2010年春夏牛仔上裝的重新回潮

　　當(dāng)煙草還能做電視廣告的時候，狂野西部的萬馬奔騰，再加上牛仔的健碩身姿，簡直把“萬寶路的世界”描繪成溢滿雄性激素的“真男人的世界”。在那個年代，我們還是毛都沒長齊的“假男人”，卻獨(dú)愛帶有社會主義初級階段色彩的百貨商店里，那些山寨版的假洋貨牛仔服。粗糲的丹寧布面料摩挲著肌膚，幾粒銅釘銅扣張揚(yáng)著粗野的味道，然后眼見鏡前，身上的肉一天天地豐漲而出，幾乎要相信稚嫩的自己，可以僅靠一個繩套，一身牛仔裝，便可馴服任何不羈的野馬。至今我還看到伴隨著這支廣告長大的熟男，只穿Marlboro Clas-sics的衣服，直接忽視這10年來風(fēng)起云涌的男裝精致化大趨勢。

　　熟男，只穿Marlboro Clas-sics的衣服

　　牛仔服之于時裝界，猶如過山車：代表產(chǎn)業(yè)工人階層的牛仔服最先以顛覆時尚的方式出現(xiàn)，恐怕在完美演繹牛仔服的Steve McQueen、James Dean和Marlon Brando這些二戰(zhàn)后的好萊塢影星身上，絲毫也找不到Gary Grant、Clark Gable這類早期男性的精致氣息;后知后覺的高級時尚界漸漸招安了這股“反動勢力”，無論是Calvin Klein還是Oscar de la Renta都緊扣“美國性”，將之帶入high fashion的境界;之后，牛仔服又陷入被穿濫的窠臼，君不見，這年頭，連當(dāng)總統(tǒng)的都是一條顏色純正的沉悶牛仔褲加件外套，出現(xiàn)在了非正式的場合。可真正的高級男裝界，卻一直在強(qiáng)調(diào)“柔弱”和“精致”。雖然，設(shè)計(jì)師們從未停止過輸出高級牛仔褲，甚至鼓勵男人用牛仔褲混搭--上半身嚴(yán)謹(jǐn)?shù)孟衩鳎掳肷硇蓍e得像乞丐。毫無疑問，牛仔上裝是久違了的。

　　代表產(chǎn)業(yè)工人階層的牛仔服最先以顛覆時尚的方式出現(xiàn)

　　2010年春夏，牛仔上裝的重新回潮，至少傳遞了這樣信息：美國精神和粗野精神重新回到了男裝界。隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來，代表傳統(tǒng)勢力的共和黨傷透了人民的心，實(shí)在無法再把信任給予整天把自己打扮得精致而又一絲不茍的“有錢人”。美國人更樂見一種簡單直接，由中下階層所引發(fā)的新時髦。而美元的持續(xù)堅(jiān)挺，更是把人們重新拉回到“同一個美國，同一個夢想”的主題歌中，而服裝里恰恰唯有牛仔服才是美國真正對這個世界輸出的時裝文化。2010年春夏季的Alexander Wang女裝最明顯地表現(xiàn)出了這兩種特質(zhì)，用新的設(shè)計(jì)手法打造出舊美國女孩的形象，竟然成為了這個春天唯一的霸王。

　　然而在男裝領(lǐng)域，卻由歐洲設(shè)計(jì)師們把牛仔上裝帶了回來，與女裝界的這股潮流相呼應(yīng)。D &G用一整系列的牛仔服來勾畫男人春天的衣柜。一方面是兩位設(shè)計(jì)師從業(yè)30周年的紀(jì)念，重新回歸西西里島式的粗糲樣貌，另一方面也可視作是對往昔過于嬌氣的男裝的反叛。但有趣的是，兩位設(shè)計(jì)師也同樣沒有忘記在粗糙的丹寧布上，用夸張而炫目的裝飾品與刺繡，提醒消費(fèi)者，這仍舊是D和G兩位先生制造的高檔貨。在大名牌的聒噪下，美國新晉男裝品牌Gilded Age原本便以用火山泥經(jīng)13道程序印染的丹寧布獨(dú)行天下，其春天的牛仔服看起來像是把大家都帶入了上世紀(jì)70年代末的好時光。更為精致的版本是Balmain，剛剛以女裝惹起熱議的設(shè)計(jì)師Christophe Decarnin重啟其男裝線后，便手握一大堆牛仔服。只不過Balmain的男裝，雖有丹寧布之表，行的卻是剪裁感之實(shí)。顯然如今設(shè)計(jì)師干的事，像極了當(dāng)年Calvin Klein在牛仔服上動的腦筋。他們在重新找回男性的陽剛氣質(zhì)與現(xiàn)代男裝對細(xì)節(jié)與剪裁的雙重要求下，獲得了平衡。