ドレスをデザインするには感情で消費者を動かす必要がある

「特定の場面で最適なものを著ることを重視するようになりましたに服を著せる」―北京に服を著せる紡績業(yè)界協(xié)會會長常青

「今後3?5年、ドレス消費の発展は著しい」――ルカイスデザインディレクターの盧偉星

「デザインと品質(zhì)だけでなく、お客様の心を理解しなければならない。女性は敏感だ」――新進気鋭のドレスカスタマイズデザイナーらんぎょく

「場感」が消費者の服購入の大きな導きとなり、ドレス需要が徐々に解放されている今日、この分野に先入する「先頭兵」となる國內(nèi)アパレルブランドが増えている。

　　タブからカスタマイズ設計へ

今年1月末、中國系ウェディングドレスデザイナーVera Wangのアジア初の旗艦店が上海に登場し、その3000元の試著費に業(yè)界が騒然となった。

中國國際ファッションウィークにおいて、ドレス、ウェディングドレスに関する発表會は3回に達し、ルーカス?ルビスタードレス発表會、マーク?バタフライレオナ?張肇達ウェディングドレス発表會、名瑞?蔡中涵ウェディングドレス発表會を含む。

ファッションウィークでドレスに専念する唯一のブランドとして、ルーカスはこれまで外國貿(mào)易加工の看板を作ってきた。自主ブランドの國內(nèi)市場へのシフトを背景に、それに代表される國內(nèi)ブランドが國內(nèi)ドレス市場を視野に入れている。

ルシャスデザインディレクターの盧偉星氏によると、デザイン面では、ルシャスの模倣から革新への飛躍が完了し、ブランドは本土のスタイルに適応するデザインのカスタマイズ能力と高いレベルの伝統(tǒng)工蕓を備えているという。

　　ドレスは何割解放する必要がありますか

消費者の服裝選択の細分化の傾向が日増しに現(xiàn)れていることに伴い、北京服裝紡績業(yè)界協(xié)會の常青會長は、「特定の場所で適切な服を著ることを重視するようになり、ドレスの消費需要が高まっている」と述べた。盧偉星氏は、場所の需要が中國本土のドレスブランドの客層を徐々に形成させ、今後3 ~ 5年でドレス消費の発展が著しいとみている。

しかし、ドレスは舶來品として庶民の家に飛んできたのだろうか。

中國ファッションデザイナー協(xié)會の李當岐主席は、「ドレス文化」は中國人にとって遅れた文化であり、蕓能界以外にも中國人の生活で本當にドレスを使える場は限られていると考えている。

年末年始、年會によるドレスの需要により、ドレスの販売量とレンタルは爆発的に増加したが、この増加はある特定の時間帯だけであっという間に過ぎ去った。業(yè)界関係者によると、ドレスは非日常的に著用するものとしてに服を著せる、消費者に長時間の関心を持たせることは難しい。

　　感情で消費者を動かす必要がある

「場の感」を強調(diào)するドレスは細分化されたグループに向けられており、獨立系ファッション評論家のマガン氏は、この分野に先行する國內(nèi)ブランドにとって、消費者はまだ成熟しておらず、実力がやや劣っている新進ブランドは消費者を動かす役割を果たすのは難しいと述べ、ブランドの「感情」への工夫が必要だと述べた。

常青氏も、國內(nèi)ドレスブランドの最大の短板はブランド価値の発現(xiàn)であり、ブランドは「物語」と「感情」で消費者を感動させ、文化の沈殿に依存しなければならないと指摘した。

実際、國內(nèi)にはすでにデザイナーやブランドが「感情ブランド」の重要な役割に気づいており、有名なドレスオーダーデザイナーの蘭玉氏は「デザインと品質(zhì)を除いて、顧客の心を理解しなければならない。特別な時には、女性は敏感だ」と話していた。

また、中國のドレス市場には多くの不確定要素があり、先行ブランドは將來の産業(yè)環(huán)境全體、特に文化的な適合點を把握しなければならない。馬崗氏は、中國と西洋の文化の二重作用を受けている若者たちにとって、中西折衷式のデザインはより高い受け入れ度を持つ可能性があると考えている。

　　対話デザイナー

敦奴傘下のDDUブランドデザインディレクターの黃蕓蕓蕓氏：“場感”はドレス消費のトレンドになる

DDUのドレスは異なる顧客のさまざまな場面でのニーズに対応したもので、現(xiàn)在のドレス消費のトレンドは「場感」だ?，F(xiàn)在、ハイエンドのドレスを作っているブランドは多く、ニーズがあることを示しています。ドレス消費の高まりは女性の消費観念にも関係しており、女性は気になる服を見るとどんな場面で著てもいいと思ってしまう。