Helmut Lang都市の裝いの源

Helmut Langのデザインは90年代を解釈しました。

5年前、彼は自分のブランドから退職しました。

それでもクールな都會風は、來季に大きな影響を與えている。

偉大なオーストリアのデザイナーヘルムント?ラング氏は10年前の作品について、アメリカの雑誌「ファッション」の編集者アンナ?ウィンター氏は、「ヘルムトが出たばかりの頃は、誰も知らなかった。

しかし、その後はすべてが変わりました。ヘルムトは優勢な人物になりました。」

10年が経ち、世界は再び浮沈期を経験しました。

今のものは相変わらず豊富ですが、80年代の字面解釈にこだわり、リボンやリボン、俗っぽい飾りを消しました。

人々は改めて設計に専念し、また世俗的な服裝に対して、表面化された裝飾（実際には伝統的な中流階級のシェア）はもはやスペースがない。

無差別に肉體を暴露し、含蓄のあるエロティシズムに取って代わられた。

ボディーを強調するデザインは、同じように微妙で覆い隠す輪郭に取って代わられます。

避けられないのは、「極簡単主義」と「役に立つ」という言葉が大家族の愛の言葉になっているからです。

この2つの語の影響力は、初期にPradaと山本耀司の証明を得たことがあります。

90年代中期のJil Sanderも參考にできます。

Langは上記のデザイナーよりも當時のファッションヒーローです。

彼は5年前に自分のブランドから退職しました。

彼は「自分の成功の犠牲」だと言っています。

自分の執掌するブランドが迅速に強大になることに直面して、およびついて來て、日に日に増加する商業の需要に従って、彼はとても気分が悪いと感じます。

53歳の時、彼は精緻な蕓術に従事し始めました。彼の名前は依然として浸透力があります。

Langの手書き體験はSteella McCartney（重ねたシフォンの上著の端の角が舞い上がります）に現れます。また、Clineでは、このデザイナーのものをそのまま運ぶのではなく、レースに対して厳しい発想をします。Ginventchyでは、Riccard TisciのダイエットセクシーカットもLangから來ます。

また、Rodarteの垂れ下がった服、Antoni Berardiの黒いスカート、Balenciagaの伝統的な布地とハイテクな布地の混合…

例が多い。

ラングは昨年、これらのファイルを世界各地のアパレル協會に寄付することにしました。

このデザイナーはウィーンでひっそりと家を興して、規模はとても小さくて、1997年にニューヨークに引っ越した時、初期の大部分の作品を捨てました。

それでも、各博物館は彼の作品を長く収集することが好きで、ニューヨークのメトロポリタン蕓術博物館、東京のKyotoファッション協會、パリのMuse de la Mode et du Textile、アムステルダムのGroinger博物館、アントウェルペンのMoMu、そしてロンドンのV&Aがあります。

Langは箱から飛び出す作業に慣れています。これらのファッションは雰囲気にあふれています。

Bathファッション博物館は現在23件の婦人服と16件の男裝があり、今月末から展示を開始し、年末まで続けています。

博物館のRosemary Harden館長は「この寄付はとても壯観です。

私たちは精巧な展示品を持っていますが、地方博物館ですから、このような寄付の規模は前例のないものです。

一番早いのは978年秋のものです。」

幾重にも折り重なって、しわだらけになっています。白い半透明の上著は、今日の女性に著れば、やはり他人に羨まれます。

一つは2000年のもので、もう一つは2001年のものです。でも、主に2002年以降のものです。

同じストレッチ臺で男裝と女裝を同時に披露するデザイナーは初めてという。

Langのメンズ服と女裝の間にも審美的な関連があります。正面が平らなズボン、ダイエットのジャケット、ロールアップの袖口、踴るズックの帯、肩、肘の開いたTシャツなどは彼のスタイルです。

初期の作品については「娘たちは20年代からズボンをはいています。

Steella Tennantが伸び臺に現れた時、彼女は雌雄同體の女だと言われました。

おかしいと思いました。

彼女は本當に美しい女性です。

彼女はどうして雌雄同體ですか？

彼女は長い髪を持っていないからですか？

最後まで、男女を外見で區別しなければならないならないなら、男と女に対する侮辱だと思います。

ずっと分かりません。

でも、これは私の使命ではありません。

私達は男達を男気にさせたいです。女の人には女らしさがあります。できるだけのことをしてください。」

Langの作品はいつも非常に精致で、今日のレトロなスタイルと正反対ですが。

「もちろん、私たちは極簡単主義とされていましたが、それは始まったばかりの時です。

パリ時代はMugler，Montana，Gaultierに変わりました。

比べてみると、まったく違っていることが分かります」

彼の服は派手ですが、古式の派手さではありません。

Langのデザインはレッドカーペットのスタイルとはかなり遠いです。

彼は自分のシリーズの中に長さと地のドレスを入れることに同意しましたが、伝統的なドレスとは違っています。

Hardenは「過去10年間、レッドカーペットの審美的な影響力は大きかった。

でもhelmut Langのものはとても違っています。

彼の審美はとてもはっきりしていて、複雑です。

全く、妥協しない。

仕立てがとても良くて、材質も綺麗です。」

Langは通常白黒を十分に使います。

Hardenさんは言います。

これは嘲笑にほかならない」

Langは今日も重要です。

このデザイナーは時代を前にして、彼のデザインは尋常ではない。

Helmut Langは1956年にウィーンで生まれました。正式な訓練を受けたことがない場合、1977年から故郷でデザインを行い、1986年からパリで発表會を行います。

彼が提示した內容は、主流の審美、情緒、さらには時間とは無関係である。

Jo-Ann Funissは「80年代の行き過ぎに対して、Helmut Langは正しい結論を持っている。

彼は未來を予測し設計しています。」

彼はFurinissに言いました。「物事を違う角度から見ることができます。自分の判斷を使って、特にあなたが変革を経験した時代の後、私たちが今まで経験したように。

それは物事の変化です。

自分が誰かを意識すると、正しいと思うことをやり続けるし、次に自分が何をしたいのかも分かります。