格朗基風的重回時尚界

　　如果女裝時尚可以按照業(yè)者心意發(fā)展的話，那么90年代中期一種松松垮垮的著裝風格──一度是西雅圖另類音樂圈子的標志性風格──將會回歸。

　　包括賽琳(Celine)、理查•蔡(Richard Chai)和德賴斯•范諾頓(Dries Van Noten)在內(nèi)的設計師品牌都在他們最新一季的設計中重新演繹了格朗基時代的服裝風潮。

　　設計師們?nèi)趸嗽煨椭薪乖旰湾邋莸脑兀Ａ袅似渲械姆礁窕亍⒒ɑ軋D案連衣裙、打底褲、松身褲、搭配系在腰間的襯衫的半身裙和褲裝，以及大碼背心和毛衣。

　　但是這一次，這些單品以更柔和的顏色和更柔軟的面料面世，使用雪紡而不是法蘭絨，令它們更適合在工作場合穿著。

　　就連勃肯鞋這一由格朗基風衍生出的嬉皮經(jīng)典，也被賽琳給予了奢華的演繹。如今它們擁有了毛皮包邊。精品百貨店尼曼(Neiman Marcus)的時尚總監(jiān)肯•唐寧(Ken Downing)說，零售商“絕對”會在春季采購這些鞋子。

　　腰部打結：泰斯金斯的希爾瑞時裝(Theyskens‘ Theory)2013年度假系列的外套令人回想起格朗基時代對于靴子和把衣服系在腰間的偏愛。格朗基風的摩登轉變呈現(xiàn)出多種形式：從未來主義──諸如普羅恩薩•施羅(Proenza Schouler)2012年秋季系列的松身褲、大碼上衣和外套，到新潮復古──比如在菲利林3.1(3.1 Phillip Lim)的2013年春季系列中，花卉圖案的絲質(zhì)機車夾克內(nèi)搭寬松黑色印花T恤，再配上波點裙以及系在腰間的襯衫。

　　以格朗基為靈感的造型也涌現(xiàn)在一些品牌的2013年度假系列中，已于12月上架，其中包括理查•蔡和泰斯金斯的希爾瑞時裝(Theyskens‘ Theory)。春季系列將于本月末開始上架銷售。

　　然而那些曾經(jīng)厭惡格朗基風的消費者和零售商是否會因為設計的改善而轉變態(tài)度呢?如果消費者本能地將格朗基風與破舊、邋遢的著裝方式(以及生活方式)聯(lián)系在一起，銷售可能會面臨市場挑戰(zhàn)。

　　潮流前瞻公司W(wǎng)GSN的專業(yè)人士瑪倫•哈特曼(Maren Hartman)說，“這是格朗基風，但是是升級版。不像從前那樣臟兮兮或是色彩高飽和，”對于那些在這股風潮的極盛時期對它并不感冒的人來說，現(xiàn)在它更易于接受。這家公司表示格朗基風是2013年春季秀場中最值得仿效的，并把它昵稱為“閨房格朗基”。

　　奢華的松垮：賽琳(Celine)2013年春季系列的特色是層疊的、松垮的風格和毛皮包邊的勃肯鞋。即便如此，哈特曼也承認，至少在起始階段，這股潮流不會在那些專注當代時尚的商店的消費群體以外流行，這些商店更加注重年輕、前衛(wèi)的設計師品牌。

　　唐寧說，尼曼計劃大量采購德賴斯•范諾頓春季系列中的方格呢半裙、褲裝、襯衫和上衣外套。這家精品百貨店與法蘭絨面料劃清了界線。唐寧說，“法蘭絨不像雪紡和硬紗那樣給人輕快的感覺”，尤其是對于春季而言。尼曼還訂購了菲利林(Phillip Lim)春季系列中以90年代為靈感的工裝。

　　唐寧說，尼曼會留意這股勢頭是否會延續(xù)至2013年秋季，屆時這股潮流也許會被升級為“淑女格朗基風”，所以消費者不再會認為這種風格是“街頭頑童”格朗基風。

　　當格朗基風從西雅圖的另類音樂圈子衍生出來的時候，它是自成一體、與潮流相悖的。時尚產(chǎn)業(yè)對這種邋遢的風格愛恨交織。評論家將它視為時尚衰退的跡象。馬克•雅各布(Marc Jacobs) 1992年為派瑞•艾利斯(Perry Ellis)設計的格朗基系列飽受惡評，也使他丟掉了工作。在他的最新的以古著為靈感的系列中，雅各布使用了格朗基元素。

　　少年心氣：菲利林3.1(3.1 Phillip Lim)2013年春季系列中的造型對格朗基風進行了更明確的闡釋。格朗基風體現(xiàn)了時裝設計師們對90年代廣泛的迷戀，這股潮流以短上裝、范思哲(Versace)式的巴洛克風和極簡主義的形式在T臺上復興。

　　格朗基風有著蓬亂的、隨意的、不加修飾的特質(zhì)，以年輕優(yōu)雅設計風格著稱的林能平(Phillip Lim)說，這正是他在2013年春季系列中所追求的。在時尚中，“裁剪”一詞意味著服裝被擺弄和重組，基于這一技巧，這個格朗基風系列展現(xiàn)了“與成品相對的過程之中的美”。

　　芝加哥提供造型服務的Haute Closet公司的負責人艾普洛•弗朗西斯(April Francis)說，想要穿著新格朗基風去上班的女性可以嘗試及踝低襠褲搭配大碼夾克衫和稍長的不束下擺的襯衫，最后配一雙粗跟鞋，而不是格朗基時代的軍靴。