隨著時(shí)尚界近期換帥風(fēng)波的愈演愈烈，設(shè)計(jì)師與時(shí)裝品牌更深層次的關(guān)系逐漸浮上了臺(tái)面。這并不是大家想象中的一團(tuán)和氣，而是風(fēng)聲鶴唳、暗藏殺機(jī)。品牌需要設(shè)計(jì)師更具“爆點(diǎn)”，而大部分設(shè)計(jì)師還是愿意住在象牙塔中。這場(chǎng)沒有終點(diǎn)的角力，誰才會(huì)成為最終贏家？

　　John Galliano下課 是否有黑幕

　　John Galliano因?yàn)榉椽q言論，被由他本人一手重振的Christian Dior除名，繼而連自家同名品牌都失守，成為時(shí)尚界有史以來因種族歧視受到最嚴(yán)厲懲戒的設(shè)計(jì)師。與此同時(shí)，這也是時(shí)尚史上前所未有的社會(huì)公眾事件，其影響力早已超出時(shí)尚業(yè)范疇，不只從業(yè)者、擁躉和愛美人士關(guān)注，更引發(fā)廣泛的社會(huì)討論。

　　歷史上被Dior公司炒掉的設(shè)計(jì)師不在少數(shù)，其中不乏Yves Saint Laurent、Gianfranco Ferre這樣聲名、地位絲毫不亞于Galliano的名家，何以只有這次，設(shè)計(jì)師的去留引發(fā)了輿論的海嘯，讓除了設(shè)計(jì)師親友團(tuán)外的“閑雜人等”也能為此吵到不可開交？現(xiàn)代社會(huì)信息傳播渠道與方式的進(jìn)化是其中一個(gè)重要原因，但起到至關(guān)重要作用的，卻是設(shè)計(jì)師社會(huì)地位的變化。

　　20世紀(jì)末，時(shí)尚已經(jīng)不再只是單純審美，它首先成為一種態(tài)度，一種熱愛自身的精神，這種理念在最大程度上迎合了現(xiàn)代人的心理需求，甚至于再?zèng)]有其他任何商品的受眾能夠覆蓋到如此廣泛的精神層面。而為了宣揚(yáng)這種精神，品牌需要自己的代言人――巨幅廣告上不食人間煙火的冰冷模特和一年一換的代言明星都不是最佳選擇，在愈發(fā)挑剔的消費(fèi)者眼里，與品牌共同進(jìn)退的設(shè)計(jì)師才具備話語權(quán)（雖然最終進(jìn)入專賣店銷售的其實(shí)也不是他們的一手設(shè)計(jì)）。

　　“設(shè)計(jì)師是新的意見領(lǐng)袖”，這樣的說法或許有些言之過早，但不可否認(rèn)，設(shè)計(jì)師這個(gè)職業(yè)早已經(jīng)由品牌幕后默默耕耘的裁縫，躍居為舞臺(tái)前的表演者，負(fù)責(zé)引導(dǎo)消費(fèi)者對(duì)品牌最直觀的印象。

　　因此，關(guān)于John Galliano的被辭退，即使反猶思想是西方社會(huì)的絕對(duì)禁區(qū)，業(yè)界對(duì)此卻始終存在“陰謀論”的說法：其實(shí)生性不羈的John Galliano早有種族歧視言論流出，喝醉酒爆粗口更是家常便飯，但這次的酒后失言卻成為一系列災(zāi)難的導(dǎo)火索，真正的原因恐怕是，Dior已經(jīng)受夠了這位燒錢無度、恣意妄為，又在自身形象方面毫無突破的設(shè)計(jì)怪才。的確，Galliano在每年的Dior大秀上都能端出讓人贊嘆不已的華麗之作，與模特比騷的秀后謝幕也是個(gè)人一大看點(diǎn)，但與同等級(jí)品牌其余幾位熱衷且擅長(zhǎng)各種眼球炒作（或曰話題營(yíng)銷）的同行相比，卻絕對(duì)堪稱小巫見大巫，除了偶爾出現(xiàn)負(fù)面新聞，極少有機(jī)會(huì)長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)小報(bào)的八卦頭條。反觀Galliano的同道中人，Louis Vuitton的Marc Jacobs與伴侶分分和和情事不斷外加玩跨界復(fù)古童心叛逆玩到high；Chanel的Karl Lagerfeld踏足攝影界，身邊小男寵換了一位又一位；Prada的Miuccia成天跟藝術(shù)圈眉來眼去，看似低調(diào)實(shí)則悶騷突圍；就連前Gucci的Tom Ford也卷土重來，一邊揮舞著情色大棒一邊大玩神秘感……對(duì)手如此生猛，倘若Dior看在眼里急在心頭，也實(shí)在很好理解。

　　當(dāng)然，有關(guān)Galliano的一切，外界只能猜測(cè)，畢竟Dior給出的辭退理由很明確：種族歧視。相較之下，近期發(fā)生的另一件設(shè)計(jì)師被辭退案例，更能說明在當(dāng)今時(shí)尚行業(yè)，設(shè)計(jì)本身已經(jīng)不再是設(shè)計(jì)師手中的唯一王牌。

　　就算你曾挽救江山 沉悶者也要出局

　　3月初的2011巴黎秋冬時(shí)裝周上，繼John Galliano 缺席Dior后，Balmain創(chuàng)意總監(jiān)Christophe Decarnin也沒有出現(xiàn)在品牌的謝幕現(xiàn)場(chǎng)。Balmian對(duì)此給出的理由是：設(shè)計(jì)師因?yàn)榫褚钟舻膯栴}，已經(jīng)住進(jìn)了醫(yī)院，然而消息一出，立刻被《Gala》雜志逮個(gè)正著。《Gala》撰文披露了這場(chǎng)“突然缺席”的諸多內(nèi)幕，諸如本季設(shè)計(jì)并非出自Christophe Decarnin之手，而是由Balmain2011秋冬女裝秀的造型師Melanie Ward代勞，更勁爆的是，有人透露Christophe Decarnin離職的根本原因，在于他與Balmain主席、CEO Alain Hivelin之間的諸多不和――諸如Alain Hivelin在品牌形勢(shì)一片大好下，一心想要拓展輕奢華路線的Balmain Blue，卻遭到了性格守舊的Christophe Decarnin強(qiáng)烈反對(duì)。兩人的矛盾在秀前達(dá)到頂峰，而設(shè)計(jì)師所謂的“精神狀況”根本只是個(gè)踢他出局的借口。

　　不過這樣的結(jié)果，或許本來就在意料之中，甚至堪稱當(dāng)務(wù)之急。雖然Balmain這個(gè)老牌時(shí)裝屋的確是在Christophe Decarnin的手上起死回生，但嚴(yán)格意義上，Balmain在時(shí)裝界只熱門了不到兩季。Christophe Decarnin那些天價(jià)的帶有強(qiáng)烈個(gè)人特質(zhì)的皮夾克、破洞T恤和亮片裙設(shè)計(jì)的確曾在第一時(shí)間擊中了時(shí)裝人的神經(jīng)，然而風(fēng)格過于明顯也就意味著品牌不可能每一季都在推陳出新。當(dāng)人們對(duì)所謂Balmain風(fēng)格感到厭倦時(shí)，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)，Christophe Decarnin居然對(duì)此泰然處之，絲毫沒有試圖在提高品牌知名度和影響力的方面奮力一搏。這個(gè)可能是本時(shí)代最不善交際的設(shè)計(jì)師幾乎從不發(fā)表任何有關(guān)他自己的言論，面對(duì)媒體給出的回答總是少得足以令記者發(fā)狂，即使對(duì)方是大牌的《紐約》雜志，Decarnin還是不愿意透露他自己那點(diǎn)“小八卦”――換言之，任何可能引起讀者興趣的東西。媒體、粉絲、名流，當(dāng)所有人都感到厭倦以致哈欠連連時(shí)，Balmain距離新的末日就不遠(yuǎn)了。

　　實(shí)際上，Christophe Decarnin的離任比John Galliano更缺少看點(diǎn)，沒有圈內(nèi)好友站出來為他撐腰，也沒有粉絲們的呼天搶地，原因再簡(jiǎn)單不過了，Christophe Decarnin用設(shè)計(jì)培養(yǎng)了一批Balmain的粉絲，但這與他本人幾乎毫無干系。而Balmain呢？它仍然維持著讓人咋舌的高昂售價(jià)，但人們的確已經(jīng)不再像前兩年那樣對(duì)它趨之若鶩了。

　　有趣的是，兩樁品牌換人風(fēng)波中，涉及的都是歷經(jīng)大半個(gè)世紀(jì)的品牌（Balmain創(chuàng)建于1945年，曾與Christian Dior和Cristobal Balenciaga并列二戰(zhàn)后定制時(shí)裝三巨頭），也許是新生品牌還牢牢控制在創(chuàng)始人手里，也許是歷史悠久的品牌反而更懂得設(shè)計(jì)師本人形象的重要性。可以肯定，當(dāng)品牌尋找一位新的創(chuàng)意總監(jiān)，它想得到的絕非一名中規(guī)中矩的裁縫，而是一個(gè)新的掌門人，可以帶領(lǐng)品牌迎來新的突破，用自己的個(gè)人魅力讓品牌始終處于輿論的風(fēng)口浪尖，并且吸引到大批愛屋及烏并愿意為之買單的粉絲。

　　老生重談不得不提Tom Ford，當(dāng)初執(zhí)掌Gucci，便幾乎是憑借一己之力力挽狂瀾，《Vogue Paris》前主編，同時(shí)也是Tom Ford好友兼伯樂的Carine Roitfeld曾說，那時(shí)的她根本沒想過要跟Gucci合作，可是Tom Ford太迷人了，令她無法拒絕。2000年前后，不知道全球有多少粉絲拜倒在這個(gè)“全世界最性感同性戀”麾下，并且對(duì)Gucci的“超級(jí)巨星風(fēng)格”感同身受，Tom成了超越所有男模女模的Gucci最佳代言人，似乎只要你穿上Gucci的衣服，就可以成為下一個(gè)Tom Ford。2004年Tom Ford離開Gucci集團(tuán)，專注于個(gè)人品牌和電影事業(yè)，瘦身成功的Marc Jacobs順利接棒，儼然新一代妖男代表，鬼馬創(chuàng)作之外緋聞不斷，令圈里圈外即使無法即刻扭轉(zhuǎn)對(duì)Louis Vuitton的老派印象，至少繞不過Louis Vuitton的名字。

　　要說以上兩位的設(shè)計(jì)何等驚艷絕倫，其實(shí)不見得，然而事實(shí)擺在眼前，兩位明星設(shè)計(jì)師，憑借自身形象的塑造，成就了今日極具影響力的兩大品牌。

　　炒作吧！像設(shè)計(jì)已不再重要一樣

　　現(xiàn)代社會(huì)瞬息萬變，感官刺激總是讓人應(yīng)接不暇，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，品牌想要立足，較之過去要艱難許多。安迪?沃霍爾的15分鐘成名理論對(duì)于品牌而言顯然是不足夠的，只有強(qiáng)烈而持續(xù)地吸引消費(fèi)者的目光，才有勝出可能。然而經(jīng)歷過長(zhǎng)期有意識(shí)的歷史傳承，品牌不可能隨時(shí)更迭自己的形象來適應(yīng)大眾的喜好，這樣也會(huì)令品牌失去自身的核心價(jià)值。設(shè)計(jì)師則擁有更大空間，大曬真實(shí)個(gè)性也好，逢場(chǎng)作戲也罷，一個(gè)能夠成功引起大眾興趣，并且趨于正面的設(shè)計(jì)師形象，有時(shí)甚至需要凌駕于品牌之上。

　　所幸對(duì)于新生代設(shè)計(jì)師們而言，塑造獨(dú)一無二的形象并妥善經(jīng)營(yíng)并非難事，隨著社交網(wǎng)絡(luò)和自媒體的發(fā)展，自我營(yíng)銷的基因植根在這一代人的血液之中。21世紀(jì)成功的設(shè)計(jì)師，幾乎都有著令公眾印象深刻的個(gè)人形象和風(fēng)格，他們是新一代的Vivienne Westwood，新一代的Pierre Cardin，但不太可能成為新一代的Martin Margiela（這種自覺在公眾面前隱姓埋名的設(shè)計(jì)師，也許很快就被呼嘯而來的新鮮事物淹沒了）。而時(shí)尚業(yè)在塑造形象的時(shí)候，所考慮的不再只是品牌本身，設(shè)計(jì)師的形象也成了至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。Christian Dior曾經(jīng)是二戰(zhàn)后最耀眼的設(shè)計(jì)師明星，但現(xiàn)在人們需要的，是娛樂性、話題性更強(qiáng)的明星設(shè)計(jì)師，這就涉及到形象包裝、新聞炒作、瘋狂社交以及危機(jī)公關(guān)。