『私たちが來た』で漢服が話題になった関之琳?姜欣ら女性ゲストが香雲紗を著て會場を驚かせた

世界服裝靴帽子網によると、『私たちが來た』第2期は「東洋女性文明の美」を全力で披露した。最新號の番組では、広東省仏山を訪れ、関之琳、姜欣などの女神たちが「ソフトゴールド」との深い體験をした香雲紗と密著し、さらに香雲紗の衣裝を著てショーに來た。偶然にも、これまで漢服を著ていたリン?チーリンが、ニューヨークのタイムズスクエアの大畫面に登場し、世界中が驚いた：今のモダンな時代に、漢服は最高等級の東洋美を解釈することができる。について漢服和漢服運動は、これまで論爭が絶えず、有名な學者のゴン鵬程先生は源を遡って、正視聴で、耳目を一新させた。

『私たちが來た』第2期では、女性ゲストの皆さんが香雲紗製のドレスを著て美しく登場しました。関之琳は黒のワンショルダードレスドレスドレスで重厚で落ち著いており、肩の黃緑の刺花が鮮やかにジャンプし、赤を組み合わせているフリンジの長いイヤリングさらに、関之琳の大気の美しさを引き立てている。香雲紗は別名「響雲紗」とも呼ばれ、嶺南地區で植物染色を用いた手織り生地で、さわやかで涼しく、軽やかで飄々としており、我が國で2回目の國家級無形文化遺産である。

香雲紗を含む中國の漢服生地は歴史が長く、これは中國が率先して紡績技術を発明したことと大きな関連がある。著名な學者のGONG鵬程氏は、仰韶文化西陰村遺跡から発見された半割繭は、少なくとも新石器中期に絹技術が発明されたと推定することは難しくないと指摘した。その後、糸はさらに中國の特産品となり、唐代中期以降（12、3世紀）、繭を取る技術がヨーロッパに伝えられ、中國が絹糸で服を作るまで、4千年遅れた。余姚河姆渡文化が発見した織機は、今からでも3千年から5千年前にある。紡績輪は各地の遺跡から非常に多く出土し、紡績術は中華大地ですでに非常に普遍的であり、世界で最も早く、最も盛んな地域であることが分かった。

『私たちが來た』は再び漢服ブームを巻き起こした。漢服と漢服の運動については、これまで議論が絶えず、有名な學者のゴン鵬程先生は本を遡って視聴を正し、耳目を一新させた。2009年3月、中國アパレルフォーラムのテーマは、危機後の中國アパレルブランドの再構築だ。內容は大きな趨勢の下での中國アパレル企業の変革、ネットマーケティング、デザインとアパレルの方向に直面する以外、すでに1つの文化とアパレルの議題があって、有名な學者のGONG鵬程が主に「萬國の衣冠拝：中華アパレル文明の再構築」を述べて、思想の上から中國アパレルの基本的な體系を説明します。9年が経ち、漢服に関心を持ち、好きな人はもちろん増えているが、常識を知っている人は必ずしも多いとは限らない。

漢服運動については、漢服は大衆の現代審美の中で人気があり、結局主流になりにくいという見方がある。漢服の背後には伝統文化の蓄積があるが、多くの人が漢服を著るのは伝統文化の復興を追求するためではなく、美しさのためだ。別の一部の人の目には、漢服はコスプレの一種とされている。

これに対して、ゴン鵬程は漢服運動が現代社會でエッジ化した現象があるとは思わず、むしろ漢服運動はますます主流になり、そして今後の発展の中でも必ず主流になる。漢服運動は全く人に見られないことと誰も參加していないことから、今日まで文化の「現象」に発展してきて、その傾向を見ることができるからだ。このような傾向の中にも本來は多くの新しい発展があるので、今では多くの流派があり、異なる主張があり、異なるやり方もあり、お互いももちろん批判し合っています。しかし、彼らは共同で漢服全體の発展上のいくつかの新しい動向を創造し、いくつかの人は「新しい漢服」を創造し、いくつかの人は復古をし、中國の古代服裝の伝統を理解した。

ゴン鵬程先生は、現在漢服運動が盛んになっているが、もちろんみんなが主張することに反対しない。しかし、いくら主張しても、漢服の基本的な常識がなければならない。

現在、多くの人が漢服の幅の広い袖を著て、行動が不便だと批判しているが、実は禮服のことを指している。ドレスはそもそも普段著には向いていません。逆に、一部の漢服愛好家は、大きなドレスを著てデパートや地下鉄、公園をぶらぶらしても、くすくす笑っている。また、一部の中國服普及者は、あたかも中國服に日常服が含まれていないかのように、「中國服と日常服との違い」を見分けるように教えている。

服を著るには場合によって、これは服裝の基本的な常識です。演劇の中で皇帝が一日中前に垂れ下がった玉簾の冠をかぶっていたり、黃色の竜衣を著ていたりするのは非常識だ。中國も古代は同じだった。ドレスにもさまざまな場面に対応するためのレベルがあります。皇帝の戴冠冠冠はドレスの中で最も盛大なものの一つだ。宋の時代を例にとると、天地宗廟の祭祀、帳尊號の授受、冊皇太子の授受、元旦の百官巡禮などの儀式でのみ著用された。他にも様々なドレスに対応した祭りや式典があり、気軽に著ることはできません。清朝の皇帝は冠をかぶらなかったが、伝統的な禮制の「十二章紋」を皇帝の朝服に取り入れ、吉服にも伝統的な十二章紋があった。時代劇でよく見る皇帝の黃衣は、常服に屬する。しかし、普段著は「普段著」ではなく、「常禮服」という意味で、宴會や上朝の時に著る。「ビッグドレス」にとってのセカンダリドレスです。本當に日常的に著ている服裝については、私服と言います。

服を著る場合だけでなく、ドレスの進化についても、認知的な混亂に満ちている。今では漢服運動者が復古し、棺の中に寶を掘りに行きたいと罵倒する人がいるが、服飾の動的発展の常識が欠けているからだ。これについて、GONG鵬程先生は、ドレスのスタイルは、常に先代の服裝をこれにし、一部は昔のドレスを踏襲し、一部は昔のファッションを新時代のドレスにしたと述べた。だからドレスは今のファッションに比べて、少し上品に見えます。実は、これも世界の服飾の法則であり、各國も同じだ。

『私たちが來た2』の女優が著ているチャイナドレスを例に、ゴン鵬程先生はチャイナドレスは民國10年ごろに誕生したと指摘した。「清朝の旗人のガウン」ではなく、民初のファッションです。基本的に男のガウンにそっくりで、下は広くて、ズボンに合わせています。その後、流行に伴い、チャイナドレスの長さは幅が狹く、スリットの高さはかなり変化したが、外套の長さに相當するスカート、ズボンを合わせ、足にストッキングをはいてこそ、完全な民初チャイナドレスだった。現代のチャイナドレスは太ももを見せるという青樓式の美しさがあり、當時はそれがなく、チャイナドレスのスリットは膝の上下にあった。抗戦後期になって、チャイナドレスはやっと比較的に明らかな腰を収め始めた。

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