平面媒體也許真的大限將近。Nick Knight 一手創辦的SHOWstudio 迎來了第十個年頭。高端時裝屋紛紛選擇拍攝短片來詮釋新系列。LVMH 終于采取行動，用創意視覺網站Nowness.com 取代了ELuxury.com。從撥號上網時代到Web 2.0，由少數人控制的時尚業正在迎來一個自由民主的未來。
　　
    站在白色背景紙前的男模穿著一條Vivienne Westwood及膝褶裙，對著鏡頭擺出側身出拳的姿勢，逆光拍攝讓我們無法看清他的面容和表情。在他對面，Nick Knight 彎著細長的身子不停按下快門。不遠處，先前完成的部分圖像已經打印出來，Knight 的助理們正用剪刀和透明膠帶對其進行篩選及重組。
　　
    在這組為《i-D》30 周年特刊拍攝的大片“ShadyCharacters”中，Knight 和造型師好友Simon Foxton 再度攜手，兩人的想法是用輪廓攝影的方式表現變化多端的今季男裝。身著Givenchy 黑西裝和Burberry 剪羊毛外套的男孩們五人一組——Foxton 為他們搭配了古怪的飾物，諸如古典褶裥領和硬紙板做的圓錐形派對帽——在Knight 的指揮下上躥下跳，組合成奇妙的廓型。
　　
    這次拍攝的特別之處不止于此。當Knight手持相機的同時，還有另一架攝像機對著他們，通過直播將攝影棚內的工作場景完整地傳送在互聯網上。在7月6 日和7日那兩天，成千上萬的時尚愛好者在電腦前目睹了Knight 和Foxton 的“光影游戲”，看前者指導助理調整燈光，看后者將一名模特的頭發當場剃光，如有任何觀后感，便直接發表在Twitter上，不用等到9月雜志上市就能大飽眼福，評頭論足。歡迎來到SHOWstudio！這里是Knight 的視覺王國。

從攝影到攝像
　　
    2000 年，Knight 抱著促進時尚民主化的決心推出了SHOWstudio 網站，他認為攝影師、設計師及其他時尚從業者不該只展示創作的最終成品，而應該同樣展示創作靈感、創作過程及所使用的技術手段。“我要讓大家知道時尚到底有多精彩，我在生活中看到的事物要比雜志所展現的還要有趣得多。”他說。
　　
    要理解Knight 數字化時尚開拓者的地位，你必須記得十年前的互聯網世界是什么樣子。那時可沒有MySpace，沒有Facebook，更沒有Twitter。在撥號上網的年代，流暢地看完一段兩分鐘的視頻都不是一件容易的事，而Knight正是用有限的資源把時尚從雜志的頁面上“撕”下來，讓它“動”起來。早期SHOWstudio 的不少項目如今已成經典：與Alexander McQueen 合作為Bjork 拍攝音樂錄影帶；讓50 位歷史上最著名的模特與鏡頭對峙兩分鐘；把Victor&Rolf 的2003 年春夏發布會拍成黑白默片……
　　
    Knight 的合作對象起初都是與他相識多年的伙伴，如Kate Moss、JohnGalliano 和發型師Sam McKnight 等，但是鑒于SHOWstudio 的影響力和瀏覽量越來越大，越多越多的時尚界精英毛遂自薦參與進來，其中不乏才華橫溢的年輕設計師。“SHOWstudio 的魅力在于它表現的是未完成的工作、進行中的工作，這是一種相當英國式的概念。”Gareth Pugh 說。2009 年， 他曾透過SHOWstudio 的直播現場展示制衣巧技，用刀片親手完成了一條滿是鏤空的裙子，并邀請名模Raquel Zimmermann 將該連衣裙的制作過程拍成短片，一同放在SHOWstudio 上。
　　
    同年10月，Knight 在巴黎時裝周上輔助McQueen 完成了他人生中最后的大作——“柏拉圖的亞特蘭蒂斯”時裝秀，兩臺機器人攝像頭對發布會進行同步在線轉播，配以橫跨T 臺的巨幅LED顯示屏，將時尚攝像拔到了新的高度。數百萬人在網上觀看了這場發布會，每秒鐘29000 次的點擊率令SHOWstudio不堪重荷，其宣傳效力遠遠大過于在雜志中投放廣告。McQueen 生前是多個潮流的締造者，而他引領的這最后一個潮流或許將是對這個行業影響最為深遠的一個。
　　
    一年后的現在， 拍攝短片已成為時尚界的大勢所趨。Dior 帶著由David Lynch 在上海執導的《Lady BlueShanghai》與大洋彼岸的遠東消費者一親芳澤；Prada 背景為海灘的《RivieraLove》是對其洛麗塔風格太陽眼鏡的最佳詮釋；Louis Vuitton 由三大球王主演的《An Encounter with Greatness》在世界杯期間獲得了驚人的點擊量；KarlLagerfeld 發表于Chanel 定制服發布會期間的最新作品《Shopping Fever》將矛頭直指年輕人，即所謂的Youtube 一代。“我曾為SHOWstudio 工作多年，作為一個長期致力于推廣時尚影片的人，我對于影片這一形式為大品牌所接受感到十分欣慰。”《The Gentlewoman》主編Penny Martin 說。“現在有越來越多的大牌廣告是用RED 相機拍攝的，該款相機的攝像功能比攝影更為突出。”
　　
    有趣的是，作為三維時尚鼻祖的Knight 當年踏足攝像的初衷并非為了開創先河，他只是覺得過去的短片不夠“Vogue”罷了。以《Vogue》雜志為標桿的攝影美學霸占時尚界長達一個世紀的時間，當音樂和藝術領域與視頻相繼跨界時，時尚界卻固步自封，直到社交網絡時代到來才奮起直追，所幸為時不晚。“現在，電子媒介讓許多圖像工作者感到興奮，比起平面攝影，動態攝像所傳達的情感和力量更迅速和直接。”Knight 說，“我尚未發現一輪新的攝影浪潮，但當你觀看時尚影片的時候，你所看到的是視覺藝術的全新嘗試。”