我が國のアパレル業界のソフトパワーブランドシステムは健全になる必要がある

先日、中國服裝協會の陳大鵬常務副會長は開催された2012中國服裝大會で、に服を著せる企業はブランド建設の重要性を認識しつつあるが、我が國のアパレルブランドは依然として中?低端に集中している。設計の強化、ルートの整備、資源の統合はモデルチェンジの急務である。

　　デザイン：ファッションの発言権をつかむ

陳大鵬氏によると、現在、我が國のアパレル産業がハイエンドブランドの発展を支えるために必要なソフトパワーは強くないという。ブランドシステムが不健全で、特色が際立っていない、同質化競爭が明らかで、持続的な発展能力が悪いなどの特徴がある。

中國アパレル協會のデータによると、アパレルの國內販売市場では、高級衣料が約10%、中高級と中級が約60%、低級が約30%を占めている。上位衣料品市場上で、國際ブランドは約2/3の市場を占め、トップ婦人服分野はさらに國際ブランドを中心にしている。「ブランドプレミアムの最大の障害はファッション発言権の欠如だ。根源は中國文化の発掘と発揮不足にある」。陳大鵬は言った。

北京ホワイトカラーファッション有限公司の苗鴻氷董事長は、「絶えず革新し、蓄積し、沈殿している中國文化は中國のアパレルブランドの遺伝子とグレードアップの鍵だ」と考えている。

古色蒼然とした勾花に觸感のある滑らかな生地を合わせ、現代感あふれる裁斷を補助する……発表されたばかりの中國國際ファッションウィーク2012春夏シリーズでは、唐婕、趙卉洲などのデザイナーと一部のアパレルブランドが、より現代的な手法を用いて伝統的な中國文化を演出している。「私たちが直面しているのは世界市場であり、中國の要素だけではだめだ。現代のファッション言語で革新し、世界に認められた東洋美を形成し、國際的なファッション発言権を高めなければならない」。苗鴻氷は言った。

　　価値：産業チェーンの統合

中國服裝協會のデータによると、我が國衣料品輸出數量は13カ月連続でマイナス成長を見せているが、國內市場の開拓が待たれている。今年1月から9月にかけて、14,328社以上の規模の企業の販売収入の増加幅は年初の13%から10%前後に減少した。現在、赤字企業は規模以上の企業のうち16.32%に達し、平均損失額は前年同期比47.75%増加した。

「以前は『ブレード利益』を稼ぐ『アルバイト』でした。今では利益が徐々に低下していますが、世界市場では『アルバイト』が増えています」陳大鵬氏は、伝統的な優位性が減衰し、設計能力が向上する必要がある際に、産業統合を行い、価値チェーンを延長することは、アパレルブランドの競爭力向上の必然的な選択だと述べた。

ヤゴールを例にとると、ヤゴールは原材料生産基地、設計センター、既製服製造工場などを統合することで、産業チェーンの掌握能力を高め、市場販売はさらに安定している。

業界専門家は、グループまたは産業クラスターの形で、革新的な觸角を製品設計、原料調達、倉庫輸送、端末販売などの各段階に延長し、垂直かつ効率的な統合を実現することを提案している。そして産業チェーンの統合を通じて、中國のアパレルブランドをバリューチェーンの付加価値が高い方向に突破させ、全體の競爭力を強化する。

　　マーケティング：新しいチャネルの役割がますます際立っている

ブランドの位置づけに影響を與えない場合、中國のアパレル企業は経営ルートの転換を試みることができる。「ユニクロやZARAなどのブランドが中國市場に進出した際に売場コンセプトを導入し、スーパー型のセルフショッピング方式を採用し、反響があった」陳大鵬氏によると、電子商取引プラットフォームの構築、店舗加盟モデルの革新などは既存のアパレルマーケティング手段をより多元化するという。「特にオンラインカスタマイズの登場により、一般消費者にもプライベートオーダーウェアのサービスが受けられ、新たな購入モデルとして産業の新たな成長極になるだろう」。陳大鵬は言った。

データによると、2011年、中國の衣料品ネット通販市場の規模は2049億元に達し、前年同期比94.7%増加し、衣料品小売額に占める割合は14.3%だった。

また、業界の専門家は、中國のアパレルブランドが旗艦店の建設、陳列革新、ガイドサービスを強化し、ブランドの位置づけをより明確にし、マーケティングをより正確にすることを提案している。