陳諾談時裝設計領域里的“考古”

　　作者陳諾介紹：倫敦時裝學院鞋類設計碩士、皮具設計師、JIMMY CHOOOBE私人助手、Tanner Krolle簽約手包設計師。2010年在英國創立設計師品牌“NCHEN4”。

　　今年6月我幫上海電視臺駐倫敦記者做關于英國書展和世界讀書日節目策劃時，初探了一下倫敦讀書生態。什么叫“優雅的歷史感”和“活潑的現代性”，從奧運會開幕式莎士比亞的《暴風雨》到《哈利·波特》的奇幻想象再到最后那段通過網絡聊天、短信文字促成的表現新生代生活方式的片段，一下子就可以看出古文學對當代英國社會的影響。

　　然而在時裝設計領域，“考古”卻被忽視了。最近我給英國本土品牌“REISS”做設計，一開始就被高級設計師要求用“銅釘元素”來延續前幾季的配飾風貌。看過之前的“Vintage”、草草畫了幾款都不得要領。“銅釘元素”用得膚淺，就像國內調教點、線、面平衡美學一樣僵硬無魂。之后我如過冬鼴鼠一樣，只能每天去倉庫挖掘以前的設計檔案。“RIESS”之前是做男裝起步的，所以他的女裝配飾上有很多男裝配件的硬朗痕跡：從皮帶、袖釘、手提箱到大行李箱。其中傳統手提箱和大行李箱的主要原料都是皮，于是采用縫紉和銅釘的手法既方便固定又便于賣弄精湛手藝。特別是銅釘，在固定箱子和鎖扣中必不可少。“REISS”為了建立自己的男裝風格，便大量使用金屬件和金屬釘。它們在產品中頻繁的暗示性運用不但為品牌打下了男裝文化的烙印，也讓我理解了銅釘的出處和原本功能。“考古”后對品牌的現代演繹，才是時裝設計的價值所在。

　　比如Burberry象征了英國新興資產階級的精神，職業通勤裝就成為他的主打品。從持重的ThomasBurberry到摩登的ChristopherBailey，雖然細節風格變化很大，但始終不變的是風衣、圍巾、雨傘和格子紋路。LV最初的聲名來自其堅固的行李箱，也正因為它對此從未放松過，時尚界才能夠以博大胸懷接受LV即使是奢侈品還會用人工合成材料代替皮革的做法。HERMES就不一樣，絕對不使用人工合成皮的原因在于他以馬術用具起家。馬鞍是皮制，腳蹬是金屬制，所以馬鞍造型，腳蹬造型會體現在他家皮具的整體和金屬件細節上。做好“時裝考古學”，現代設計就變得手到擒來許多。時裝設計的各門“功課”都需做足到位。