Alexander Wangの同名ブランドは個人ブランドの未來の道を融資します。

伝統(tǒng)的なファッションウィークの桎梏を抜け出した後、Alexander Wangは創(chuàng)意のために商業(yè)実踐に付して資金問題を解決する必要があります。

外部メディアによると、デザイナーブランドのAlexander Wangはすでに商業(yè)銀行のThe Raine Groupと提攜し、資金を集めてより多くの店舗を開設(shè)し、直接消費(fèi)者向けの小売業(yè)を発展させている。

Alexander Wangの年間売上高は約1億ドルで、今回の融資の目標(biāo)金額は3000萬ドルで、彼の業(yè)務(wù)目標(biāo)を?qū)g現(xiàn)するためのパートナーを探しています。

現(xiàn)在まで、Alexander WangおよびThe Raine Groupはいずれも噂に対して答えていません。

中國系米國人デザイナー、Alexander Wangの同名ブランドは2005年に創(chuàng)立され、2007年にブランド初の完全婦人服シリーズを発表しました。

裁斷の細(xì)部を追求し、ランドマーク的な黒を取り入れ、自由奔放な若者の街頭文化からインスピレーションを取り入れて獨自のアメリカンスタイルを形成しました。

CFDAファッション大賞や「Vogue」の編集長Anna Wintourに認(rèn)められた後、Alexander Wangは2011年に男裝市場に進(jìn)出し、同時に「GQ」「ベストメンズデザイナー」の稱號を獲得しました。

Alexander Wang本人はファッションデザインに優(yōu)れたコントロール能力と若い消費(fèi)者の間で蓄積された人気が贅沢ブランドBalenciagaの注目を集め、2012年には彼がこのブランドのクリエイティブディレクターに就任し、次の3年間でパリとニューヨークを頻繁に往復(fù)し、両社の設(shè)計チームを統(tǒng)括しています。

しかし、Alexander Wangは業(yè)界の希望通り個人ブランドとBalenciagaの発展を両立させたわけではなく、2015年秋にはBalenciagaとの契約を更新しないと発表しました。

関係者によると、Alexander Wangは二つのブランドの業(yè)務(wù)に対する業(yè)績圧力が今回の契約終了の原因かもしれないという。

個人ブランドに復(fù)帰した後、Alexander Wangは人事から業(yè)務(wù)までの戦略的改革に取り組んでいます。

消費(fèi)者はメンズ系とTシリーズの違いがないと考えているため、ブランドを簡略化して業(yè)績の伸びを促進(jìn)するため、Alexander Wangはメンズ服の成衣とT by Alexander Wangシリーズを合併することを決めました。メンズの既製服シリーズとアクセサリーは全體の売上高の15%を占めており、世界の195デパートで販売されています。

人事については、まずニューヨーク、パリ、香港の三つの事務(wù)所を合併して、300人近くの従業(yè)員を統(tǒng)一的に管理することを提案しました。

ブランドトップのRodrigo Bazan氏が退職した後、Alexander WangはDKNY元社長のMary Wangをブランド執(zhí)行総裁に任命し、グローバル業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)し、IBMから30年のIT業(yè)界経験を持つCaoline Wangを執(zhí)行役員に任命しました。

しかし、新たな管理チームはブランドを快速成長段階に導(dǎo)いていません。Alexander Wangは新しい調(diào)整を迎えました。

昨年3月に世界通信副総裁のTanja Ruhnkeと小売マーケティング副総裁のSouri Kimが正式に退職しました。ブランドコンサルタントのAnjali Lewisはチームを率いて二人のポストを引き継ぎます。

半年ぶりに、Alexander WangはCEOのポストを元ファッションショッピングサイトGoop CEOのLisa Gershに譲り渡すことを決めました。同時に、元ファッションエレクトビジネスのFarfetch市場プランニングディレクターのStephanie Hortonをブランド首席策略官に任命しました。

この簡素化された高層管理チームのデジタル化の方向性は明らかであり、新任者の新メディアにおける豊富な経験と背景はAlexander Wangが言及した実體からオンラインの全體的な方向への転換にぴったり合致している。

今、ビジネスから抜け出したAlexander Wangはブランド創(chuàng)意作業(yè)に専念しています。

2018年1月、Alexander Wangが突然発表した同名ブランドは2019年春夏シリーズから始まり、9月に発売するはずだった春夏シリーズを6月に前倒しし、秋冬シリーズは2月から12月に早まる。

ブランド初のファッションウィークを離れた2019年春夏コレクション1は先月マンハッタンの埠頭で発表されました。このシリーズは中國系移民の背景をモチーフにした「アメリカの夢」を表現(xiàn)しています。

注目すべきは、Cindy Crawfordの娘Kaia GerberとAlexander Wangの親友のネット紅モデルBella Hadidの助陣、後者は昨年Met Galaに出席したドレスを著てAlexander Wangの手によるものです。

ソーシャルメディアはファッション産業(yè)を転覆しています。ミレニアム世代のスーパーモデルやファッションブログの注目度はますますファッションショー自體を超えています。InstagramファッションディレクターのEva Chen氏は、50%近くの若いユーザーが、多くの有名人やモデル、ブランドのInstagramアカウントに関心を寄せていると指摘しています。

Alexander Wangは、ブランドが消費(fèi)者のニーズ変化により柔軟に対応できるように調(diào)整することを目的としています。Stephanie HortonはNOWFASHIONのインタビューを受ける時もこのやり方を支持しています。

ソーシャルメディアの分析會社ListenFirstの統(tǒng)計データによると、「2018年秋冬ニューヨークファッションウィーク」はソーシャルメディアで478000回言及され、9月の春季ファッションウィークより31%減少した。

これとは対照的な傾向は、2月8日から2月14日までのFacebook、Twitter、Instagram、Tumber、YouTube、Google上のソーシャルスレッドの數(shù)、ファンの増加とブランドのノミネート量の統(tǒng)計を通じて、Alexander WangとCalvin Klein、Michael Korsなどを含むブランドが共にソーシャルメディアの議論の上位10位にランクインしていることである。

メディアの宣伝主導(dǎo)権をブランドの手に握らせようとするほか、Alexander Wangも販売ルートのコントロールを強(qiáng)化してブランドイメージを維持したいとしている。

設(shè)立初期のAlexander Wangはアメリカの複數(shù)の百貨店の小売業(yè)者と提攜関係を結(jié)びましたが、小売業(yè)の冷え込みが激しい中、ブランド強(qiáng)化小売業(yè)は卸売業(yè)者に依存するより販売量の安定に有利です。

Alexander Wangウェブサイトのデータによると、ブランドは全世界で154個の販売拠點を有しており、ニューヨーク、ロンドン、ソウル特別市、東京と北京の獨立旗艦店とSaks Fifth Avenue、Barneys New Yorkなどの百貨店の中にあります。

その業(yè)務(wù)の60%は海外から來て、40%はアメリカ本土から來ます。

現(xiàn)在もAlexander Wangはブランドの獨立運(yùn)営権を持っていますが、伝統(tǒng)的なファッション學(xué)院出身の背景にはさらに業(yè)務(wù)の転換と拡張が必要です。資金注入によって異なります。

昨年3月から、業(yè)界內(nèi)では、ブランドの外部投資を求めていると噂されています。デザイナー本人はブランド事業(yè)の発展を助けるために少數(shù)株式を売卻する可能性もありますが、これまでプライベートエクイティ會社のGeneral Atlanticとの交渉が終わってしまいました。

業(yè)界全體から見ると、ファッションの低価格化メカニズムと高級ブランドの若年化に伴い、獨立したデザイナーの生存空間を「包囲討伐」し、Alexander Wangと似たような境遇を持つデザイナーブランドも変革の圧力に直面している。

関係者によると、同じニューヨークのファッションブランドのOpening Ceremonyは投資先を探していますが、今年はわずか6ヶ月の間に、Steella McCartney、クリストファーKane、Dries Van Noten、Tomas Maierなどのデザイナーブランド株が相次いで変化しています。

一方、LVMHを代表とする大型高級品グループはすでに新しいブランドに投資する気がなく、現(xiàn)在の重點はどのようにこれらのブランドを管理し、そして第一段階のブランドの競爭力を強(qiáng)化することにある。

これはデザイナーのブランドが早くから業(yè)界の巨人の策略に頼ってあるいは変えなければならないことを意味します。

あるアナリストは、大手ファッショングループと違って、一般投資機(jī)関や投資家はデザイナーブランドに対して慎重な態(tài)度を持っています。

しかし、専門管理チームの構(gòu)築に伴い、Alexander Wangは一年前より有利な交渉條件を持っています。

近年のファッション業(yè)界において、GucciのAlessandro MichleとMarco Bizzariを代表とする創(chuàng)意と管理暗黙のパートナーはブランドの業(yè)績を著しく向上させています。

実際、Alexander Wangの創(chuàng)立はInstagramの配當(dāng)期間に間に合いませんでしたが、このブランドは創(chuàng)立當(dāng)初から高級ファッションとストリートスタイルを融合しました。

また、Alexander Wang本人はadidas Original s、H&Mなどのブランドとの提攜が得意で、もしブランドがソーシャルメディアを活用して、ミレニアム世代の消費(fèi)者価値とのコミュニケーションの役割を果たしたら、Alexander Wangはデザイナーブランドの買収された「魔法」を破ることができるかもしれません。