グッチブランドCEO：グッチは常にベンチャー企業(yè)のようにしなければ衰えない

　　ぜいたく品ビジネスの場(chǎng)では風(fēng)水が交互に回り、Alessandro Michele時(shí)代のGucciはいったいどのくらい火がつくのだろうか。Gucciでは2017秋冬初のメンズ?レディース統(tǒng)合ファッションショーが22日、ミラノでスタートするのを前に、グッチのマルコ最高経営責(zé)任者Bizzarri氏は米「婦人服日?qǐng)?bào)」のインタビューに応じ、ブランドのここ2年間の戦略的変更について検討した。

寫真はGucciの現(xiàn)在のCEO Marco Bizzarri氏とクリエイティブディレクターのAlessandro Michele氏

　　Marco BizzarriはGucciを引き継いだ2年間を振り返り、Gucciは質(zhì)の飛躍を?qū)g現(xiàn)し、一気にミレニアル世代の消費(fèi)者に最も人気のあるぜいたくなブランドを設(shè)立し、親會(huì)社である開雲(yún)グループの業(yè)績(jī)の主な駆動(dòng)力となった。

このような成果に対して、MarcoBizzarri氏は、製品設(shè)計(jì)、包裝、店頭陳列、デジタルマーケティング方式の成功的な転換にも、彼が抜擢したクリエイティブディレクターAlessandro Micheleの暗黙の協(xié)力が欠かせないと述べた。

そのため、Alessandro Micheleをより支援するために、ミラノにあるGucciの新本社はAlessandroに一任されていますMicheleは自由に創(chuàng)作し、さらに彼の個(gè)人展示室と見なされている。また、Gucciはイタリア?フィレンツェ郊外のScandicciに靴と革製品の製造工場(chǎng)を建設(shè)しており、2017年末に稼働する予定だ。

　　Marco Bizzarri氏は、過去に比べて現(xiàn)在のGucciは生産數(shù)が少ないが、より洗練された製品、特に靴や革製品に集中していると説明している。昨年、皮具製品の売上高は総売上高の55%を占め、靴の売上高は17%を占め、ブランドの主な収入源だった。

また、製品設(shè)計(jì)の複雑さは、偽物市場(chǎng)に打撃を與えるために模造の難易度を高めるのにも有利である。Marco Bizzarriによると、AlessandroとMicheleが初めて會(huì)ったとき、Gucciのブランドロゴにはまだ大きな価値があると信じていたが、より現(xiàn)代的な方法で製品デザインと結(jié)びつけるべきだということで合意した。

Gucciの2017年リゾートシリーズの広告は大きく、インスピレーションは中國(guó)の舊暦鶏年から來ているという分析者もいる。

Alessandro Micheleの革新的な改造のもと、現(xiàn)在のGucciロゴはすでに動(dòng)物の世界と関連しており、ミツバチ、ライオン、トラにかかわらず、消費(fèi)者がこれらの図案を見たときにまず考えたのはいつもGucciだった。ブランドロゴと複雑なプロセス、革新的な織物を結(jié)合することにより、Gucciの新しい製品設(shè)計(jì)製造のプロセス難易度は大幅に向上し、製品の認(rèn)識(shí)度を高めた。

グッチがChanelやBurberryなどのラグジュアリーブランドを一挙に破り、Luxury Dailyから2016年のラグジュアリーマーケティングで最も成功したブランドと評(píng)価されたことについて話したところ、MarcoはBizzarri氏はAlessandro Micheleに再び言及し、Gucciの再構(gòu)築に対するロマンチックなマーケティングもブランドが多くの消費(fèi)者の支持を得ている鍵となっていると述べた。

寫真はグッチが東京?銀座店で開催しているグッチ4 Roomsの展。他のブランド展とは異なり、グッチのクリエイティブディレクターAlessandroMicheleは4人の有名なデザイナーを招待し、Gucciのブランド要素を4つの異なるテーマの裝置空間に融合させ、より一風(fēng)変わった裝置蕓術(shù)展のように見えるようにした。

Gucciは昨年、Gucci Garden、Gucci 4などのGucci新シリーズのデザイン理念やインスピレーションをよりよく理解するために、これらのテーマを解いた一連のアートイベントを発表しましたRoomsやGucci Ghostなど、消費(fèi)者から高い認(rèn)可を得ている。

　　Marco Bizzarri氏は「世界の変化は非常に速く、私たちの目標(biāo)は消費(fèi)者の前を行くことであり、販売チャネルの発展を重視してきた」と述べ、デジタル化時(shí)代のオンラインプラットフォームとソーシャルネットワークの情報(bào)量が爆発的に増加したため、2017年にGucciはデジタル化分野への投資枠を35%に引き上げ、ヨーロッパとアジアでのブランドのさらなる整備を計(jì)畫している。特に中國(guó)大陸部のオンライン販売プラットフォーム。Gucciの2016年のオンライン売上高は前年同期比20%増となった。

現(xiàn)在、Gucciはホームページのほか、開雲(yún)グループ（EPA：KER）が出資している贅沢な小売ECプラットフォームYoox Net-A-Porter（BIT：YNAP）で発売された。

に従ってかいうんグループ最新発表された第4四半期と通期の財(cái)報(bào)データによると、Gucciは12月31日までの第4四半期に引き続き好調(diào)で、売上高は21.4%増の13.42億ユーロを記録し、うち店舗小売収入の伸び率は28%に達(dá)した。2016年度のブランド売上高は前年同期比12.7%増の43.78億ユーロ、小売売上高は同14.8%増、オンライン売上高は19%増と大きく伸びた。

その中で、ブランドのすべての品目は強(qiáng)力な成長(zhǎng)を記録し、特にハンドバッグ、靴、既製服の品目は、日本を除くすべての地域で10%を超える2桁の成長(zhǎng)を記録した。

　　Marco Bizzarri氏はインタビューの中で、日本市場(chǎng)の発展はずっと遅れていると告白し、同社の最高経営責(zé)任者がこのために専門のチームを設(shè)立して日本を視察し、日本地域の販売員を集中的に育成し、Alessandroの理解と適応を支援していることを明らかにしたMichele時(shí)代のGucciは、會(huì)社全體の発展に追いつくために。同氏によると、日本地域の2016年の売上高は初めて500億円、つまり4億4300萬ドルを突破した。

最近波紋が続いている米國(guó)市場(chǎng)について、MarcoBizzarri氏は懸念していないと述べたが、トランプ新大統(tǒng)領(lǐng)の就任は確かにこの地域でのGucciの発展に不確実性をもたらしたと述べた。

米國(guó)で実施される稅収政策については、稅収が増えればGucciの価格は調(diào)整されるに違いないと述べ、それに伴って変動(dòng)するブランドの世界各地域での商品在庫もあると明らかにした。市場(chǎng)ニーズや消費(fèi)者の変化により柔軟に対応するために、Gucciの管理モデルはよりフラット化に移行する。

間もなく始まるグッチの2017年秋冬コレクションについて、MarcoBizzarri氏は詳細(xì)な議論を拒否したが、今回の男女服シリーズ統(tǒng)合は、支出を節(jié)約するためではなく、四半期ごとの製品展示の一貫性を考慮して、明確に區(qū)別されすぎた伝統(tǒng)的なファッションウィークモデルが時(shí)代遅れだと強(qiáng)調(diào)した。

注目すべきは、Gucciが2017年9月にAlessandroMicheleが自らデザインした初の女性香水は、香水分野でのブランドのシェアをさらに拡大し、Gucciの今年の重點(diǎn)発展プロジェクトの一つとされている。

間違いなく、Gucciのデザインは新鮮さが好きなミレニアル世代を引き付けることに成功し、昨年第4四半期、Gucciが貢獻(xiàn)した売上高は第3四半期より70%も急騰した。2016 年會(huì)計(jì)年度、ミレニアル世代はGucciの半分の製品をあまり買わなかった。

　　Marco Bizzarri氏は最後に、ファッション業(yè)界は常に変數(shù)に満ちており、伝統(tǒng)とルールはいつでもひっくり返され、消費(fèi)者こそ真の主導(dǎo)者であり、「私にとって、Gucciは永遠(yuǎn)にベンチャー企業(yè)のように、ブランドの持続的な衰えを維持することができる」と指摘した。

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