レジャー服の硝煙が再び戦火を起こし、二線都市に広がる

経済社會の発展に伴い、ブランドカジュアル化はすでに我が國のアパレルブランド発展の新しい趨勢となっている。

記者は終わったばかりの第15回寧波服裝祭の現場から、伝統的な服裝大手が続々とカジュアルブランドを打ち出していることを発見した。スギ株式（600884、SH）、ヤゴール（600177、SH）を代表とする老舗アパレル企業は近年、傘下のS 2およびgyブランドを主導しており、同時に一部の新ブランドの発展も盛んに行われている。

各グループのカジュアル衣料への投入が大きくなるにつれ、カジュアル衣料ブランドの戦いは避けられない。「ブランドのカジュアル化は國內アパレルブランドの運命を左右し、アパレル分野の発言権の帰屬を決めるだろう」と上海正見ブランド管理顧問の崔洪波最高経営責任者は述べた。

ブランドレジャー化救命わら

複數のアパレル大手企業を見ると、半年報でアパレル業界の利益上昇を支えたのはカジュアル衣料だけだった。ヤゴール氏の今年半年報によると、カジュアルウェアの売上高は11億9000萬元に達し、前年同期比12.78%上昇し、シャツとスーツの売上高は低迷している。

偶然にも、スギ株式の今年の半年報によると、カジュアルウェアの売上高は2億4000萬元で、前年同期比57.59%上昇し、スーツとメリヤス品の業績が下落し始めた。

「カジュアルウェアが主流になり、フォーマルウェアのカジュアル化はもはや逆転できない」と崔洪波氏は指摘する。

アパレルブランドにとって、カジュアル化は魅力的な市場ケーキと急速な拡大を意味する。スペインブランドZARAの親會社INDITEXグループ、オランダのH&M、日本からのuniqueを問わず、カジュアルウェアはそのブランドを世界的に急速に拡大させることができる。

世界のアパレル大手が徐々に中國市場に參入するにつれ、國內のアパレル業界の競爭は激化している。「歐米諸國はすでに広く認められた強いブランドを形成しており、成熟した評判の優位性とマーケティングシステムを持っている。これらの海外ブランド商は國內企業が低価格で製品を提供し、豊かな利益を得ることを望んでいるだけだ」と寧波服裝協會の責任者は記者に指摘した。國內ブランドは差別化された位置づけで、激しい競爭を避けるべきだ。

新たな走馬輪を引き起こした

カジュアルウェアが主流になるにつれ、カジュアルウェアをめぐる新たな走馬輪が始まっている。

ここ數年、地下鉄などの屋外広告であれ、中央テレビのテレビ広告であれ、伝統的なブランドは姿を消し、代わりにこれらの伝統的な衣料グループ傘下の次世代カジュアル衣料品が登場している。

百貨店ルートから見ると、これらの伝統的な企業はこれらの新しいブランドを古いブランドに取って代わって急速に全國の二三線都市に推進している。「百貨店チャネルは現在のブランドの地位を最も體現している」と崔洪波氏は指摘した。

これらの國內カジュアルウェアブランドは、市場に進出した後、極めて急速に発展しているという共通性を持っている。GXGが4年後に15億元の販売を達成したほか、太平鳥などのブランドも短期間で極めて高い市場シェアを達成した。「毎日経済新聞」の記者が太平鳥開拓部によると、太平鳥婦人服は現在700以上の店舗があり、昨年の売上高は20億元を超えた。

「流行に対する感度は私たちの強みであり、流行の要素をブランドに注入し、個性を追求して服に競爭力を持たせる」とGXGのある開拓マネージャーは記者に語った。毎年、日韓の新潮流はブランドの風向計になるだろう。

國內ブランドの急速な臺頭に際して、國際アパレル大手たちの行動目標も非常に明確で、一線都市を安定させ、二線都市を開拓する。特にZARAやH&Mなどのブランドが勢いを増し、かつて大ヒットしたONLY、VERAMADA、ES-PRITなどのブランドを急速にクールダウンさせた。現在、國內のカジュアルブランドとZARAなどの衝突は避けられない。

しかし、現在、國內で臺頭しているカジュアルブランドは依然として製品構造が不合理で、製品設計に個性的な特色が欠けているなどの問題があり、「できるだけ早く自分の製品の特色を形成できなければ、ブランドは現在の競爭環境に適応するのは難しい」と崔洪波氏は指摘した。

伝統的なブランドであれ、新興ブランドであれ、カジュアルウェアの分野では、伝統的な障壁や業界的な地位はなく、「誰が市場を占領すれば、誰が発言権を持つのか」と崔洪波氏は記者に語った。國內のカジュアルウェア市場は飽和しておらず、この分野ではまだすべてが決まっていない。
?