如果說 3個半月前的2011秋冬女裝周期間，籠罩在巴黎上空的是因John Galliano 被炒事件而聚起的一大朵烏云，那么，剛剛結束的2012 春夏米蘭、巴黎男裝周則是祥云普照。

　　米蘭男裝周揭幕之時，Salvatore Ferragamo和Prada都已進入上市的最后沖刺階段；此前兩周，Moncler 也覓到了一位新股東，法國Eurazeo投資公司打算斥資4.18億歐元收購其45％的股份—在這筆交易中，對Moncler的估值超過了12億歐元；此前一周，參加佛羅倫薩男裝周的國外買手人數比上一屆增加了7％。

　　奢侈品市場的復蘇讓這一切成為了可能。對此，在上市路上摸爬滾打十余載的Prada一定深有感觸，狂歡的氣氛在那場卡通高爾夫主題的春夏秀上呼之欲出。“高爾夫，不過是給瘋狂找個借口。”Miuccia女士如是說。此時此刻，她完全有底氣在秀場上用故意為之的廉價感和壞品味博眾人一樂。
 

　　“我總習慣用Prada秀場上播放的音樂來判斷這一季的氣氛。”Saks Fifth Avenue的男裝總監 Eric Jennings 半開玩笑地說。

　　年初，《女裝日報》曾采訪了多家著名百貨公司的買手，得出的結論是：男人正在重燃購物熱情，男裝銷售數字出現了爆發性增長，其中高端貨品的購買力尤為突出。因此，零售商們紛紛加大了今年的采購預算。

　　這屆男裝周沒讓買手們失望。“就像小孩子走進了一家糖果店！有那么多的形狀和口味可供選擇。”香港連卡佛的男裝商品部經理George Yang 對男士休閑裝在面料和結構方面的創新贊不絕口。

　　設計師們這回很清楚顧客們和買手們想要什么：足夠體面的正裝西服（想不想試試 Ermenegildo Zegna 明年春夏主推的絲質西服？）,各式各樣的外套（不勝枚舉！哪怕你想買件雨衣，也有諸多選擇），質感高級的運動裝（Calvin Klein Collection的運動面料仿佛來自外星球）。尤其后者，買手和評論家一致認為，2012年的倫敦奧運會將掀起一股運動裝銷售熱潮。在色彩和印花大行其道的新一季里，即便是米蘭秀場上，運動裝也與西服正裝平分秋色。

　　或許是沾到了米蘭的喜氣，在John Galliano的出庭聽審日開幕的巴黎男裝周，氣氛一點也不凝重。盡管當地報紙的頭版位置都被Galliano的大幅照片占據。不過，秀場外和觀眾席間卻聽不到有人談論這事。畢竟，他不是一位男裝設計師。而且，因為已被自己的同名品牌炒掉，也沒人指望在John Galliano男裝秀上看到他了。出來謝幕的是他的老助手Bill Gaytten，秀后，人們說，他的設計比Galliano的更好賣。

　　設計出叫好又叫座的新系列，這工作沒有困難到非得站在金字塔尖那幾位天才方能夠勝任，在變化有限、講求實際的男裝領域更是如此。即便創始人破產了，自殺了，隱退了，被炒了，對其男裝線而言，并不會產生什么影響。本屆巴黎男裝周上，Christian Lacroix、Alexander McQueen、 三 宅 一 生、Maison Martin Margiela、Balmain、John Galliano等品牌的稱職表現就是明證。相反，換東家帶來的影響有時更大。比如去年從 Hermes離任，一個多月前其同名品牌又被 Hermes集團賣給Puig集團的Jean Paul Gaultier，這次就直接以買手訂貨會的形式發布新系列。沒有伸展臺和后臺，模特在眾目睽睽之下調換行頭，然后隨意地走一圈，對每套造型進行細致講解的旁白取代了秀場背景音樂。“衣服不錯，但是秀讓人失望。”同行的一位時裝編輯抱怨道。但對于一個負債1400萬歐元的設計師品牌來說，讓買手滿意才是當務之急。

　　這個春天高級時裝界的人事變動隨著男裝周的落幕而暫告一段落，但要徹底見分曉，恐怕要等到秋天的女裝周了。Galliano 會回來嗎？《紐約時報》時尚評論家Cathy Horyn透露，她從LVMH集團管理層探得的口風是：不無可能。然而僅隔一天，集團CEO Bernard Arnault 就在參加 Dior Homme發布秀時予以了堅決否認。

　　Galliano已成過去。眼下，Arnault 先生應該更樂意談論他麾下的兩位新人：剛在 Louis Vuitton男裝秀上引得滿堂彩的新任設計總監 Kim Jones，以及將從 Z Zegna跳槽到Berluti的Alessandro Sartori。