老舗外資系婦人服ブランドのONLYは中國でジレンマしている。

「一家は中國で風雲15年を叱咤した。

デンマークから

中國のファッション同盟のデザイナー化のピークはこのことについて筆者に語っています。

最も直接的な目的は、以前の代理店に屬していた利益を回収し、さらに戦略を調整して、日増しに強いファストファッション市場の衝撃に直面することです。

先日、ZARAブランドのグループ會社は2011年に中國で120店舗をオープンしました。日本ブランドのユニクロは中國での優位性を維持しています。

利益回収以外に、ブランド商は代理店を振り切って直営を選ぶ別の理由は、代理店の経営観念、経営水準がブランドイメージを傷つける可能性があることにある。

ファッションファッションの流行周期が短くなり、ブランドの応答速度が速くなり、ファッションの変化に対応することが求められていることが分かりました。

商品と情報の疎通に反映して、代理店の反応はすべて1つのリズムを遅くして、直営店はきっとブランドの市場に対する反応速度を加速します。

綾致會社は最初の加盟店の割合は50%で、その後28%まで下がりました。現在は全部直営に変更されました。

しかし、ONLYブランドの代理権を回復するには、必ず大きな利益を犠牲にして、信用危機と直営店の取引を受けるリスクを冒して、市場全體がこれまでに迫ってきました。

ピーク時には、大部分の中國服ブランドのライフサイクルは5～8年で、2010年にはZARAをはじめとするファストファッションブランドが流行していますが、ONLYなどの老舗ブランドはやや後退気味です。

専門家によると、ブランド商が盲目的に拡張している間に、加盟商に対する研修、管理などの能力を備えて、ブランドを守るという名目で古い風呂敷を捨てて、加盟商の利益を著しく損なったという。

もしブランドの商と代理店の契約が明らかに「加盟」の兆しがあるなら、法律上、彼らの協力は「特許経営」に屬すると認定すべきです。

「商業フランチャイズ経営管理條例」に基づき、ブランド商は加盟商と三年間の契約を締結しなければならない。