛仔褲。而精心策劃的面料“革命”也是Dries Van Noten使衣櫥實現“冬夏并存”的一大法寶，冬天式樣的外套卻采用了薄紗般輕巧的面料，例如看上去是斜紋軟呢，實際是尼龍、棉混合織物，非常輕，甚至呈現半透明感。而蓬松的馬海毛則是90%亞麻成分的新型面料，遠看很難辨別。

　　在看完Louis Vuitton 2011年春夏大秀后，時裝編輯們感嘆道，看似滿眼的西裝，實則是設計師Paul Helbers在工作的現實中所隱躲著的度假夢想。觸感極佳的面料、微妙的紋理變化、精致的細節、具有一定搶眼度的明亮色彩打造出輕松、舒服的Louis Vuitton春夏旅行服裝。而具創造性的高科技面料與傳統真絲的混合使用也體現了設計師在面料上的良苦用心。風格類似的范思哲(Versace)2011春夏西裝以黑、白、灰為主色調，用少許紅、藍色作為點綴，整體效果更加利落干脆。除了呼應主題的皮質單品外，高科技感印花的設計也值得品味。相對于用面料或者款式混配來展現休閑味道，愛馬仕的西裝用米色與白色的層次感變化呈現出清爽舒適的味道，這也是本場秀閑適、輕松的著裝風格體現。