ブランド文化の形成が國(guó)內(nèi)アパレル産業(yè)に與える重要性

國(guó)內(nèi)アパレル業(yè)界誰(shuí)もが「ブランド化」を叫んでいるが、最大の困惑は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の形態(tài)の問(wèn)題ではなく、ブランド文化の形成と向上である。

韓國(guó)のおじさんPsyの「江南スタイル」が世界的にヒットし、中國(guó)では下里巴人からファッションスターまで韓國(guó)の乗馬ダンスが踴り始め、北京のある小學(xué)校では小學(xué)生が踴るのに適した時(shí)間體操に改編され、専門家から「動(dòng)きが激しくて體を痛めやすい」と大きな聲が上がった。

乗馬ダンスに端を発する第2波韓流が経済的利益を抱えて世界に飛び火し、韓國(guó)のアパレルブランドは中國(guó)市場(chǎng)への進(jìn)出を加速させようとしている。

　　婦人服ブランド「オース」（O’2 nd）は2009年に中國(guó)に進(jìn)出し、価格は韓國(guó)より70?80%以上高く、昨年の中國(guó)地域の売上高は500億ウォンに達(dá)した。同社は今年末までに、中國(guó)の店舗を52店舗から70店舗以上に増やす計(jì)畫だ。

イーランド（E-LAND）の昨年の中國(guó)市場(chǎng)の売上高は1兆6000億ウォンに達(dá)した。今年からイタリアブランドの買収を通じて中國(guó)で他の分野に進(jìn)出している。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)では、「韓國(guó)」もアパレル業(yè)界の市場(chǎng)記號(hào)となっており、淘寶にあふれた無(wú)數(shù)の「韓金爆版」はさらに中國(guó)のアパレルブランドの神経を刺激し、無(wú)數(shù)の羨望と嫉妬を引き起こしている。

韓國(guó)に比べて、私たちは何が欠けていますか。

答えは文化です。

1990年代、金融危機(jī)に見舞われた韓國(guó)は、推進(jìn)を通じて紡績(jī)アパレル産業(yè)のモデルチェンジとグレードアップ、韓國(guó)を「東洋のミラノ」に。その後、韓國(guó)はアパレル産業(yè)を文化クリエイティブ産業(yè)として大いに支援した。

數(shù)年後、韓國(guó)の「文化振興」政策は大きな成果を上げ、韓國(guó)産のドラマ、映畫、歌が中國(guó)を席巻し、韓流は韓國(guó)のアパレルブランドの中國(guó)進(jìn)出の先駆者となり、その後、韓國(guó)ブランドは自然に中國(guó)で足を踏み入れた。

韓國(guó)では「文化的な臺(tái)灣経済演劇」戦略が先行しているが、今では、中國(guó)服業(yè)界もコスト上昇、市場(chǎng)不振の困難に直面し、業(yè)界はモデルチェンジとグレードアップの十字路に立っているが、中國(guó)のアパレル業(yè)界には急行列車がなく、自分の力でこの困難な道を歩むことになっている。

加工企業(yè)はブランドを作り、ブランド企業(yè)は向上しなければならない。

加工企業(yè)はブランド運(yùn)営のDNAが不足しており、ブランドを作るのはさまざまな困難に直面している。一部のブランド企業(yè)は値上げを待ちきれず、価格が先行しているが、設(shè)計(jì)、チャネル、ブランドへの投入はこの端末価格をサポートするのに十分ではない。

國(guó)內(nèi)アパレル業(yè)界では誰(shuí)もが「ブランド化」を叫んでいるが、最大の困惑は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の形態(tài)の問(wèn)題ではなく、ブランド文化の形成と向上である。

これは中國(guó)のアパレル業(yè)界のファッション発言権の欠如を示している。

現(xiàn)在、中國(guó)のアパレル業(yè)界はすでに様々な分野で國(guó)際ファッションと全面的に接觸している。市場(chǎng)では、國(guó)內(nèi)アパレルブランドと國(guó)際ブランドが國(guó)內(nèi)市場(chǎng)で同臺(tái)競(jìng)技をしている。業(yè)界レベルでは、國(guó)內(nèi)外のアパレル業(yè)界の交流がますます増えている。企業(yè)レベルでは、國(guó)內(nèi)ブランドと國(guó)際ブランドの相互協(xié)力もあれば、海外デザイナー國(guó)內(nèi)アパレル企業(yè)に就職する。

間違いなく、このような全面的な接觸は我が國(guó)のアパレル業(yè)界の発展を効果的に促進(jìn)したが、弊害も生じた。

「國(guó)際ブランドは中國(guó)ブランドの出現(xiàn)を促しているが、多くの國(guó)內(nèi)ブランドは外來(lái)デザインをパクっている。そのため、服が売れやすいからだ」とファッションメディア関係者は言う。

武漢は我が國(guó)のアパレル生産の重要な地域であり、密集したアパレル企業(yè)はかつて「漢派服裝」を全國(guó)に知らせたが、デザインとブランドの短板はこの10年間足踏みさせた。

湖北省服裝商會(huì)の羅孝春執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)は、多くのブランド品生産企業(yè)はブランドだけが明日があることを意識(shí)しているが、多くの中小規(guī)模企業(yè)は低コストのパクリの悪循環(huán)の中に閉じ込められており、戦略が欠落しており、スタイルがはっきりしておらず、単純に歩量で生計(jì)を立てていると考えている。

業(yè)界のベテランファッションデザイナー現(xiàn)在、多くのアパレル會(huì)社やブランド企業(yè)は本當(dāng)の意味でのデザイナーを持っておらず、いわゆるデザイナーは基本的にプロの模寫者であることが明らかになった。大量にパクリをして、時(shí)間を節(jié)約して、コストを節(jié)約して、潮流に追いついて、しかし品質(zhì)をも下げて、ブランドに持続性の発展?jié)撛诹Δ蚴Г铯护蓼筏俊?/p>

武漢紡績(jī)大學(xué)服裝學(xué)院の熊兆飛院長(zhǎng)は、「中國(guó)が本當(dāng)に服裝大國(guó)から服裝強(qiáng)國(guó)に転換するには、服裝の創(chuàng)造性を重視しなければならない」と述べた。

これには、オリジナルの能力を持つデザイナーがたくさん必要です。

しかし、現(xiàn)在のファッションシステムは歐米で構(gòu)築されている。デザイナーの王汁氏は、新鋭デザイナーにヨーロッパでの勉強(qiáng)を勧めることが多い。「彼らのゲームのルールを理解しなければならない」。

「國(guó)際的なビジネス運(yùn)営のモデルを理解し、熟知することは非常に重要だ」とデザイナーの謝峰氏は述べた。「中國(guó)にも非常に優(yōu)れたデザイナーがいるが、國(guó)際的な視野と國(guó)際的なルールを理解する人が不足しており、より高い視野が必要だ」。

しかし、中國(guó)のデザイナーが國(guó)際的に認(rèn)められるには、他人がかみ砕いたものを持って壇上に立つことはできず、中國(guó)のアパレル業(yè)界は製品の研究開発、ファッションの潮流、ブランドの內(nèi)包などの面から他人の影を脫しなければならない。

1980年代初め、山本耀司と川久保玲がパリのT臺(tái)に登場(chǎng)した時(shí)、彼らの作品はすぐに人々の目を引いた。歐米のファッション業(yè)界のある人は、「彼らの作品はそれほど変わっており、ファッションの概念を覆しており、西洋のファッションのスタイルとも大きく異なる」と話している。

デザイナーの文波で言えば、「中國(guó)のブランドは國(guó)際化を?qū)g現(xiàn)するには、必ず國(guó)際化のデザイナーが必要だ。中國(guó)のデザイナーは國(guó)際化を?qū)g現(xiàn)するには、必ず中國(guó)のブランドに依存しなければならない」ということだ。{page _ break}

つまり、中國(guó)の文化に依拠しなければならない。

「中國(guó)の要素が世界に與える影響は侮れない。中國(guó)のファッションデザイナーの骨には中國(guó)の要素がたくさんある」とカービン氏の楊紫明氏は言う。

しかし、このような中國(guó)元素の表現(xiàn)は表面だけに流れることはできない。

2008年、夏姿陳はパリファッションウィークで既製服シリーズを発表したが、反響は平凡だった。創(chuàng)始者の王陳彩霞はその後、以前のデザイン理念を変え、表面の中國(guó)記號(hào)を取り、「中國(guó)人女性が何を求めているのかではなく、まず女性のことを考える」という美學(xué)の新しい考え方に向かった。

「今では、中國(guó)人デザイナーはトーテム上の制限を抜け出し、國(guó)際デザイナーとしての自分を見なしています。『私は世界中の人のために最も美しいものを設(shè)計(jì)しています。』に服を著せる」、「それこそデザイナーの最も重要な概念だ」ハースト中國(guó)の楊玟社長(zhǎng)は言った。

デザイナーのマルコはデザインを創(chuàng)作と見なしてきた。パリ展では、中國(guó)から運(yùn)ばれた土を地面にまいて、服を土に埋め、しばらくしてから取り出し、すべての服が土壌に染まってユニークに見えるようにした。

2008年、彼女は半年かけて西南農(nóng)村を訪れ、農(nóng)民と一緒に暮らした。そして殘りの8ヶ月の間、彼女の協(xié)力者と手で布を織ったり、染色したり、すべての衣類を縫ったりした。

2006年に設(shè)立された例外から今まで、マルコは毎年しばらくの間、風(fēng)を取り入れ、創(chuàng)作してきた。彼女のこのような時(shí)間感と物語(yǔ)性を追求するやり方は、彼女の服裝に特殊な意味を與え、一つ一つの蕓術(shù)品のようにした。

2008年、マルコはデンマークの第11回クラウス王子基金賞を受賞し、授賞側(cè)は「彼女の服には卓越した手蕓と美學(xué)的質(zhì)感が含まれており、服の內(nèi)包、文化伝承、體との関係を強(qiáng)調(diào)し、人文的関心と環(huán)境意識(shí)を持つデザインと制作を提唱している」と評(píng)価した。

対照的に、「多くの企業(yè)は長(zhǎng)期的な努力に耐えられず、即効性のある利益を追求している。だから國(guó)內(nèi)ブランドの成長(zhǎng)サイクルは短く、5、6年目になると衰弱に向かう。成功を急ぐなら、ブランドの長(zhǎng)期的な発展を無(wú)視する」。

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)の杜鈺洲會(huì)長(zhǎng)は、新時(shí)代において、服裝の文化的価値はその使用価値と交換価値を上回り、主導(dǎo)的価値となっていると指摘した。人々は1枚の服を購(gòu)入して、よくその文化的価値、審美的価値に著目して、購(gòu)入したのは1種の精神的享受、審美的體験で、あるいはお金を使って1つの「記號(hào)」を買う。

そのため、中國(guó)がアパレル強(qiáng)國(guó)に発展するには、文化の高さから価値を発掘しなければならない。

「私たちが崇拝しているのは西洋文化や歐米文化を代表するブランドや製品であり、國(guó)民は自分の文化にまだ自信がない。だから私たちはまだ一定の歴史的責(zé)任感と使命感を持って、アパレル業(yè)界の発展を通じて、中國(guó)文化の自信を取り戻す必要がある」と北京愛慕公司の張栄明董事長(zhǎng)は述べた。

私たちに忘れ去られ、見落とされ、失われた文化の伝統(tǒng)は、実は中國(guó)のアパレルブランドの本來(lái)の文化の基點(diǎn)であり、絶えず革新し、蓄積し、沈殿してきた中華文化は必ず中國(guó)のアパレルブランドの遺伝子と核となり、伝承の中で最終的に恒久的な生命力を持つブランド価値を作り上げるだろう。