今のファッションブランドたちの業績は集団で縮小しています。

近日分

ブランドは既に傘下の相対的高次製品ラインを中國市場に導入し、大衆商品ラインと引き離して一部の店舗だけで供給しています。

質疑されたファストファッションブランドは、このような方式を通じて中國市場で変化を図り、さまざまな層の消費者を引きつけているが、コストコントロールの基本的な考え方に基づいて、副線は依然としてこれらのファーストファッション自身のブランドと難解な位置づけで衝突している。

高次製品ラインが顔を出します。

最近、記者が発見したのは、日本からのファストファッションブランドのユニクロが、北京の三里屯、西単大悅城のブランド店に「ユニクロUシリーズ」を発売したことです。

Uシリーズは一般店舗の商品と違って、「プレミアムオーダー」を宣伝ポイントにしており、全シリーズをすべての店舗に展開していません。

記者はユニクロの関連責任者から、今年6月にユニクロがエルメスの元クリエイティブディレクタークリストファーを雇ってユニクロパリ研究開発センターアートディレクターに就任しました。UシリーズのデザインもクリストファーLemareの率いる15人の設計チームが完成しました。

記者によると、Uシリーズは現在87種類のセーター、コート、ワンピース、ジャケットなどの商品が含まれています。

しかし、全シリーズは全國26店舗と公式サイトだけで発売されています。他の店舗は一部の商品しかありません。

業界から見ると、この創意的な単品は一部の店舗で供給される方式は飢餓マーケティングの意味があり、現在、ユニクロは大中華市場の店舗數ですでに500店を超えています。

ユニクロ以外にも、もう一つのファーストファッションブランドH&M傘下でデザイン性の高いH&M Studioシリーズが発売されました。

今年，

このシリーズの製品も拡張され、子供服も登場しました。

Studioの販売範囲はユニクロより狹いです。

H&Mが発売したばかりのStudio秋冬シリーズは國內7店舗でしか買えないことが分かりました。

価格帯から言えば、より良い材料の選択と同時に、より良い材料の選択があります。

これらの小眾のシリーズの制品は普通は大眾のオンラインの基礎より少し高いです。

例えば、H&M公式サイトの男性ジャケットは399元前後で販売されていますが、デザイナーの「加持」シリーズのStudioでは、男性ジャケットは799元まで販売されています。

流通消費者

業界関係者から見れば、大衆線の製品とデザインシリーズを區別して、ブランドの既存のデザインスタイルに「審美疲労」を生み出す消費者を喚起することができます。目的は新しい購買意欲を刺激することです。

ファッション業界の専門家の趙培さんは、一方で、ファッションブランドは消費者に新しい論調を宣伝しています。

一方、このようなハングリーマーケティングの方法は、ファッションブランドのために、より多くの層の消費者グループを獲得することができます。特に、品質、デザイン感、ユニークな屬性を追求する高収入層を誘致します。

実際、ユニクロはこれまで「デザイン」で味をしめてきた。

クリストファーリーマーがユニクロに加入していない前に、2015年10月にユニクロはすでにこのデザイナーと提攜して「UNIQLO AND LEMAIRE」を発売しました。後者の名聲のおかげで、この提攜シリーズは中國で発売されて3分後に売り切れました。

「エルメス前デザイン総監とのコラボシリーズ」や「エルメスのデザイン、ユニクロの価格」など、一時期ユニクロがミニブログで検索するホットスポットとなっています。

飢餓マーケティングは短期的に人気の場面を作ったが、長期経営を維持するのは難しい。

趙培氏は、ファストファッションブランドのサブラインシリーズは、しばしば特定のテーマと概念が存在すると指摘した。

例えば、今年のH&M Studioの春夏シリーズは、「旅行」をテーマにした一連の商品が発売されました。

しかし、これらの特定のテーマが消費者を引き付けるかどうかは問題です。

また、サブシリーズは短期的に購入のピークを作ったかもしれませんが、このような単一店舗に集中する販売方式は消費者にとっても購買障壁があります。

「ほとんどの消費者は服を買うために遠くの店に行って買いあさることはない。

電気商のプラットフォームに置いてある副線シリーズも、大衆線の製品と混ざって獨特性を失うことが多いです。

小眾のシリーズは気候になっていません。

2002年にユニクロは中國市場に進出し、ファッションブランドの進出ブームを始めました。

2006年、Zara、H&M、C&Aなどの速いファッションブランドはすでに風雲の勢いで中國の大中都市の各売り場を襲撃しました。

コストパフォーマンスが高く、速い製品の更新速度もこれらのブランドの共通の特性となっています。

しかし、昨年からファッションの「スピード後遺癥」が明らかになり、消費者もいわゆるファストファッションの消費習慣に嫌気がさしてきた。

趙培さんは平価服裝ブランドにとって、この「速い」位置づけはすでに弊害が現れ始めていると指摘しました。

今年はH&M、ユニクロの中國地域での成長が著しく鈍化しています。

このような狀態で、ハイエンドに向かうのは當たり前の道のようです。

価格が高く、デザインと品質もハイエンドのサブラインシリーズを開拓することによって、高速ファッションブランドは平価の速い枠から抜け出そうとしています。

しかし、このような拡張はまだ気候にはなっていません。業界関係者によると、現在の副線製品の開発はファッションブランドにとって試水の段階にとどまっています。

趙培氏は、実際には、より良い販売結果を得た以上、ファストファッションブランドは普通の店舗にブティックカウンターを開設して、これらの価格が高い副線製品を供給したり、獨立した専門店を開発したりすることができると指摘しています。

このようにしていないのは、やはり自分のポジショニングを受けて、コストコントロールの要素に基づいて、これらの優れた生地と設計コストを多く使う製品を長期的に供給したくないです。

今年、ファストファッションブランドの業績は集団縮小の現象が現れました。

H&Mが発表した財政報告によると、集団の第3四半期の粗利益率は190ベーシスポイントから54%に下落したが、前年同期は55.9%だった。

中國市場ではH&Mは2007年に82%の販売増を記録しましたが、昨年は16%に落ち込んでいます。

ユニクロは2016年度の海外市場の営業利益も13.7%下落した。

趙培は、速いファッションブランドの安身立命の本は依然として価格優位であり、即ち「一流のデザイン、二流のファブリック、三流の価格」であり、特定の副線製品は追加のスターを招いて代弁することにかかわるかもしれないと指摘しました。これはブランドにとっても大きなスタートです。