度過經(jīng)濟(jì)蕭條期后，大部分奢侈品品牌的銷售和利潤恢復(fù)增長。與21世紀(jì)早期不同，在應(yīng)對“后蕭條時期”時，奢侈品品牌的管理戰(zhàn)略不得不進(jìn)行調(diào)整，特別是設(shè)計師在品牌中的角色的轉(zhuǎn)變。

　　
    品牌的明星設(shè)計師們受到關(guān)注，特別是當(dāng)品牌借助英特網(wǎng)進(jìn)行推廣，例如在線銷售、博客、微博以及Facebook，說明人們還是買設(shè)計師的賬的，然而這些已經(jīng)不夠了。

　　
    如今的主角不再是Karl Lagerfeld了，這個從1983年接管Chanel的設(shè)計師。也不再是John Galliano了，他從1996年開始顛覆Dior。而是Burberry 的christopher Bailey，去年他得到“chief creative officer（首席創(chuàng)意總監(jiān)）”的頭銜，兼顧買手、品牌總監(jiān)、IT、廣告策劃以及電子商務(wù)，除此之外，他每天最主要的事情仍然是設(shè)計總監(jiān)。

 

    Burberry宣布與上一個財政年度下跌的600萬英鎊相比，銷售額上升6.6%達(dá)到18億美金。行政長官Angela Ahrendts指出其中更顯著的是，除去經(jīng)典的風(fēng)衣在海外市場僅配件銷售就上升36%。

　　
    近期銷售額的激增是否與一年兩次設(shè)計師在時裝周上的謝幕有關(guān)呢？奢侈品牌也不再高高在上，讓設(shè)計師擔(dān)任全球親善大使以聚焦于品牌的海外建設(shè)。

　　
    明顯的例子有Frida Giannini同時為Gucci和Valentino工作，至少說明品牌需要有經(jīng)驗的優(yōu)秀的配飾設(shè)計師團(tuán)隊而并非剛從圣馬丁或者其他設(shè)計學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生。

　　
    Hermès宣布擔(dān)任品牌女裝設(shè)計的Jean Paul Gaultier在7年后離開，這位極富有個性的法國設(shè)計師決定好好去經(jīng)營自己的品牌，當(dāng)然他仍然擁有Hermès45%的股份。現(xiàn)Lacoste的設(shè)計師christophe Lemaire將接替他的位置，盡管他曾經(jīng)設(shè)計的是運動休閑裝，且很少涉及到高級女裝的設(shè)計。