アパレル買取店には業界內の電子商取引に対抗する力が絶えない

買手店の経営モデルは1990年代に香港の連卡仏から大陸部に持ち込まれ、消費習慣が成熟してきたことで、ここ數年、中小規模の買手店が続々と出現している。店主たちは買手店の未來を見ているが、成績を出すのは容易ではないようだ。

　店を閉める

最後のバッチをに服を著せる自宅の貯蔵室に移った後、リワッチは1年以上の買手店主としてのキャリアを終えた。

李華奇は香港で生まれ、12歳で両親と一緒に上海に行き、18歳からロンドンで生活を學び、24歳で上海に戻り、起業を決めた。

學校ではファッションデザインを學んでいるが、デザイナーになることにはあまり興味がない。「私はより良いデザインを集めて、同じ品位のデザインを消費者に伝えたい」と記者に語った。彼女にしてみれば、衣料品の買取店は「私の理想を最も実現できる」ということだ。

買い手店の経営モデルは早くから大陸部市場に進出していたが、最初はうまくいかなかった。フランスの手製百貨店の仏様は1997年に中國市場を初探査した後に失敗し、獨占したブランドファッション、アクセサリーやファッションの逸品を販売する香港の有名な買手百貨店、連卡仏も2006年に大陸部の店舗を大規模に閉鎖したことがある。その理由は、消費者がなじみのないデザイナーブランドのために注文したくなく、業績がよくないからだ。

「2013年にはこの狀況が変わり、多くの手製百貨店が內地で馬圏地を走り始めた。市場が成熟し始めたからだ」と李華奇氏は考えている。特に上海のような開放的な都市では、「チャンスが來たと思う」。

2013年12月25日、リワッチの小さな店がオープンした。彼女は手を買う店で最も重要なのは店主の審美、つまり品評力だと思っていますが、これも彼女が最も誇りに思っています。しかし、店を開いた後、彼女は良い位置付けだけでは十分ではないことに気づいた。

彼女の店の製品はすべていくつかのデザイナーブランドとヨーロッパの最新の同じものだ。コストを削減するために、彼女は主に國內で有名ではないデザイナーと協力して、彼らが最新シーズンの製品を販売するのを助けて、このようにシーズン末になった売れ殘り品はデザイナーに返品することができます。しかし、このようなあまり知られていないデザイナーブランドは消費者を引き付けることができない。加えて、歐州の最新型の入荷速度問題はなかなか解決されておらず、「消費體験が悪くて次の消費がなくなった人もいるだろう」と話しています。

このように1年以上堅持して、李華奇はついに斷固として放棄した。彼女は自分の損失を言うのが恥ずかしくて、ただやってみただけで、すぐに損害を止めることができると思って、さらに重要なのは、「店にどのような製品が必要なのか、市場感度が高いのかを明確に知るだけでは足りない。経営者としては、いつ、どのような方法で製品を売るのか、海外の商品の到著時間が消費體験に影響するのかなどの問題を予見しなければならない」という経験と教訓があることだ。

李華奇氏は一時退出したいだけで、もう少し待ってみたいと話した。自分でもう少し経験を積んで、「市場が成熟してきたら、またやってみるかもしれない」。

上海のある婦人服企業の幹部は記者に対し、ここ2、3年、上海新楽路のような場所にはさまざまな位置付けの中小型購入店が多く出現し、無理に維持できるものもあれば、難しいものもあると紹介した。

休みの時、彼はよくこれらの買手店に行って見て、何か違うものを吸収したいと思っています。「內裝には特色がある店もあるが、店の服とアクセサリーの調性は統一されていない。最新の流行についていけない店もある。手に入れた店の服の価格とデパートの価格を比較する消費者を見たことがあるが、実はこれはとても理性的ではない。両者が提供する製品もサービスも違うからだ」。少しでもうまくできなければ維持していくと考えている。長期的に安定したキャッシュフローがない限り。

UTAファッションマネジメントグループ中國區の楊大筠総裁によると、中小型の買手店が直面する最も重要な問題はサプライチェーンの迅速な反応である。「現地で生産できない場合や、サプライチェーンの問題を簡単かつ迅速に解決できない場合は、生存が困難になります」

　かくだい

駆け出しの李華奇に比べて、一定のアパレルブランドの運営経験を持つ姚勤は自分のバイヤーに自信満々だ。國內の有名紳士服會社の大區社長を務めた彼は、単ブランドチャネルモデルの発展がますます困難になっていることに早くから気づいていた。彼にしてみれば、消費形態全體が変化している。

「私はもともとアパレル出身で、同時にいくつかのファストファッションブランドの運営経験を踏まえ、最終的には買取店を開くことにした」彼は記者に言った。

2012年8月に準備を開始し、今年2月14日にh+という2つの買手店が同時に杭州にオープンした。彼によると、購入店は主に女性マイクロ百貨店（衣料品、アクセサリー、家庭、女性教育など）をしており、製品の性価格比を重視しており、消費者層は20～35歳の女性と位置づけており、衣料品類は製品全體の35%前後を占めている。2015年は20店程度の出店を予定しており、主に江蘇省浙江省上海一帯に集中している。

それに対して北方市場では、王叡も自分の買手店の品質向上に努めている。買手店を開く前に、王叡は文化産業に従事し、自分でレコードを作り、歌手オーディション番組にも參加したことがある。「私は個人的にファッションが好きで、いくつかのブランドと協力して広告を撮ったことがあるので、私はこれらの経験を持って、一定の資源を持って、そしてこの部分の消費者層がどれだけ大きいか知っているとき、私は購入店を選んで、去年10月に営業を始めました」と記者に語った。

彼から見れば、手を買う店のような消費モデルは未來のルートの一つであり、「これがビジネスチャンスだ」という。

王叡の店dlcは天津大悅城にあり、流行市場に対して、消費者にいくつかの逸品の推薦をして、男裝を主として、関連製品と組み合わせています。「ターゲット客層は、ある程度購買力のある大學生や就職したばかりのホワイトカラー、ファッションについて獨自の見解を持っている人です」

王英明氏は、成熟した國際的なブランドを選ぶのではなく、國內のデザイナーブランドと協力したいと考えている。「前者はより生命力と価値があり、國內の人々が著て消費するのに適している。國際的なブランドに詳しいので、私は自分の資源と能力を利用してお勧めしたい」と話している。

姚勤であれ王英明であれ、彼らの最大の強みは買手店を作る前に大量の関連資源を掌握し、それによって店舗の強大なサプライチェーンの優位性に転化することだ。

伝統的なブランドの役員から自分で店を開くまで、姚勤はその違いをよく知っている。「伝統的なブランドは基本的に秋に冬の製品を注文しており、早いものは1、2ヶ月前の注文會でもある。購入店にとって、特に衣料品が多い購入店は、旬の需要を満たし、サプライチェーンの統合をしっかりと行わなければならない」。

姚勤の店には20%の國際原本製品があり、歐州での購入者はこれらの製品の購入を満たすことができる。「一部の品質の高い製品を必要とする古いお客様もいますが、私たちは要求に応じてヨーロッパで専門的に購入して、彼らのニーズの変化に対応し、柔軟性を持っています」

王叡が作りたいのはオンライン?オフラインの逸品の販売店で、著こなしに自分の理念を持っているトレンドの人にアドバイスをしたいと思っています。

これまで北京で仕事をして生活してきた彼は、高級な北京や上海ではなく天津に店を開いた理由について、「私たちのバイヤーを利用してこの都市の流行を牽引し、より多くの天津の友人にこのような製品や理念がどのようなものかを理解してもらいたい」というより大きな夢を抱いていた。

將來的には、姚勤と王叡の店舗が拡張されるだろう。少なくとも現在、彼らはこのように計畫している。なぜなら、手を買う店の未來について、彼らは心の底で稱賛しているからだ。

くうかん

買手店は1960年代のヨーロッパから生まれ、30年以上後に中國の大陸市場に進出し、大手買手制百貨店が先頭に立った。

しかし、近年の消費者の個性化への追求に伴い、これらの大規模な百貨店の購入は容易ではない。昨年12月、連卡仏載思グループの呉宗恩主席兼行政総裁は、「大中華區市場は目まぐるしく変化し、高級贅沢品市場は成熟しているが、區內の品位に優れた新興中産層は急速に成長しており、既存の小売事業以外に新たな発展のチャンスをもたらしている」と公言した。ハイエンドを位置づけている連卡仏は中産への転換を始めた。

また、1988年に設立された香港I.Tグループが2月末に発表した2013/2014年度の業績によると、全體の売上高は小幅に上昇したものの、純利益は前年比27.3%下落した。

サプライチェーン問題を解決するため、I.Tグループは2月19日、江蘇省昆山市張浦鎮に大陸部で唯一の販売と分配センターを設立した。

大手手製百貨店の買い手に長い間関心を持っていた業界関係者は、新金融記者に対し、連卡仏の狀況は特殊だと話した。「有名なぜいたく品を中心に販売しているため、ここ1、2年、一部の消費者はぜいたく品の記號化された表示を求めなくなり、國家政策の影響も加わり、狀況がよくない」。

しかし、いずれにしても、有名ブランドから個性的で正確な位置付けの中小の買手店に注目する消費者が増えており、「この部分の客層は獨特で、専屬的な體験を求めている」と同業界関係者は、中産層の購買力が上昇するにつれて、この部分の消費者の數も増加するだろうと話している。

楊大筠は長い間ファッション業界に従事してきたが、今は個性化を追求する時代であり、多くの消費者が誰もが買える服ではなく、「デザインに特徴があり、性価格比でも受け入れられる」ことを望んでいると考えている。

天津の王さんはある外資系企業のHRディレクターで、彼女は新金融記者に近年の自分の服購入の変化を語った。彼女は5、6年前にBurberry[微博]のベーシックなパーカーを著て誇りに思ったことを覚えている。

確かに、消費者がますます成熟すると、彼らは狂ったようにLOGOを消費することから徐々に品質化、個性化、大衆化を追求する製品に変わり始めた。楊大筠氏は、この角度から言えば、中小型の買手店には生存空間があると考えている。

手を買う店を準備する過程で、姚勤はすでに現在の80、90後の消費観念の変化を體得した。彼は、以前メンズブランドの地域役員を務めていたとき、ほとんどの精力をブランドに費やしていたと告白した。「私たちはブランドで勝っているが、手を買う店は商品で勝っているので、新しい消費者層はあなたのブランドを気にしないかもしれないが、製品のデザイン、スタイル、価格が自分に合っているかどうかを気にしている」。

彼は、將來的には手を買う店の市場がますます大きくなり、一部の伝統的なブランド商のシェアを奪うこともあると考えている。「バイヤーの強みの1つは、市場のさまざまなトレンドに合わせて最新のニーズに合わせて製品のスタイルを変えることができることですが、伝統的なブランドにとっては、このような迅速な変更は難しいでしょう」と同氏は、バイヤーは將來のアパレル業界の一大トレンドであり、チャネル、製品、供給から