在Riccardo Tisci（Givenchy設(shè)計(jì)總監(jiān)）將著手成功取代John Galliano入主Dior的流言傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)之時(shí)，來自Kenzo的一個新消息有可能打破這個局面。LVMH近日宣布任命Humberto Leon 和 Carol Lim為kenzo創(chuàng)意總監(jiān)一職（7月生效），從而結(jié)束與傳奇設(shè)計(jì)師Antonio Marras長達(dá)8年之久的合作。此舉引來時(shí)裝界一片嘩然。LVMH旗下大牌設(shè)計(jì)師輪番換血，高端品牌面臨市場壓力的重新定位令不少時(shí)裝買手和評論家感到疑惑。人們一邊遺憾著才華橫溢的意大利籍設(shè)計(jì)師Marras的離職，一邊對kenzo的新未來表示好奇。
來自O(shè)pening Ceremony的創(chuàng)始人組合Humberto Leon和Carol Lim并非傳統(tǒng)意義上的時(shí)裝設(shè)計(jì)師，沒受過太多設(shè)計(jì)專業(yè)訓(xùn)練。與Marras專注的“high fashion”不同，他們創(chuàng)造的更像是個千變?nèi)f化的零售世界。中國秘魯混血的Humberto Leon擔(dān)任Opening Ceremony藝術(shù)總監(jiān)，韓國人Carol Lim任首席執(zhí)行官。兩位性格互補(bǔ)的36歲年輕人選擇與最嬉皮士的品牌簽約，得以呈現(xiàn)出某種美國公路之旅的“快時(shí)尚”。他們位于紐約和洛杉磯的店鋪紅極一時(shí)，與Rodarte、Maison Martin Margiela，K.Jacques和Chloé Sévigny的相繼合作也大受市場歡迎。
自2004年起在Marras主持下的kenzo已在零售業(yè)取得近6.3億英鎊的不斐成績。它雖在2003年撤出美國，卻成功進(jìn)軍中國、俄羅斯兩大市場，在歐洲擁有600多個批發(fā)客戶、全球設(shè)置100多家精品店，令DIOR核心客戶羨慕的直跺腳。但這位善于結(jié)合東方禪意與意式性感的“時(shí)尚浪漫主義設(shè)計(jì)師”最終還是失去了LVMH的垂青。Antonio Marras的Kenzo以舞臺戲劇化為焦點(diǎn)，其成衣系列卻得不到足夠品質(zhì)保證。據(jù)悉，8年來各地買手為獲其邀請函而下的訂單最終淪為減價(jià)貨，Marras被認(rèn)為有才情卻越來越缺乏市場號召力。
雖然精于生意經(jīng)的LVMH沒有給出關(guān)于解聘的更多細(xì)節(jié)，對Marras去向也三緘其口。但單從他的年輕繼任者來看，Kenzo將迎來前所未有的轉(zhuǎn)型，更有評論家認(rèn)為是“降級”。替Marras惋惜的評論家們認(rèn)為這兩位新晉紅人更適合負(fù)責(zé)Kenzo副牌，而不夠水準(zhǔn)經(jīng)營一條讓人仰望的主線。但從LVMH過往經(jīng)驗(yàn)來看，Marc Jacobs為LV做的事情顯然成為最佳借鑒案例：副牌永遠(yuǎn)能產(chǎn)生更多利益。Kenzo此次重返美國并聚焦于生意蓬勃成長中的亞洲市場，將自身對準(zhǔn)諸如Alexander Wang， Rag &Bone等當(dāng)代品牌，顯然是在向大眾消費(fèi)者揮手。
“雇傭Leon 和Lim的決定是出于對品牌重新定位的需求。他們創(chuàng)造的Opening Ceremony被視為一個風(fēng)格世界、一個兼收并蓄的社群，吸引了眾多潮流族群，同時(shí)也是一種精神狀態(tài)而不單單是簡單商標(biāo)。”對此LVMH集團(tuán)時(shí)尚業(yè)務(wù)總裁 Pierre-Yves Roussl對《女裝日報(bào)》（Women's Wear Daily）給出的解釋是，“兩位新晉設(shè)計(jì)師將給kenzo帶來清新的創(chuàng)造才能和新穎的工作方式，我有信心認(rèn)為他們倡導(dǎo)的獨(dú)一無二當(dāng)代精神和生活方式會不斷壯大。”只從背景來看，對于Kenzo下一步重新進(jìn)入美國市場的戰(zhàn)略計(jì)劃而言，Leon和Lim的確實(shí)至名歸。他們出生于加利福尼亞，共同在Berkeley學(xué)院求學(xué)，畢業(yè)之后又都搬到紐約。Leon曾在Gap和Burberry工作過；而Lim則有金融方面工作經(jīng)驗(yàn)，為Bally做過市場營銷方面的相關(guān)工作。2002年兩人在紐約成立Opening Ceremony時(shí)裝店時(shí)，主要以銷售國際流行設(shè)計(jì)師服飾為經(jīng)營理念，對美國市場把握相當(dāng)熟稔。對于營運(yùn)成熟的奢侈品集團(tuán)來說，需要的正是這種立竿見影的收入。
業(yè)界普遍憂慮的Kenzo將淪為Marc by Marc Jacobs這類副線品牌，替天賦異稟的Antonio Marras扼腕和奢侈品正在向“快消”揮手的種種信號并沒有影響LVMH的野心。Pierre-Yves Roussel表示Kenzo正在展開一個雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃，“此后Leon和Lim將周旋于紐約與巴黎，并以此為主要據(jù)點(diǎn)分配他們的時(shí)間。”這意味著2012春夏巴黎男裝周上Kenzo的發(fā)布，已成為Antonio Marras離任前獻(xiàn)上的封箱之作和“舊Kenzo”永恒的絕唱。新上位的兩位年輕人會給品牌帶來哪些變化，我們只能期待今年9月時(shí)裝周他們的首次成衣展了。而對于Marras，最好的結(jié)局不是去Christian Dior接手John Galliano手上那攤事就是獲得一份豐厚“遣散費(fèi)”讓他從此專注于自己品牌。就讓羅馬的歸羅馬 ，凱撒的歸凱撒吧！
