供應鏈變革造就世界服裝零售霸主

　　據世界服裝鞋帽網了解，談起時尚，人們常會把品牌分類，有的叫快時尚、有的叫高街、有的叫輕奢，有的叫大牌，這是從市場端或消費端的視角。但如果從供給端的視角來看，全世界四家規模最大的服裝零售商是TJ Marx、Ross、H&M和Inditex，前兩家對中國消費者來說比較陌生，它們是售賣品牌折扣商品的連鎖零售店，里面的品牌涵蓋從Polo到Nike各種知名品牌的過季商品。能做到全世界排名前列，說明全世界最大量的消費者依然中意喜歡名品折扣，但在本文，我們暫且不做展開。

　　我們重點要談的是以H&M和Inditex(即Zara母公司)為代表的高街和快時尚品類，其實，從某種意義而言，因為處于同一價位帶，這兩個品類很難區分，或許可以認為快時尚屬于高街時尚的一個分支，走的是比較時髦的路線。我認為應該統稱為大眾品牌服裝比較好，因為說穿了，這個品類就是給廣大人民群眾穿的，如果到了這個層面，雖然依然需要考慮時尚潮流，但真正的核心卻是供應鏈，每一個世界服裝零售霸主都是世界服裝供應鏈變革的產物，這一點很少有人提及。

　　時尚界曾經的第一代霸主是Gap，其巔峰時年銷售額達130億美元，在美國各地開滿店鋪，一條街上有數家門店也是常事，美劇《老友記》(Friends)里就曾調侃Gap店鋪實在太多了。Gap的崛起來自美國的服裝生產向東亞轉移，這里面香港的供應商起到了關鍵作用，使得產業快速轉移。中國的低成本使得Gap的價格在美國很具競爭力，加上那段時間的廣告推廣配合，一時風頭無二。

　　同期崛起的是優衣庫(Uniqlo)，也是通過在中國大量生產，又采取和Gap相同的SPA(產銷一體化)模式，打破了日本原有的復雜流通渠道，迅速在日本市場崛起。Gap、優衣庫和當時風頭正勁的Esprit及貝納通(Benetton)等品牌提供的都是基本款服裝，當時，這些品牌秉承的經營理念是根據銷售數據來制定下一季的供給，甚至Esprit還曾認為沒有賣不出的貨，只有賣不出貨的人，導致產品缺乏變化，消費者逐漸審美疲勞。

　　第二代的霸主則是Zara，快時尚被當成了案例研究，快時尚能產生主要就源于Zara將需要快速生產的部分放到了西班牙本地或周邊國家生產。這一點Gap是無法企及的，因為美國當地的大規模服裝生產已經消失，而周邊國家的勞動效率又比不過中國，所以巨星隕落是不可逆的。西班牙的經濟在歐洲一直是處于落后狀態，使得Zara的成本不會提高太多，其霸主地位亦可保留較長時間。

　　而H&M的模式雖然沒有Zara那么貼近快時尚，但其產品會不斷推成出新，且不局限于北歐市場，對全球市場有著更好的理解。一個對比即是：Gap最關注美國本地市場，其T恤衫的版型基本不適合亞洲人的身型。也許是美國類似扎克伯格的硅谷英雄太多了，但世界上大多數人是不會愿意天天就穿一樣的灰汗衫的。因此，H&M和宜家(Ikea)的創始人輪番坐莊瑞典首富，其理念歸根到底是一樣的，簡單、時髦、性價比。

　　那么，在未來會不會有攪局者?會不會有新的霸主?我估計是Primark，根據其披露的財務數據：這家來自愛爾蘭的服裝零售商母公司2016財年錄得133.99 億英鎊營收，較上年同期128億英鎊上漲了6.7%。Primark還在去年進入了美國市場，憑借價格優勢征服了美國消費者。

　　從供應端上而言，Primark直接跳過了中國，其中國出產的服裝比例非常小，這點在過去是不可想象的。而從市場端而言，Primark比起Zara和H&M有過之而無不及。其會在城市中心最好的位置開最大的店，營業時間可以從早上8點半開到晚上10點半，而產品的價格可以和淘寶的“地板價”相抗衡。在英國，兩三個英鎊就能夠買一條牛仔褲，三四個英鎊就能買一件外套，Primark的價格可以說直接挑戰了英鎊的付款底線。

　　曾經有人撰文表示：Primark賣的價格讓服裝不能再降價了，但Primark的財務報表顯示：公司不但運轉正常，而且是盈利良好。這說明Primark真正開創了一種新模式，開辟出一塊新市場，那就是更低價的大眾服裝品牌市場，它可以直接面向更多發展中國家，而在發達國家，由于其定位，也會有一大批消費者會成為其客戶。類似馬來西亞這樣的國家，H&M也是兩年前才進入的，這肯定是基于對當地市場研究做出的決策。那么Primark如果要進入這些市場，則更加輕而易舉。

　　由此可見，供應鏈變革才造就了世界服裝零售的霸主。這其中，中國的服裝生產改變了世界服裝零售格局，現在，在新一輪的變革中，中國又默默的被Primark這樣的零售商成功跳過，那么中國服裝生產企業未來更應該思考的是向高端服裝制造業轉型之路該如何走，或者說，未來將如何再次改變世界服裝零售格局。

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