截止今年，Owens在全球擁有5家獨立店鋪，年銷售額達3000萬歐元。對于一個直到37歲才成立個人品牌的設計師來說，這是不小的成就。他是怎么做到的？

　　從駁樣到上門推銷

　　Rick Owens的故事開始于加利福尼亞的一個叫作Porterville的小鎮(zhèn)。他的父親是一名社工，母親則是一名教師。高中畢業(yè)后，他前往洛杉磯生活，在奧蒂斯藝術設計學院進修美術，但很快輟學。“我被藝術界的學究氣氛嚇壞了，我認為自己太笨，做不了藝術，但我可以做時裝。”Owens回憶道，“我的父親希望我有一技之長，就這樣，我報名參加了洛杉磯貿(mào)易技術大學的課程，成為了一名打版師。”

　　其實早在天主教高中讀書期間，Owens就對時尚產(chǎn)生了濃烈的興趣。《Vogue》法國版上的Thierry Mugler廣告令他著迷，早期為他帶來靈感的還有歌劇。“我是聽瓦格納的《尼伯龍根的指環(huán)》長大的。”他說。

　　入行的頭幾年，Owens在洛杉磯的一家致力于駁樣的成衣公司工作。對大牌服裝進行拆解、描摹并復制的經(jīng)歷讓Owens掌握了過人的剪裁功力。Owens臭名昭著的夜生活經(jīng)歷也來自于那段時期，他不僅吸毒、酗酒，還頻頻光顧色情酒吧，和變性人打成一片。用他自己的話來，那些年的墮落“測試了我身體的極限”。

　　創(chuàng)業(yè)前期，Owens認識了他現(xiàn)在的妻子，以奇裝異服著稱的法國人Michele Lamy，當時她是洛杉磯當紅餐廳Les Deux Caf的老板。37歲時，Owens終于自立門戶，在好萊塢大道開設了一間小小的工作室，手下只有兩名員工。如何進行最初的品牌推廣？Owens的方式是一不投放廣告，二不接觸時尚媒體，而是親自把作品帶去見零售商。“用‘挨家挨戶地推銷’來形容一點也不夸張，”他說。不久，洛杉磯的Maxfield時裝店、波士頓的Louis Boston還有紐約的Linda Dresner都能看到Owens的產(chǎn)品了。他低調(diào)的朋克時裝順利地贏得了地下?lián)u滾愛好者的喜愛，Courtney Love便是其中之一。

　　珠寶設計師Loree Rodkin至今仍記得Owens的第一個系列：“那是我見過的最時尚的系列，是成衣，但看上去卻有高級定制的質(zhì)感。我買了10樣東西，有T恤、皮衣和魚尾半裙。直到今天我還保存著那些衣服。”時尚作家Lee Carter第一次見到Owens是1996年在紐約的Mercer酒店。恰逢時裝周，Owens在他酒店的客房內(nèi)向編輯和買手另類雜志。“他酷酷地向我們介紹每件衣服的細節(jié)，我知道，他走紅是遲早的事。”Carter后來寫道。

　　確實如此。2002年可說是Owens事業(yè)的突破之年，《Vogue》美國版贊助了他的第一場發(fā)布會，此后他又一舉奪得美國服裝設計師協(xié)會的“Perry Ellis年度設計新秀”大獎。當人們以為一顆紐約時尚新星誕生之時，Owens卻做出了前往巴黎的決定。他接到了來自法國老牌皮草時裝屋Revillon的一紙合約，而Lamy也早就對管理餐廳心生厭倦。看來，穿越大西洋在所難免，只是誰都沒想到，這一去就是十年。

　　美國人在巴黎

　　去巴黎作秀，不是每個時裝設計師的夢想嗎？一年前，紐約人Zac Posen遠赴巴黎時裝周追尋他的法國夢，但是在兩個不算成功的發(fā)布會之后，Posen本季宣布打道回府。歷史早已證明巴黎對懷抱夢想的年輕人來說絕非天堂，而Owens則在十年前來到巴黎后就再也沒有離開。

　　和Revillon的合作雖然只持續(xù)了三年，但Owens卻借此在巴黎站穩(wěn)了腳跟。如今，他每年兩季在位于16區(qū)的東京宮（Palais de Tokyo）舉辦發(fā)布會。據(jù)他說，選址東京宮的一部分原因是因為“我從家里能直接步行過去”。

　　Owens和 Lamy的住所兼工作室地處巴黎市中心的心臟地帶，由兩幢相連的五層大樓組成，這里原先是法國社會黨的總部，密特朗也曾在此辦公。在郵件中，Owens這樣形容他每天的生活：“我的臥室在我家五樓，所以我每天先下樓，在露臺上處理完郵件，然后去二樓的辦公室開會。開完會，我會穿過杜勒麗宮到歌劇院廣場的健身房做運動，再走回家吃午飯，睡個午覺，然后開始工作，一直到晚上10點左右吃晚飯的時間。”

　　雖然有過一段瘋狂的年輕歲月，年屆50的Owens卻宣稱現(xiàn)階段的自己過著“修道士般的生活”。“健身房、家和飯店就是我的金三角。”他說，“我的生活其實非常規(guī)律，我們晚上也很少外出。”八年時間足以讓他變成一個地道的巴黎人，不過Owens目前還不會說法語，他的穿著打扮也不“巴黎”，更何況，你見過熱衷健身的法國人嗎？“我喜歡住在外國的感覺，它能讓我想起青春期的被孤立感。”Owens坦言。

　　每個月，Owens都會去意大利的工廠待上一個星期。從2001年起，他就和同一家工廠合作，該工廠也只為Rick Owens這一個品牌服務。他每年要設計6個系列：男裝、女裝、Lilies（這是一個價位稍低的副線）、牛仔、皮草還有家具。“有時我會想，如果不用事無巨細到連每個紐扣都要管，不也挺好？但我還是覺得自己的品牌要自己上手比較好。”

　　相比五年前，Owens的設計雖然延續(xù)著相似的輪廓和調(diào)色盤，但服裝的情緒已不再怒氣沖沖，系列的主題也要比人們預料的平易近人一些。以2008年秋冬系列為例，Owens的靈感主要是1970年代樂隊KISS成員Gene Simmons。讓他印象特別深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段。“他穿著一套自己做的舞臺服，斗篷豎著夸張的領子，背上披著翅膀。我把那套衣服的輪廓運用到了這個系列里。”在Owens的時裝世界里，吸血鬼和修女也穿著面料上乘的定制服。

　　無論你是否喜歡Owens的設計，他的成功確實刺激了一個時裝類別的興盛——不管你叫它“哥特時裝”還是別的什么。受Owens影響最深的要屬那些前衛(wèi)設計師，譬如美國品牌Ohne Titel的雙人組Alexa Adams和Flora Gill，倫敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作為這一切的始作俑者的Owens，卻對抄襲和被抄襲并不在意。和往常一樣，他在采訪中謙虛地表示：“有的東西，當它出現(xiàn)在空氣中，人人都能感受到它，它不屬于任何人。”